2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильное черенкование вечнозелёных декоративных растений

Размножение хвойных и декоративных кустарников

Создать красивый сад – задача не из простых. И не только потому, что это требует больших трудозатрат — но еще и потому, что рынок декоративных растений буквально переполнен новинками, притягательными для истинных садоводов. Однако и новинки, и старые, давно полюбившиеся сорта сегодня, увы, стоят немалых денег. Между тем, далеко не всегда нужно покупать дорогостоящий кустарник или хвойное растение в горшке — имея некоторые навыки и набравшись терпения, можно за несколько лет вырастить такое количество посадочного материала, что хватит и для собственного сада, и для обмена или продажи.

Видовые хвойные, такие как туи, можжевельники, сосны, ели, можно легко размножить семенами, посеянными под зиму. Семена высевают в рядки, присыпав слоем почвы высотой 2-3 мм. Зимой семена проходят естественную стратификацию, а весной, как правило, появляются дружные всходы.

Однако не все хвойные стоит выращивать из семян: та же голубая ель повторяет родительские признаки только на 50%, остальные сеянцы могут иметь серую и зеленую окраску хвои. Большинство хвойных растений (кроме сосен, пихт и лиственниц, которые практически не поддаются черенкованию) все же легче и быстрее получить с помощью весеннего и летнего черенкования. Важно, что растения, выращенные из черенков, полностью наследуют родительские качества: окраску, высоту, форму кроны.

Черенкование хвойных обычно проводят в два этапа: весной, после начала сокодвижения и до распускания молодых приростов (середина, конец апреля — начало мая), и летом, после частичного одревеснения молодого прироста (конец июня — начало июля). Весеннее черенкование обычно дает больший выход укорененных растений, поскольку в это время еще не так жарко, а воздух не столь иссушен. Однако, если поддерживать в череночнике высокую влажность, то и летом можно добиться замечательных результатов.

Череночник лучше всего расположить с северной стороны или же в глубокой тени старых деревьев. Землю для размножения черенкованием тщательно перекапывают, удаляют все многолетние сорняки, в тяжелую почву добавляют песок. Сверху на землю также насыпают слой песка высотой 3-4 см.

Успешнее всего укореняются черенки, взятые с не очень старых растений; кроме того, имеет значение, с какой части маточника был взят черенок: верхушечные побеги укореняются лучше растущих у самой земли, а ветви, находящиеся с южной стороны, дают самый большой процент укоренения.

Черенки обычно заготавливают рано утром. После срезания (для транспортировки) ветки сразу же заворачивают во влажную ткань, а затем — в полиэтиленовый пакет. Если черенков очень много, нужно следить, чтобы они не запарились. Максимальное время хранения черенков — 48 часов, поэтому рассчитывайте свои действия так, чтобы уложиться в эти сроки.

Срезанные ветви перед черенкованием можно поставить в воду с добавлением природных или химических стимуляторов корнеобразования: сока алоэ, препаратов Эпин, Рибав-экстра. Препарат Циркон хорош для листопадных кустарников, а для хвойных растений его лучше не применять. Затем, после того как срезанные ветви восполнят утерянную влагу, или, как говорят садоводы, «напьются», с них снимают черенки — фрагменты ветвей с 4-5 почками, длиной 8-10 см. Черенки срывают резким движением, чтобы на месте отрыва образовалась «пятка» — часть старой древесины. Наличие у черенка «пятки» способствует быстрому образованию в этом месте каллюса — утолщения, из которого к осени у черенка разовьются собственные корни.

Черенки к посадке лучше всего готовить не в саду, а в помещении, раскладывая их по видам и сортам в чистую посуду. В увлажненной почве череночника специальным приспособлением (закругленной палочкой) под углом 45° делают отверстия, в которые и вставляют черенки. Земля вокруг черенка должна быть хорошо обжата, чтобы он не оказался в пустоте. Обычно тем же колышком, с помощью которого делают отверстие для посадки следующего черенка, сильно, но осторожно прижимают предыдущий. Черенки сажают тесно, с расстоянием 2-3 см. Для лучшего укоренения перед посадкой «пятку» черенка обмакивают в препарат Корневин — пудру, содержащую гетероауксин (вещество, являющееся мощным стимулятором корнеобразования).

После посадки черенки обильно поливают и накрывают рамой со стеклом или натянутым полиэтиленом. Если черенков немного, можно обойтись обычными стеклянными банками или разрезанными пополам пластиковыми бутылками.

Дальнейший уход за черенками состоит в поддержании влажности, опрыскивании, поливе и прополке. Обычно через два месяца черенки туй, можжевельников, кипарисовиков, тисов, микробиот уже имеют собственные корни, однако с пересадкой их на постоянное место жительства лучше не спешить. Черенки елей к осени зачастую образуют лишь каллюс, а корни у них появляются только на следующий год. Пересаживать хвойные растения из череночника лучше всего весной, через 2-3 года после посадки, когда они уже активно растут и им явно становится тесно.

Выращенные из черенков декоративные листопадные кустарники можно пересаживать на постоянное место уже следующей весной или осенью, то есть через год после начала процесса укоренения. Черенки с кустарников нарезают или отрывают с «пяткой» с 2-3 почками, нижнюю пару листьев убирают совсем, среднюю пару у черенков с длинными междоузлиями укорачивают на 2/3, верхнюю — на 1/3. У коротких черенков, которые заглубляют в землю на две почки, оставляя наверху лишь верхнюю пару укороченных листьев, среднюю пару листьев также убирают. Листовые пластины укорачивают для того, чтобы максимально снизить испарение черенком влаги, которую, без наличия корней, ему трудно восполнять.

Низ черенка обмакивают в пудру препарата Корневин и высаживают в череночник точно так же, как и черенки хвойных. Листопадные кустарники имеют свои особенности и сроки черенкования, приведенные в таблице ниже.

Размножение вечнозеленых растений

Широкое распространение хвойные получили за свою неприхотливость, зимостойкость и, конечно, за вечнозеленую окраску, которой радуют нас круглый год. У большинства их видов имеется изрядное количество изумительных декоративных форм: пирамидальные, карликовые, подушковидные, распростертые, плакучие, с необычной окраской хвои. Но ни для кого не секрет, что купить у нас можно в основном привозные растения. От их разнообразия и неописуемой красоты разбегаются глаза, правда, до тех пор, пока они не останавливаются на ценниках. И тогда многие из нас задумываются о том, чтобы научиться самим размножать понравившиеся растения.

Развитие хвойников, полученных из семян, протекает крайне медленно, да и сохраняются сортовые признаки не более чем у 10-20% сеянцев. Остается вегетативное размножение. Тем более что небольшое количество черенков можно укоренить в приспособленном самодельном череночнике, повышенную влажность воздуха в котором можно достичь за счет естественного испарения с водной поверхности. Из всего ассортимента хвойных легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых (Cupressaceae) — туи, можжевельники, кипарисовики, а также семейства тисовых (Тахасеае) — тис ягодный и др. Намного тяжелее — ели, тсуги, псевдотсуги, и практически не поддаются этой операции сосны, пихты и лиственницы.

Сооружение череночника не представляет особого труда. Для этого в затененном месте сада устанавливают глубокую (не менее 40-50 см) емкость. Это может быть детская ванночка, бачок, широкое ведро… Важно помнить одно — ящики или горшочки с черенками, установленные в нее, должны занимать не более половины дна. На дно емкости устанавливают на ребро кирпичи и наливают небольшой слой воды Кирпичи должны выступать из нее, на них и устанавливают ящики или горшки с черенками. Сверху череночник накрывают стеклом, расстояние от верхушек черенков до него не должно быть меньше 20 см.

Черенковать хвойные растения можно в разное время года: рано весной (с конца апреля до начала мая), летом (в конце июня до середины июля), поздней осенью и зимой. Заготавливают черенки в пасмурную погоду или рано утром с растений, возраст которых — от 4-х до 10-ти лет. При летнем черенковании наилучшая укореняемость всех хвойных совпадает с состоянием частичного одревеснения черенкуемого побега. Заготавливаемые черенки должны быть гибкими, неломающимися, с хорошо развитой мягкой хвоей, равномерно окрашенной по всей длине в светлозеленый цвет На черенки побеги не срезают, а отрывают с пяточкой — частью древесины предыдущего года, перед посадкой с заглубляемой части осторожно (чтобы не повредить кору) снимают хвою.

Значительно повышает процент укоренения корешков, улучшает развитие корневой системы, сокращает сроки укоренения использование стимуляторов роста. Предпосадочную обработку проводят в следующей последовательности: основание заготовленных черенков погружают в раствор гетероауксина на глубину 1-2 см, выдержав в течение 12-20 часов, раствор сливают и ополаскивают основание черенков несколько раз чистой водой. После этого черенки высаживают в подготовленные емкости (ящички, поддоны или горшки глубиной не менее 10 см), на дне которых устраивают дренаж и наполняют смесью из песка или перлита с торфом. Перед посадкой смесь увлажняют. Заглубляют черенки обычно на 1-2 см, хвойные не любят глубокой посадки.

Продолжительность укоренения составляет 50-100 дней (в зависимости от вида хвойного растения и температурного режима). Северные растения укореняются уже при температуре 14-20 град, (ель, пихта, лиственница), а более южные -18-22 град, (можжевельник, туя, кипарисовик). Часто черенок, не образовавший корешки за целое лето, укореняется с наступлением прохладных дней в конце августа.

В дальнейшем уход за черенками сводится к поддержанию оптимального микроклимата, осмотру и удалению потемневших, с осыпающейся хвоей или подгнившим низом. Небольшой шаровидный нарост на месте пятки, появившийся через месяц-полтора, — признак начала корнеобразования.

В конце лета укоренившиеся саженцы можно рассадить в небольшие стаканчики и поставить под укрытие из пленки, которую ближе к зиме снимают. Чтобы не рисковать укоренившимися растениями, с наступлением морозов их лучше перенести в прохладные помещения или разместить на светлых подоконниках в городской квартире. Теплолюбивые хвойные чувствуют себя в таких условиях вполне прилично и к весне даже дают прирост. Оставшиеся зимовать в открытом грунте нужно хорошо укрыть толстым слоем лапника или опилок.

Правильное черенкование вечнозелёных декоративных растений.

Преобладающее большинство вечнозелёных растений, широко применяемых в озеленении, характеризуется достаточно высокой способностью к вегетативному размножению и особенно размножению зелёными черенками. Вечнозелёные декоративные растения в основном теплолюбивы и поэтому выращивают их в основном в южных районах и в комнатных условиях. Преимущество вечнозелёных растений заключается в том, что благодаря наличию листьев их можно черенковать в любое время года. Зелёное черенкование для этой группы растений всегда было и остаётся основным способом размножения. Средняя укореняемость черенков вечнозелёных растений при черенковании составляет примерно 80%.Оптимальные сроки черенкования и продолжительность укоренения варьируется в зависимости от вида и сорта растения. Для черенкования вечнозелёных декоративных растений нарезают черенки длиной 8-12 см. Нижние листья у черенков нужно удалить. У культур с крупными листьями, такими как, Аукуба японская, листья обрезают на 1/4 от площади листа. Удаление и обрезка листьев на черенках способствует лучшему укоренению. В южных районах укоренение черенков проводят в открытом грунте, в более северных — в теплицах или парниках.

Читать еще:  Что можно посадить в теплицу осенью

Грядки под укоренение вечнозелёных декоративных растений нужно подготовить заранее. Котлованы гряд заполнить двухслойным субстратом, где нижний слой субстрата состоит из смеси песка, чернозёма или перегноя и низинного торфа в равных частях по объёму. Верхний слой должен состоять из морского песка и иметь толщину 2-3 см. Будет очень неплохо, если гряды будут оборудованы системами искусственного тумана и дренажа. Режим увлажнения регулируют прерывистой подачей искусственного тумана; в дневное время в жаркую и сухую погоду – через 3 – 5 минут на 7 -10 секунд; в пасмурную погоду интервалы в подаче тумана необходимо увеличить до 10 – 15 минут. Ночью туманообразующая установка включается через каждые 1.5 – 2 часа. В условиях искусственного тумана укореняемость и развитие корневой системы и надземной части черенков вечнозелёных растений значительно повышается. Черенки от приростов текущего года укореняются на протяжении всего вегетационного периода, за исключением позднеосенних сроков черенкования, когда условия открытого грунта не могут обеспечить нормальный процесс укоренения. Несмотря на это, черенки большинства культур, взятые от приростов прошлого года, при ранних сроках черенкования в апреле – мае отличаются более высокой укореняемостью, и к концу вегетационного периода из них формируются растения с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. Эти растения по своему развитию значительно превосходят те, которые укоренялись позднее и брались от приростов текущего года.

Обработка черенков стимуляторами роста, как правило, способствует ускорению процесса корнеобразования. Раствором ИМК (50 мг/л) черенки обрабатывают в течение 14-16 часов. При этом значительно улучшается качество корневой системы и увеличивается количество укоренившихся черенков. Реакция черенков вечнозелёных декоративных растений на обработку ИМК неодинакова – водные растворы ИМК намного эффективнее спиртовых.

Г

Пересадка пузыреплодника в открытый грунт

Пузыреплодник – многолетний цветущий кустарник, известный также под названием спирея. Это растение обретает все большую популярность благодаря своей неприхотливости в сочетании с высокой декоративностью. Живая изгородь из пузыреплодника может украсить любой участок, тем более, что существует множество сортов, отличающихся цветом бутонов и листьев. В этой статье мы рассмотрим, как вырастить пузыреплодник — посадка и уход не займет много сил.

Первые кусты

Посадка пузыреплодника, как и других растений, начинается с выбора места. Этот кустарник любит хорошую освещенность, а в остальном особых требований не предъявляет. Он отлично растет почти по всей территории северного полушария, приспосабливаясь к разным почвам. Главное – избегать соседства с крупными деревьями. Для посадки надо выкопать яму такой глубины, чтобы на дно её можно было уложить слой плодородной почвы, а корневая шейка куста оказалась на уровне земли. Каких-либо удобрений при посадке лучше не использовать, так как в первые дни на новом месте растение просто не в состоянии их усвоить.

Уход

Уход за пузыреплодником заключается в своевременном поливе и обрезке. Засуха –единственное, чего это растение не перенесет, поэтому летом необходимо поливать кустарник регулярно. Делать это надо аккуратно, чтобы вода не попала на листья и соцветия, и лучше рано утром или вечером. Обрезка пузыреплодника необходима для придания кусту декоративности. Если оставить его на произвол судьбы, то спирея скорее всего пустит несколько длинных веток и будет выглядеть неопрятно. Поэтому по мере отрастания ветки надо подрезать острым ножом или секатором, тогда кустарник начнет густо ветвиться. Если пришлось обрезать довольно толстую ветку, то срез лучше покрыть специальным защитным составом, так он быстрее заживет.

Кроме регулярного полива и обрезки, пузыреплодник нуждается в удобрении и профилактике. Делать это достаточно всего раз в год, весной, в период активного роста. Для удобрения лучше всего использовать навоз, смешанный с небольшим количеством аммиачной селитры. Эта масса укладывается под куст тонким слоем, но так, чтобы не закрыть ствол. Кроме того, весной куст надо осмотреть, и при необходимости вырезать засохшие или болезненные ветки.

Заполняем участок

Скорее всего, со временем у вас возникнет вопрос, как размножить пузыреплодник или пересадить, и сделать это совсем не сложно. Благодаря мочковатой корневой системе спирея легко переносит пересадку. Пересадка пузыреплодника может осуществляться двумя способами. Если растение надо просто переместить на новое место, то лучше выкопать его с максимально большим комом земли, не нарушая его. Этот способ называется перевалкой. Если же растение выглядит слабым или болезненным, то ком имеет смысл осторожно разобрать, чтобы осмотреть корни – возможно, они заражены грибком или гнилью. Пораженные корни надо вырезать, срезы присыпать древесной золой, а само растение высадить в яму, заполненную дерновой землей, смешанной с песком.

Размножение пузыреплодника черенками – самый простой и эффективный способ получить из одного растения несколько. Это лучше делать поздней весной или в начале лета, до начала цветения. Черенкование пузыреплодника ничем не отличается от размножения, например, герани: острым ножом срезаем сильные здоровые ветви, содержащие по два-три междоузлия, убираем с них листья – так сократится испарение влаги, слегка подсушиваем и высаживаем на проращивание в чистый прокаленный песок. Когда на черенках начали распускаться новые почки, их уже можно пересадить в грунт, лучше – поближе к материнскому растению. На первую зиму черенки необходимо укрыть, и тогда весной у вас появится уже целое семейство пузыреплодника.

Правильное черенкование вечнозелёных декоративных растений.

Преобладающее большинство вечнозелёных растений, широко применяемых в озеленении, характеризуется достаточно высокой способностью к вегетативному размножению и особенно размножению зелёными черенками. Вечнозелёные декоративные растения в основном теплолюбивы и поэтому выращивают их в основном в южных районах и в комнатных условиях. Преимущество вечнозелёных растений заключается в том, что благодаря наличию листьев их можно черенковать в любое время года. Зелёное черенкование для этой группы растений всегда было и остаётся основным способом размножения. Средняя укореняемость черенков вечнозелёных растений при черенковании составляет примерно 80%.Оптимальные сроки черенкования и продолжительность укоренения варьируется в зависимости от вида и сорта растения. Для черенкования вечнозелёных декоративных растений нарезают черенки длиной 8-12 см. Нижние листья у черенков нужно удалить. У культур с крупными листьями, такими как, Аукуба японская, листья обрезают на 1/4 от площади листа. Удаление и обрезка листьев на черенках способствует лучшему укоренению. В южных районах укоренение черенков проводят в открытом грунте, в более северных — в теплицах или парниках.

Грядки под укоренение вечнозелёных декоративных растений нужно подготовить заранее. Котлованы гряд заполнить двухслойным субстратом, где нижний слой субстрата состоит из смеси песка, чернозёма или перегноя и низинного торфа в равных частях по объёму. Верхний слой должен состоять из морского песка и иметь толщину 2-3 см. Будет очень неплохо, если гряды будут оборудованы системами искусственного тумана и дренажа. Режим увлажнения регулируют прерывистой подачей искусственного тумана; в дневное время в жаркую и сухую погоду – через 3 – 5 минут на 7 -10 секунд; в пасмурную погоду интервалы в подаче тумана необходимо увеличить до 10 – 15 минут. Ночью туманообразующая установка включается через каждые 1.5 – 2 часа. В условиях искусственного тумана укореняемость и развитие корневой системы и надземной части черенков вечнозелёных растений значительно повышается. Черенки от приростов текущего года укореняются на протяжении всего вегетационного периода, за исключением позднеосенних сроков черенкования, когда условия открытого грунта не могут обеспечить нормальный процесс укоренения. Несмотря на это, черенки большинства культур, взятые от приростов прошлого года, при ранних сроках черенкования в апреле – мае отличаются более высокой укореняемостью, и к концу вегетационного периода из них формируются растения с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. Эти растения по своему развитию значительно превосходят те, которые укоренялись позднее и брались от приростов текущего года.

Обработка черенков стимуляторами роста, как правило, способствует ускорению процесса корнеобразования. Раствором ИМК (50 мг/л) черенки обрабатывают в течение 14-16 часов. При этом значительно улучшается качество корневой системы и увеличивается количество укоренившихся черенков. Реакция черенков вечнозелёных декоративных растений на обработку ИМК неодинакова – водные растворы ИМК намного эффективнее спиртовых.

Для черенкования Лавровишни лекарственной используют побеги текущего и прошлогоднего приростов. Побеги текущего сезона можно черенковать с конца мая до конца вегетационного периода. Однако, лучшим исходным материалом для черенкования лавровишни лекарственной служат приросты прошлого года из средней части побега с тремя междоузлиями. Листья на черенках оставляют целыми или обрезают на 14. При большем сокращении площади листа снижается качество образующейся корневой системы.

Калину вечнозелёную можно укоренять в течение всего года, но лучшая укореняемость наблюдается при использовании побегов тегущего сезона в период окончания роста в длину.

Бересклет японский черенкуют весной или в начале лета (май – начало июня). Оптимальным сроком черенкования бересклета японского считается конец мая, который совпадает с окончанием роста побегов в длину.

Олеандр обыкновенный размножается черенками от побегов текущего и прошлогоднего приростов. Ранневесенние сроки черенкования прошлогодних приростов обеспечивают хорошую приживаемость укоренённых черенков.

Черенкование Азалии является одним из способов её размножения. Вечнозелёные азалии довольно легко размножаются зелёными черенками и выращиваются как оранжерейные растения. Азалия сохраняет способность к размножению черенками с февраля по сентябрь. Лучшим сроком черенкования является конец июня-середина июля.

Разные виды Рододендронов обладают неодинаковой способностью к укоренению зелёными черенками. Срок черенкования для рододендрона – очень важный фактор. В средней полосе рододендроны черенкуют в июле – сентябре, а в южных – в конце октября- начале ноября (в условиях теплицы). Рододендрон можно размножать листо-почковыми и стеблевыми черенками. Стеблевые черенки нарезаются с 3-5 парами листьев с вегетативных побегов преимущественно верхушечной части боковых ветвей нижней части кроны. Благоприятная для укорения черенков температура +15…+22 С и высокая влажность воздуха. К приёмам, стимулирующим укоренение, относятся надрез и обработка ростовыми веществами базальной части черенков. Надрез делают сверху вниз длиной около 4 см от основания черенка в глубину до камбиального слоя.

Камелию размножают черенкованием и прививкой. В культуре достаточно распространена камелия японская, многие сорта которой обладают высокой способностью к укоренению. Камелия способна к черенкованию с июля по сентябрь и с декабря по февраль. Для черенкования берут частично или вполне одревесневшие побеги текущего года. Применяют главным образом верхушечные черенки с 3-4 почками и укореняют в теплицах на обогреваемых стеллажах при температуре воздуха около +20С, почвы – примерно +30С.

Читать еще:  Украшаем сад декоративными арками фото

Зеленое черенкование древесных растений

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

Заготовка черенков

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.

Методы повышения эффективности укоренения

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Посадка черенков

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:

Виды зеленых заборов, подбор растений, составление композиции и размножение вечнозеленых растений (Ограду вырастим сами — 5)

Размножение вечнозеленых растений

Генеративное размножение. Размножать растения, высевая семена, — наиболее дешевый способ. Он эффективен, когда необходимо получить значительное количество дочерних растений. Растения, выращенные из семян, бывают более выносливы, чем те, что были получены вегетативным путем. Снять плоды декоративных культур в правильное время и получить семена с хорошей всхожестью — далеко не простое дело. Для этого нужны и знания, и опыт.

Вовремя собрать плоды — тоже еще не все Семена надо вылущить и вычистить. У некоторых видов это делается довольно просто, а у других, наоборот, — это весьма трудоемкая работа.

Укладка семян на хранение также требует определенного умения. Некоторые семена не переносят длительного хранения в сухой среде, они высыхают, в результате чего требуется больше времени для их прорастания. Известны семена, прорастающие только через 2-3 года после сбора. Нередко их подвергают предпосевной обработке, например, стратификации, обработке теплом, горячей или даже кипящей водой, механически нарушают кожуру, пропитывают специальным составом и т.п. Подготовленные соответствующим образом семена высевают в домашних условиях в самые различные емкости, предварительно продезинфицированные. На дно емкости обычно насыпают толстый слой дренажа, дополняя его затем качественным компостом или специальным субстратом. Емкость с посевом на некоторое время переносят в холодное место: там оставляют спокойно отлежаться. В некоторых случаях полезно дать семенам померзнуть, а затем перенести их в оранжерею или парник, под стекло.

Посевы требуют ухода, а поэтому надо рыхлить почву, удалять сорняки, прикрывать сеянцы от сильных солнечных лучей и т. п. В зимние месяцы их надо оберегать от морозов, а перед высаживанием в грунт сеянцы закаляют. Только после этого можно их пересаживать в питомник рядками, на определенном расстоянии друг от друга.

Вегетативное размножение. Размножать древесные породы вегетативным методом можно прямо и непрямо, используя несколько способов. Один из наиболее простых прямых способов — деление куста и размножение с помощью молодых корневых отростков. Его можно использовать у тех видов, которые самопроизвольно образуют корни на базе побегов или же дают корневые отростки. Такие растения, вынув из земли, надо разорвать или разрезать на части, после чего более слабые можно поместить в питомник, а сильные — прямо на место, отведенное для посадки. Изредка используется метод размножения путем высокого окучивания. Вокруг материнского растения нагребают кучу земли. Эту процедуру рекомендуется проводить весной, когда годовые побеги достигнут необходимой высоты. Позже еще один или два раза надо пригрести землю, чтобы образовалось больше «этажей» молодых корешков. Осенью или будущей весной землю убирают, а молодые растеньица — отстригают. На зиму материнское растение надо снова слегка окучить.

Читать еще:  Схемы формирования партенокарпических гибридов огурцов

Еще один способ прямого размножения — отводками. Побег не отделяют от материнского растения вплоть до его достаточного укоренения. Проводят эту операцию разнообразными приемами. Один из них — укладывание отдельных однолетних ветвей весной в прорытую рядом канавку, где ветви закрепляют, а после того как потянутся новые молодые побеги, материнские ветви присыпают землей. Осенью готово определенное число молодых дочерних растений. Самый простой метод — арочное укоренение. Для этого надо выбрать у растения однолетний, в крайнем случае, двухлетний побеги, заломив верхушку, отвести его в сторону в форме низкой арки. Затем заломленную часть на конце побега погружают в землю, образуя острый угол, чтобы ветка упиралась в край канавки или бороздки. После конец побега хорошенько засыпают землей. Осенью укоренившийся отросток можно отрезать от материнского растения и выкопать. Существует и ряд других способов укоренения — волнообразный, змеевидный, или китайский, способ путем погружения, используемый для размножения древесных пород с длинными пружинистыми побегами, особенно у вьющихся растений. Наиболее часто используется прямой способ размножения черенками.

Лиственные породы с опадающей листвой можно, например, размножать мягкими весенними и летними черенками, а также твердыми (деревянистыми) и корневыми. Хвойные растения хорошо размножаются созревшими, но не твердыми черенками. При проведении этой операции необходимо соблюдать правильную технику. Следует знать, каким материалом лучше всего размножать данную древесную породу.

Для быстрейшего укоренения черенков используют различные препараты — стимуляторы роста. Что касается помещений, то для этих целей годится и оранжерея, и парник, и покрытие из полиэтиленовой пленки и др. Черенки кладут в предназначенный для размножения растений субстрат или в заполненные соответствующей смесью торфяные и пластмассовые горшки. За молодым посадочным материалом надо заботливо ухаживать. Чтобы хорошо справиться с непростой задачей размножения той или иной древесной породы, необходимо заранее изучать специальную литературу.

Кроме прямого вегетативного размножения существует и непрямое, т.е. прививочное размножение. Оно используется у тех видов и сортов, которые невозможно или весьма трудно размножать иными способами. Суть состоит в том, чтобы соединить привой или глазок с подвоем. Такое соединение можно провести путем стыковки (копуляции), простым способом или язычковым, за кору, на «козью» ножку и т. п. Большое внимание следует уделять выбору привоя и подвоя. Только при строгом соблюдении технологии такое размножение может быть успешным.

Однако большинство любителей-садоводов предпочитают приобретать выращенные в лесопитомниках молодые древесные растения, которые довольно быстро смогут украсить любой сад.

Виды зеленых заборов

Формованный забор — это традиционный тип подстриженного живого забора с густой листвой и ровными поверхностями. Такой забор может быть украшен цветами или плодами, но, как правило, его выращивают, чтобы создать непроницаемый экран. Для формованного забора подойдут кипарисовки. Быстрорастущий кипарисовик стал очень популярен в качестве живого забора. За пять лет он может вырасти до трех метров. В первые годы растения нужно подвязывать и регулярно стричь. Также подойдет для такого забора один из сортов тиса. Стригут тис в августе. Наряду с традиционными темно-зелеными сортами есть сорта с ярко-желтыми листьями. Тис растет медленнее, чем некоторые другие растения. После посадки растения обильно полейте.

Подойдет также и туя складчатая, ее рекомендуют выращивать в том случае, если хотите иметь забор из растений, похожих на кипарис, но относительно медленнорастущих. Стригут тую в августе.

Виды растений для создания формированных заборов

Кипарисовик сорт Fletcheri формой кроны напоминает сорт Elwoodii, но растет быстрее и больше подходит для живых заборов. У сорта Allumii коническая крона – этот сорт серо-голубого кипарисовика часто используют для живого забора.

Падуб остролистный поначалу растет медленно, но со временем образует очень густой непроницаемый забор. Зеленые сорта растут в тени, пестролистным растениям нужно солнце. Стригут растения в конце лета.

К бирючине многие относятся с презрением, но она быстро растет, неприхотлива и не боится морозов. Посадите один из сортов — бирючину овальнолистную. После посадки растения сильно обрезают.

У тиса наряду с традиционными темно-зелеными сортами есть сорта с ярко-желтыми листьями. Тис растет медленнее, чем некоторые другие растения, но и не так медленно, как часто думают. Стригут в конце лета.

Тую складчатую рекомендуют выращивать в том случае, если хотят иметь забор из растений, похожих на кипарис, но относительно медленно растущих. Стригут в августе.

Неформованный забор – это забор из цветущих или плодоносящих растений, сохраняющих свою естественную форму. Такой забор не подвергают регулярной обрезке. Он обеспечивает некоторую защиту от любопытных взглядов. Для неформованного забора подойдет рододендрон, с крупными овальными листьями и светло-пурпурными цветками, из них можно создать высокий раскидистый живой забор на большом участке с кислой почвой. Стригут сразу после цветения.

Виды растений для создания неформованных заборов

Из барбариса узколистного, барбариса Дарвина и барбариса Юлианы получаются превосходные живые заборы. Стригут их после того, как они отцветут. Колючие стебли барбарисов обеспечивают участку некоторую защиту.

Эскаллония крупноцветковая переносит морской воздух, поэтому ее часто выращивают в прибрежных районах. Укоренившиеся растения растут быстро. После первого цветения в июне забор стригут, чтобы вызвать вторую волну цветения.

В живом заборе можно выращивать пираканту, обычно для этих целей рекомендуют пираканту Роджерса. Ее выращивают ради плодов — укоротите в августе побеги, чтобы плоды были лучше видны.

Из рододендрона понтийского с крупными овальными листьями и светло-пурпурными цветками можно создать высокий раскидистый живой забор на большом участке с кислой почвой. Стригут растение сразу после цветения.

Низкорослый забор. Служит для обрамления клумб и бордюров. Растения в таком заборе регулярно стригут на высоте 1 м или ниже, придавая ей определенную форму, из низкорослых растений можно создать и неформованный забор. Для низкорослого забора подходит самшит.

Виды растений для оформления низкорослых заборов

Самшит вечнозеленый — излюбленное растение для низкорослых заборов растет медленно и не требует богатой почвы. Стригут в июле или августе.

Лаванда колосовая, также как самшит издавна используется для создания низкорослых заборов. После цветения цветоносы удаляют; побеги еще обрезают в апреле.

В садах ландшафтного стиля живые заборы, окружающие участок, приобрели более живописный характер. В озеленении принята следующая градация живых заборов из кустарников:

  • высокие заборы (2,5-3 м);
  • средние заборы (1,5–2 м) и низкие;
  • или бордюры — до 1 м.;
  • посадки выше 3 м с участием деревьев называют зелеными стенами.

Составление композиции из вечнозеленых растений

В первую очередь предстоит определиться с типом будущей ландшафтной композиции. Ландшафтная композиция — это построение на свободном сочетании растений, которые имеют правильную геометрическую или симметричную композицию. Если первый тип ассоциируется с естественным пейзажем и пригоден для оформления практически любой зоны, то появление в саду посадок второго типа требует определенной смысловой нагрузки. Регулярными группами из хвойных или лиственных пород можно подчеркнуть парадный характер главного входа, устроив так называемые зеленые ворота, или оформить композиционный центр партерного цветника. Хороши они и в сочетании с малыми архитектурными формами или фасадами домов в классическом стиле. По величине различают следующие группы:

  1. Малые группы, состоящие из 2-4 растений.
  2. Средние группы — из 5 –7 растений.
  3. Крупные группы, включающие в себя 8-15 растений.
  4. Если в группе более 15 деревьев, ее именуют куртиной.

В средних и больших группах выделяют ядро композиции и внешний контур. В качестве ядра выбирают самые крупные и красивые деревья, а для создания внешнего контура часто используют высокие и низкие кустарники. Такое сочетание помогает быстрее получить декоративный эффект — ведь кустарники достигают наибольшей декоративности уже к третьему-пятому году жизни, тогда как деревья дадут эффектную картину лишь через 10–20 лет после посадки. По структуре группы подразделяются:

  • компактные группы (плотные);
  • рыхлые группы (ажурные).

В качестве примера компактной группы назовем такой изысканный прием, как букетная посадка, когда в одну яму высаживается несколько экземпляров одной породы. Допустим, вы определились с типом и примерным размером (соответственно и количеством экземпляров) будущей древесно-кустарниковой группы. Теперь дело за конкретными породами. Обычно растения компонуют по следующим принципам.

Принципы компоновки растений

Типологический принцип предполагает использование различных пород деревьев и кустарников, пригодных для совместного произрастания. Ядром композиции могут стать светолюбивые породы (лиственница, береза), а подлеском — теневыносливые деревья и кустарники (ель, кизильник). Подражая природе, вы добьетесь естественности ваших посадок.

Систематический принцип основан на использовании в одной группе представителей различных видов одного рода, что создает определенное художественное единство. Можно составить группу из спирей с разными сроками цветения. Такая картина сохранит свою декоративность с весны до осени. Можно высадить в группу разные формы туи западной или можжевельников — высокие колонновидные растения создадут яркий контраст с распростертыми и карликовыми формами. Этот принцип подбора растений особенно подходит для новичков в садовом дизайне.

Физиономический принцип основан на сочетании внешнего вида различных растений, с учетом сезонной и возрастной динамики их развития. Пожалуй, это самый сложный из перечисленных способов компоновки, требующий от составителя знания сроков цветения каждого растения, особенностей осенней окраски листвы, плодоношения. Но именно он позволяет добиться декоративного наибольшего эффекта.

Минимальное расстояние деревьев в группах между деревьями, особенно при высадке маломерных саженцев, один метр. Максимальное равно диаметру кроны – это, как правило, три — пять метров. Если проектируемая группа состоит из трех деревьев, их обычно высаживают по вершинам равностороннего треугольника, из пяти — по углам неправильного четырехугольника и одного в центре. Создавая композицию из деревьев и кустарников, постарайтесь выгодно оттенить достоинства каждого растения. Например, если вы планируете использовать пестролистные и краснолистные формы деревьев и кустарников, лучше разместить их на переднем плане (по внешнему контуру) на фоне однородной, густой зелени основных посадок. А плавный переход от деревьев к газону помогут создать высаженные здесь многолетники. Сформировав нижний ярус группы из таких растений как хосты, ирисы, пионы, вы придадите всей композиции целостность и завершенность.

Растение, определяющее архитектурный облик сада, привлекает внимание само по себе и служит фокусной точкой. Акцентное растение призвано привлекать внимание к расположенному поблизости строению, другому растению или группе растений. Независимо от того, какую роль они выполняют, одиночные деревья и кустарники чрезвычайно важны для каждого сада.

Сергей Тюнис, садовод-дизайнер, г. Витебск

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector