1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размножаем красивые декоративники черенкованием

Размножение цветов черенкованием в закладки 38

Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.

Размножать многолетники приходилось мно­гим. Но просто поделить разросшееся растение не всегда возможно. Во-первых, некоторые из них, например со стрежневым корнем, не пере­носят деления. Для таких черенкование – наибо­лее приемлемый способ размножения. Во-вто­рых, если разросшийся многолетник органично вписывается в дизайн сада, его жалко трогать.

Лучше в это время подрастить из черенков молодые здоровые экземпляры и потом заменить ими старые и накопившие болезни.

Черенкованием можно размножить единственный экземпляр доставшегося вам редкого или очень дорогого растения. Черенками могут поделиться (без ущерба для собственного сада) друзья и соседи. И, наконец, как материал для размножения можно использовать срезанные цветы из подаренного букета.

Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев – желтую, красную, серебристую. Как правило, это формы генетического происхождения. Клетки таких растений могут быть расположены не только в стебле, поэтому есть шанс появления экземпляров с листвой зеленого цвета, чтобы получить растения, идентичные маточникам, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Для вегетативного размножения исполь­зуют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у само­го основания куста. Так размножают мно­гие морозостойкие многолетники: дельфи­ниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строени­ем, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются популяр­ные сейчас гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня многолетники черен­куют частями стеблей. Их отделяют от рас­тения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черен­кования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и об­щие правила: стебель должен быть гиб­ким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким спо­собом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно прижи­ваются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шило­видного, вероники армянской, тимъянов можно использовать верхние части побе­гов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здо­ровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обяза­тельно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда рас­тения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже пере­носят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, – самая низкая, а со средней части – оптимальная.

Список растений, пригодных для зеле­ного черенкования, обширен. Пробуйте черенковать все, что хотите размножить. Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимъянов, тыся­челистников, хелоне гарантирован.

Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не ме­нее двух узлов или трех листьев, но можно взять и более длинный – высо­той до 15 см, правда, в этом случае слож­нее сохранить тургор (упругость) листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под уг­лом 45 градусов. Верхний – под прямым углом над верхней почкой. Благодаря это­му нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами.

У нижней почки листья удаляют пол­ностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок.

Последующие листья укора­чивают наполовину. Черенки с млеч­ным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников – листьями. Например, при размножении сортов при­мул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании лис­товых черенков.

Для лучшего укоренения черенков приме­няют стимуляторы образования корневой системы – жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс ши­ловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные пре­параты. Самый распространенный – «Корневин». Для черенков, подверженных гни­ению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь («Укоренитель»). Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают.

При использовании жидких стимуля­торов («Эпин-экстра», «Корневин», «Цир­кон» и другие) в подготовленный в соот­ветствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см.

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь – равные части пере­превшего торфа и крупного песка. Ею за­полняют небольшой парничок или кон­тейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чис­том речном песке или перлите (специаль­ный состав для укоренения черенков, кото­рый продается в садовых центрах).

Для поддержания влажности и сохра­нения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленоч­ным тоннелем.

Зеленые черенки сажа­ют на глубину 1 см, полуодревесневшие -чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необхо­димы температура в пределах 23-26 °С, по­вышенная влажность почвы и воздуха, до­ступ рассеянного света, а по мере укорене­ния – периодическое проветривание. Стек­лянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмот­ра, предусмотреть вентиляционные отвер­стия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вен­тиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высажен­ных стеблей – пора «молодняк» подкарм­ливать. Для этого используют слабый рас­твор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, луч­ше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.

Кстати, существует еще один очень эффективный способ черенкования, который получил в любительском цветоводстве название «у мамки». Для этого черенок помещают рядом с материнским растением, укрыв его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Можно спрятать маленький контейнер непосредственно за растением, чтобы не нарушать эстетику цветника. При прочих одинаковых условиях черенки рядом с материнским растением приживаются безукоризненно.

Размножение растений черенкованием

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград, клематис, бирючина, чубушник, актинидия, жимолость, гортензия, сирень и многие другие.

Подготовка черенков

Зеленые черенки – это часть стебля растения, содержащая одну-две почки. Лучше всего подойдут боковые побеги прошлого года, которые не подвержены болезням и имеют крупные и сильные почки.

Нарезку черенков делают либо рано утром, когда солнце еще не сильно прогрело почву, либо вечером после захода солнца. Не стоит резать черенки в сильную жару и сухую погоду. Лучшее время для этого – влажный день после сильного дождя, в это время растение максимально наполнено соком.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

  1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
  2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.
  3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Посадка черенков

  1. Для посадки черенков используют парники или теплицы. Если же черенков немного, то их можно посадить в небольшие горшки по несколько штук в зависимости от размера черенков.
  2. На дно горшка кладут слой почвы (10-15 см), перемешанный с песком. Второй слой сверху – крупнозернистый чистый песок (3-5 см).
  3. Тонкой палочкой (например, карандашом) проделывают отверстия в почве глубиной 2,5-3 см. Затем вертикально в них помещают готовые черенки на расстоянии 4-7 см друг от друга. Той же палочкой утрамбовывают почву вокруг основания черенка.
  4. Черенки осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Для посадки сооружают мини-парник из пленки. Если черенки посажены в горшок, то можно сверху его обтянуть прозрачным пакетом, а снизу, у основания горшка, закрепить резинкой. Таким образом получится мини-парник, который можно оставить на подоконнике дома.

Обязательно все посаженные черенки необходимо притенить.

Уход за черенками

Подходящая температура для нормального укоренения – 20-25 градусов.

Во время укоренения (а сроки укоренения у каждого растения разные, см. таблицу внизу) черенки периодически опрыскивают теплой водой 2-4 раза в день. При опрыскивании в воду можно добавить раствор эпина, что способствует более быстрому появлению корней.

Читать еще:  Прогрев почвы в теплице навозом

Через определенное время на конце черенка начинает появляться каллюс, ну а затем и сами корни.

После этого в действие приходят почки черенка, начинают появляться побеги. После того, как побеги немного подрастут, черенки начинают закаливать. Для этого раз в день парники открывают на некоторое время (если горшок, то снимают пакет). При нормальном росте побегов, молодые растения проветривают чаще и более длительное время. А затем и вовсе открывают парники (приблизительно конец августа – начало сентября).

Если черенки хорошо укоренились, то (у лиственных пород) осенью их можно высаживать на постоянное место в саду. Если же нет, то лучше оставить в парнике до весны.

У медленно растущих хвойниках черенки лучше оставить в парнике на доращивание 2-3 года.

Размножение черенками растений

Самый простой способ развести побольше растений — в начале лета нарезать и укоренить черенки. Таким образом можно размножить ягодные кустарники, цветы и даже плодовые деревья. Это самый простой и надежный способ размножения. Потомство при черенковании будет точной копией родителя, быстро приживется на новом месте и порадует выносливостью в суровых условиях. А главное, вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно.

Черенки бывают разные. Какой вариант выбрать — зависит от вида растения.

Какой вид черенкования выбрать весной и летом?

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 — 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 — 1 см от почки. Верхний срез — прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» — частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования — «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 — 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников — у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю — желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро — если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями — их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 — 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 — 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

1. Срезать утром или в пасмурную погоду. В это время в черенках больше сока — такие лучше укореняются.

2. Накрыть бутылкой. Независимо от того, куда высаживают черенки — в горшки или сразу в сад, — им нужно устроить мини-парничок. Проще всего накрыть их пластиковой 5-литровой бутылкой без дна. Такое укрытие поможет поддерживать вокруг черенка высокую влажность воздуха.

Через несколько недель из почек появятся молодые побеги. В конце лета бутылку начинают постепенно приоткрывать, чтобы саженцы привыкали к свежему воздуху, а затем укрытие убирают совсем.

3. Опрыскивать. Одного укрытия бутылкой мало, потому что летом очень жарко. Черенки надо регулярно опрыскивать теплой водой. В идеале — ежедневно. Можно и раз в неделю (многие приезжают на дачу на выходные), но в этом случае почва вокруг черенков должна быть постоянно влажной. Так что поливайте их как следует.

4. Защитить от солнца. Во время укоренения черенки должны находиться в полутени.

5. Утеплить в зиму. Зимовать укорененные черенки оставляют там, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября — начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Весной или осенью следующего года молодые растения пересаживают на постоянное место.

Обычно принято считать, что азот нужен для роста зеленой массы растений — побегов и листьев. Но на самом деле у него есть несколько функций. Одна из них — закладка цветковых почек у плодовых и декоративных растений.

Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 40 — 50-х годах

изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветковые почки в изобилии.

Густоты клеточного сока можно добиться тремя способами:

  • Засуха. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветковые почки.
  • Подрезка корней. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на третий год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок делается вязким — закладываются цветковые почки.
  • Удобрения. Это самый щадящий метод. Обильная подкормка приводит к тому же эффекту: концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас — соли), сок становится густым — закладываются цветковые почки.

Вот что писал Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать 1 дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и 3 дозы зараз перед окончанием роста побегов, то цветковые почки закладываются даже на однолетках и двухлетках!

Повышенная концентрация азотных удобрений в конце июня, когда вы даете не классическую норму — 40 — 50 г на приствольный круг молодой яблоньки, а 80 — 100 г, а то и 120 г, позволит добиться того, что дерево заложит цветковые почки. Но помните: это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, наш селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота — его кусты распускались уже на 3-й год.

8 способов размножения декоративных кустарников

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы в саду росли красивые декоративные кустарники, вовсе не обязательно с приходом весны стремглав бежать на рынок и оставлять там значительные суммы денег, покупая саженцы растений.

Вырастить саженцы своими руками – значит получить качественный посадочный материал. К тому же, это отличный вариант, если у вас растет редкий кустарник, который не так просто найти на рынке.

1. Размножение кустарников семенами

Этот способ не слишком популярен в домашнем садоводстве, поскольку кусты, выращенные из семян, станут декоративными только спустя несколько лет, к тому же, такие растения рискуют потерять сортовые признаки. Тем не менее, некоторые культуры все же можно вырастить таким способом. Для этого используют либо свежесобранные семена (для посева осенью), либо стратифицированные (для весеннего посева).

Растения, которые можно размножить семенами: бересклет, бузина, калина, снежноягодник, шиповник, барбарис, боярышник, жимолость, спирея, пузыреплодник.

2. Размножение кустарников отпрысками

Некоторые растения способны размножаться отпрысками. Происходит это так: из горизонтальных (столоновых) побегов кустарника со временем вырастают вертикальные – по сути, уже готовые саженцы. Все, что вам остается делать, – это отделять от материнского куста поросль, образующуюся на протяжении сезона, и пересаживать на другое место.

Растения, которые можно размножить отпрысками: магония, форзиция, керрия, сирень, шиповник, спирея, хеномелес.

3.Размножение кустарников отводками

Этот способ размножения является естественным для многих растений (например, магнолии, рододендрона и др.). Ранней весной пришпилите к земле нижние однолетние побеги кустарника, из которых планируете получить саженцы. Перед этим землю вокруг куста прорыхлите и внесите любое комплексное удобрение. Спустя 3-4 месяца отводок нужно окучить на высоту 10-12 см, используя смесь почвы и перегноя. Через 6-12 месяцев, когда сформируются корни, отделите отводки от куста и посадите.

Растения, которые можно размножить отводками: жимолость, рододендрон, магония, сирень, форзиция, шиповник, барбарис, калина, магнолия, спирея, рододендрон, хеномелес.

4. Размножение кустарников делением

Весной, до того, как распустятся листья, образовавшиеся рядом с взрослыми кустарниками молодые побеги и кусты выкопайте и разделите (разрежьте), как если бы это были травянистые многолетники. Разделенные кустики рассадите, хорошенько уплотнив и увлажнив почву вокруг корней.

У некоторых кустарников молодые побеги вырастают у самого основания стволов, из-за чего куст сильно разрастается. Чтобы этого не допустить, а также получить саженцы, такие новые побеги отделяйте от куста и отсаживайте.

У вечнозеленых растений оптимальное время для разделения – ранняя весна или осень, у листопадных – октябрь-ноябрь.

Растения, которые можно размножить делением: буддлея, вейгела, дейция, калина, кольквиция, магония, спирея, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, гортензия, жимолость, керрия, лапчатка, пузыреплодник, форзиция, хеномелес, шиповник.

5. Размножение кустарников прививкой

В ноябре-декабре нарежьте черенки с кустарника, который планируете размножить, и оставьте храниться в темном прохладном месте. С наступлением весны, до того, как начнут распускаться листья на подвое, заготовленные черенки привейте. Чаще всего кустарники прививают окулировкой (одиночной почкой) или копулировкой (черенком) – наиболее простыми методами прививки.

Растения, которые можно размножить прививкой: бузина, луизеания, миндаль, шиповник, махровые формы боярышника, калина, магнолия, сирень.

6. Размножение кустарников зелеными черенками

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

7. Размножение кустов полуодревесневшими черенками

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, нарезают в июне-июле. Такие черенки должны быть с «пяткой», то есть с небольшим кусочком старой древесины или коры – это улучшит корнеобразование.

Растения, которые можно размножить полуодревесневшими черенками: буддлея, гортензия, калина, лапчатка, магония, миндаль, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, жимолость, керрия, луизеания, магнолия, пузыреплодник, форзиция, чубушник.

8. Размножение одревесневшими черенками

Осенью, после листопада (иногда в начале зимы) нарезают так называемые «зимние» черенки. Для этого подходят нижние и средние части вызревших одревесневших побегов кустарников. Сажают такие черенки также осенью, в открытый грунт, выбрав хорошо дренированное место в полутени. Предварительно у черенка делают косой срез сверху (на 3-5 мм выше почки).

Далее на выбранном участке делают продолговатую ямку (15-20 см глубиной). Одна стенка должна быть вертикальной. На дно насыпают песчано-торфяную смесь (слой высотой 2-3 см), затем в яму на 2/3 высоты помещают черенок (он должен прилегать к стенке). Таким образом в канавке размещают все черенки на расстоянии 10-15 см друг от друга, после чего засыпают яму почвой, уплотняя каждый слой. В завершение место посадки слегка рыхлят и обильно поливают.

Растения, которые можно размножить одревесневшими черенками: буддлея, гортензия, жимолость, керрия, магония, пузыреплодник, хеномелес, шиповник, барбарис, вейгела, дейция, калина, лапчатка, миндаль, спирея, чубушник.

Выбрав один из предложенных способов размножения кустарников, вы сможете неплохо сэкономить на покупке саженцев, ничем не рискуя.

Как правильно черенковать растения в домашних условиях?

В садоводстве и цветоводстве очень важно увеличивать количество культурных растений так, чтобы в потомстве наследовались сортовые признаки материнского организма. Размножение семенами не приносит такого результата – потомство отличается по своим признакам и свойствам от материнского растения и друг от друга. Здесь на помощь приходят способы вегетативного размножения, основным из которых является размножение черенками.

К способам размножения относятся:

  • черенкование корешками;
  • черенкование листовой пластинкой;
  • зеленое черенкование;
  • размножение одревесневшими черенками.

Этот тип деления применяется на корнеотпрысковых растениях, то есть таких, которые обладают способностью генерировать надземные побеги от придаточных почек главных и боковых корней. Во время периода покоя такое растение выкапывается. Надземные стебли удаляют и тщательно промывают корни водой. Затем остро отточенным садовым ножом или секатором делят корневище на несколько частей. Необходимо следить, чтобы срез был ровным и гладким, без расщепления. Для этого нужно, чтобы инструмент был в исправности.

Материнское растение впоследствии возвращают на постоянное место, где оно приживается и продолжает рост и развитие. С корней же удаляют волокнистые придатки, расположенные по бокам, и нарезают необходимое количество черенков. Срез желательно делать ровным, но наискось. Место среза посыпают измельченным древесным углем и при необходимости обрабатывают фунгицидом.

Для укоренения используют цветочные горшки, которые заполняют просеянным и продезинфицированным песком. В субстрате делают специальные лунки на расстоянии 3-4 см друг от друга и помещают черенки непосредственно в них.

С целью повышения скорости и эффективности приживаемости на емкость с растениями сверху надевают полиэтиленовый или целлофановый пакет, который создает парниковый эффект. Необходимо регулярно опрыскивать черенки, а также проветривать их и удалять накопившийся конденсат с покрывного материала. В поливе растений нет необходимости.

Об успешности процедуры судят по возникновению каллусов – белых образований в нижней части черенка, которые появляются спустя некоторое время. Спустя определенный срок из этих отростков будет сформирован полноценный корень. В этот момент растения переносят из горшка на место постоянного роста.

Этим способом размножают преимущественно декоративные растения, например:

  • алоэ;
  • каланхоэ;
  • стрептокарпус;
  • сансевиерию;
  • бегонию и др.

Для проведения процедуры необходима часть листовой пластинки цветка. С этой целью на материнском растении находят типичный здоровый лист, срезают его и делят на несколько частей. Каждое получившееся образование должно содержать в себе жилки.

Деленки обрабатывают раствором стимуляторов корнеобразования и помещают в субстрат, в качестве которого используют чистый мелкий песок. Ёмкость с частями листа накрывают целлофановой пленкой. Необходимо проследить, чтобы укрывной материал не соприкасался с листовыми черенками, так как это вызывает загнивание.

Горшки стоит поместить в место, куда не проникают прямые солнечные лучи и температура в котором колеблется на уровне 19-23 градусов выше нуля. Полноценная корневая система образуется спустя 30-40 дней. После этого этапа пленку снимают и пересаживают растения на постоянные места.

Ряд растений может воспроизводить новый организм с помощью своего стебля. К таким относятся цитрусовые, плодовые (вишня, яблоня, слива, абрикос и др.), некоторые цветы (фикус и пр.).

На маточном растении острым инструментом срезают здоровые однолетние побеги. Процедуру проводят ранним утром, когда стебли содержат максимальное количество влаги. В жаркую или засушливую погоду нарезку лучше отложить. Не допуская пересыхания материала, из него нарезают черенки длиной в 8-10 см. На каждом из них должно быть не менее 3-4 листочков.

С нижней части черенка удаляют крайний лист во избежание его последующего загнивания в почве. После чего срез слегка обновляют и помещают нижнюю часть деленки в раствор стимулятора роста (индолилмасляная кислота или «Циркон»).

В специально приготовленную емкость насыпают дренаж, в качестве которого выступает крупный щебень, слоем около 3 см, затем укладывают 5-сантиметровый субстрат. Он состоит из крупнозернистого песка и листовой земли с добавлением торфа. Черенки помещают в почву на 2-2,5 см и утрамбовывают грунт вокруг них.

Черенки накрывают пленкой. Если размножают плодовые деревья, то деленки лучше всего помещать непосредственно в теплицу. Для растений важен регулярный мелкодисперсный и небольшой по объему полив.

В открытом грунте этим способом увеличивают количество кустарников: винограда, смородины, облепихи, чубушника, жимолости и пр. В закрытом грунте так размножают тополь, иву и другие деревья.

Посадочный материал заготавливают осенью перед наступлением морозов. Черенковать можно лишь здоровое и молодое маточное растение. Принято срезать черенки с однолетних побегов, но при размножении ивы или тополя пользуются и более старыми стеблями (2 и более лет). На деленках большинства кустарников делают по срезу с нижней и верхней сторон, но у некоторых видов с короткими мощными стеблями верхушечную почку оставляют (такие черенки называют закрытыми). В отдельных случаях посадочный материал заготавливают с так называемой «пяткой» — частицей более возрастной древесины.

На черенке должно быть несколько междоузлий. Верхний срез делают выше почки, второй – ниже почки или через междоузлие. Срезы могут иметь разную форму: от гладкой до косой – это не имеет особого значения.

Нарезанные черенки, длина которых обычно составляет 15-25 см, хранят в чистом песке в подвальных помещениях при температуре 0…+5 о С. Допускается оставить их на зиму непосредственно на участках под снежным укрытием, но при этом место хранения должно быть предохранено от подтопления талыми водами в весенний период.

Черенки длиной более 20 см на мелких и плотных почвах высевают под углом в 40-45 о , что впоследствии создает определенные проблемы при выкопке.

Высадка деленок проводится в как можно ранние сроки. Почва должна быть правильно подготовлена и структурирована. Посадочный материал сильнорослых видов высаживается на расстоянии 30 см друг от друга и в ряду, у слаборослых растений в парниках или под пленочным укрытием расстояние сокращается до 10 см.

Субстрат на участке должен состоять из слоя чистого песка в 10 см, насыпанного поверх дренированной почвы. После посадки черенки каждый день нужно поливать и опрыскивать.

Непосредственно перед посадкой материал на 3-4 часа замачивают в растворе стимуляторов роста. Это положительно скажется на качестве и скорости корнеобразования.

Одревесневшие черенки успешно укореняются и в воде. В емкость насыпают песок или гальку, а поверх нее наливают воду, причем ее уровень должен быть на 2-3 см выше уровня песка. Туда же помещают и деленки, устойчивость которых поддерживается за счет использования специальных горизонтальных деревянных решеток, которые устанавливают выше водного горизонта. Нижний срез у укореняемых в воде черенков делают непосредственно под листовой подушечкой.

У комнатных растений лучшим периодом для размножения являются весна и осень, когда идет активная вегетация. Некоторые виды развиваются скачкообразно. Поначалу у них интенсивно растут молодые побеги, затем их рост на какое-то время приостанавливается и впоследствии вновь продолжается. В этом случае черенки стоит нарезать именно на этапе прекращения роста.

Если растение цветет ярко и пышно (бугенвиллия, клеродендрум), то нарезать посадочный материал лучше всего сразу по окончании цветения. При размножении цитрусовых необходимо уловить момент, когда ребристые стебли приобретут округлую форму.

Материнский экземпляр должен быть по возможности молодым, хорошо развитым, здоровым, типичным для своей культуры и сорта. Растения, на которых проявились симптомы заболеваний, следы от подмерзания или повреждений вредителями, к размножению не допускаются.

Черенок может подхватить болезнь вследствие нарезки недостаточно продезинфицированным секатором.

Иногда садоводы не могут укоренить черенки от недавно приобретенного импортного растения. Причиной этому может послужить тот факт, что недобросовестные продавцы или производители обрабатывают их специальными препаратами, которые способствуют цветению. Побочным эффектом является негативное воздействие на корневую систему.

Не стоит брать на размножение черенки с растений, которые получили избыточное насыщение удобрениями, особенно азотными. В большинстве случаев посадочный материал почти полностью сгнивает на первых стадиях укоренения.

Если у растения после среза начинает вытекать млечный сок (например, у фикуса), то деленки нужно поставить под струю проточной воды до тех пор, пока жидкость не прекратит течь.

Укоренение черенков проходит эффективно лишь при относительно высокой температуре. Большинству растений требуется не менее +25 о С. Отдельным видам, вроде бугенвиллии, требуется еще и подогрев нижней части черенков. Температура внизу должна превышать температуру воздуха. Обеспечить ее можно, разместив емкости с черенками на подоконнике над батареей центрального отопления в зимний период.

Полноценное черенкование невозможно без нормального освещения. Парник нежелательно размещать под солнечными лучами во избежание внутреннего чрезмерного перегревания. Необходимо применять элементы внутреннего освещения. Использовать можно как дорогие светодиодные лампы, так и более доступные люминесцентные. Продолжительность светового дня и ночи для черенков должна быть приблизительно одинаковой и составлять по 12 часов.

Подавляющему большинству вегетативно размножаемых растений не требуется посуда для размещения черенков в привычном понимании ее значения. Они успешно пускают корни и в воде, а для повышения эффективности в жидкость добавляют растолченную таблетку активированного угля. Воду добавляют в сосуд из темного стекла или пластика и периодически обновляют. Некоторые виды (среди которых фикус, мирт и др.) хотя и также укореняются без проблем в воде, но при пересадке на постоянное место не сразу привыкают к новым условиям выращивания, что фактически проявляется в форме затянутой по времени замены корешков на новые. Таким растениям требуется посуда с грунтом.

Почва, в которой будет укореняться посадочный материал, не должна содержать в себе высокое количество органических веществ, которые вызывают загнивание. Оптимальным вариантом будет смесь торфа и песка в примерно одинаковом соотношении с добавлением небольшого количества мха. Последний элемент отвечает за увеличение водоустойчивости, легкости грунта и его связки, что крайне важно при дальнейшем перемещении укоренившейся деленки на постоянное место.

Для уничтожения вредных организмов субстрат нужно стерилизовать. Обычно это делают в микроволновой печи, но при ее отсутствии процедуру проводят и в кастрюле. Дно посудины усыпают чистым просеянным песком высотой в 3-4 см, сверху кладут торф и прокаливают на огне в течение получаса.

При наличии двух недель свободного времени можно обеззаразить субстрат с помощью микробиологических препаратов. В качестве таковых используются «Сияние» и «Восток ЭМ-1».

В домашних условиях размножение лучше всего проводить не только в горшках, но и в одноразовых стаканчиках, использование которых позволит проводить наблюдения за процессом корнеобразования, не тревожа само растение. В донышке и стенках стакана проделывают дренажные отверстия.

Размножение черенками кустарников

Навигация по записям

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня — самом начале июля — размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это — потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Требования и особенности размножения кустарников с помощью черенков

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники — это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы — торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади — 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь — о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь — избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней — прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector