4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема формирования уплощенной формы кроны

Схема формирования уплощенной формы кроны

Читайте в рубрике

Слива любима многими садоводами и считается достаточно неприхотливой в уходе культурой. При соблюдении определенных условий урожайность дерева можно повысить в несколько раз и в нашей статье мы раскроем эти секреты.

Выращивание хорошего урожая сливы во многом зависит от ухода и обработки растений от паразитов и инфекций. Мы подготовили каталог, в котором подробно описаны болезни сливы и борьба с ними, фото вредителей и описание признаков поражения, эффективные средства от них, и народные способы защиты и профилактики.

Обильное цветение сливы не всегда является гарантией хорошего урожая. Ягода может осыпаться, полностью сбросив недоспевшие плоды, которые непригодны к использованию. Мы расскажем как выявить и устранить причину опадания сливы, чтобы сохранить урожай.

Цитоспороз (шарка) – инфекционное заболевание. Болезнь имеет несколько названий, часто называют инфекционным усыханием или стволовой гнилью.

Чтобы слива и абрикос порадовали хорошим урожаем необходимо обеспечить им правильный уход. В нашей статье мы расскажем как правильно подкормить деревья, и какие удобрения для этого использовать, чтобы стимулировать рост и созревание плодов.

Прививка сливы весной — идеальный способ выведения новых сортов с целью улучшения качества и вкуса плодов. Грамотно и правильно выполнив процедуру вы сможете привить сортовые качества даже дичке, и не выращивая дерево из саженца наслаждаться плодами уже через два года.

Размножение черенками плодовых деревьев — лучший способ сохранить сортовые качества, и получить отменный урожай. Но чтобы прививка хорошо прижилась, необходимо правильно выбрать ветку и выполнить обрезку. А если вы заготавливаете черенки осенью или зимой, вам обязательно нужно знать как их хранить, чтобы они сохранились до весенней прививки.

Китайская слива является неординарной плодовой породой и в садах встречается довольно редко. Она более устойчива к морозам, начинает плодоносить быстрее других и дарит щедрый урожай. Этот сорт имеет свои особенности выращивания, поэтому следует прислушаться к советам профессионалов.

Слива Медовая белая является одним из раннеспелых сортов. Особо ценится среди садоводов за свой вкус и щедрую урожайность. Также имеет название «желтая» из-за характерного цвета.

Слива считается самым прихотливым садовым деревом. Но вкус и аромат выращенных собственноручно плодов стоит того, чтобы немного потрудиться. Множество сортов позволят каждому найти фрукт по вкусу, а правильно выбранные саженцы обеспечат щедрый урожай.

  • Советы садоводов
  • Календарь садовода
  • Вопрос / Ответ
  • Новости и события
  • Сад и огород
  • Цветы и клумбы
  • Деревья и кустарники
  • Комнатные растения
  • Дом и дача
  • Садовая техника
  • Своими руками
  • Ландшафтный дизайн
  • Здоровье
  • Еда и Рецепты
  • Купить / Продать
  • Каталог растений
  • Болезни и вредители
  • Контакты
  • Реклама
  • Партнеры

Vsadu.ru — образовательный интернет-журнал о даче, саде и огороде, календарь садовода огородника на каждый день, советы по уходу за садом и огородом.

Бесплатные консультации по строительству таунхауса, загородного дома, дачи. Подбору оборудования для дачи, благоустройству, ландшафтному дизайну, выбору деревьев и кустарников, уход за цветами и растениями. Ответы на вопросы, новости, события, анонсы выставок и мероприятий. Рецепты вкусных и полезных блюд и напитков из овощей, фруктов и ягод.

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Способы формирования кроны плодовых деревьев

Формирование округлых и плоских крон

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае — вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году — на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50—60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5—7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15—30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1—2 ветви располагают одиночно.

На юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60—80 см, а для сильнорослых с приподнятой кроной — 80—100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50—60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3—1/5 годичного прироста, а центральный проводник — на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Улучшенная вазообразная крона

Такую крону формируют из 3—4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями — 90°.

В том случае, если саженец имеет 4—5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.

Схемы округлых крон: а — разреженно-ярусная; б — улучшенная вазообразная; в — контур правильно сформированной ветви (вид сверху)

В первые два года при проведении формирующей обрезки нужно исправлять углы отхождения и расхождения ветвей с помощью деформации.

Ветви второго порядка формируют на основных ветвях, причем первое разветвление располагают на расстоянии до 50 см от основания ветви, а остальные — поочередно с одной и с другой стороны на таком же расстоянии. Оставшиеся побеги, растущие на основной ветви, обрезают на плодоношение.

Такое формирование кроны применяется для персика, абрикоса, черешни и ширококронных сортов яблони.

Технология формирования полуплоской кроны заключается в следующем: посаженную весной однолетку укорачивают до высоты 65 см, набухшие почки ошмыгивают на высоте до 40 см для образования штамба. Далее выбирают три развивающихся побега, которые расположены супротивно вдоль ряда, для формирования первого яруса кроны. Угол отхождения от ствола должен составлять не менее 60°. Оставляют сильный центральный проводник, а конкуренты удаляют. В последующие два года на центральном проводнике формируют два яруса, по две скелетные ветви в каждом. При этом допускается отхождение скелетных ветвей от оси ряда не больше чем на 20°, а расстояние между ярусами — 70—90 см.

Полускелетные ветви размещают равномерно с обеих сторон на расстоянии 40 см от ствола и 30 см друг от друга. Плодовые ветви формируют на основных и полускелетных ветвях, а также на центральном проводнике между основными ветвями.

Полуплоская крона яблони

На низком штамбе после завершения формирования полуплоской кроны деревья должны иметь высоту до 3,2 м и при этом образовывать сплошную плодовую стену. В период плодоношения деревьев и ослабления приростов применяют обрезку. При загущении деревьев их прореживают, некоторые места удаляют или пригибают конкуренты и жировые побеги, омолаживают плодовые ветви.

Полуплоская крона весьма удобна при уходе за насаждениями и уборке урожая.

Малообъемное плоское веретено

Такая формировка позволяет создавать деревья на семенном подвое малых размеров, высокоурожайные, скороплодные, с устойчивой корневой системой и удобные для ухода за кроной. Деревья с такой кроной вступают в плодоношение на 4—5-й год и дают товарный урожай на 5—6-й год.

Шестилетнее низкоштамбовое малообъемное плоское веретено (стрелки указывают удаление центрального проводника переводом на боковой побег)

Крону формируют в течение 5—6 лет. Весной первого года однолетний саженец срезают на высоте 70—80 см. На штамбе высотой до 30 см все набухшие почки ошмыгивают, а побеги, выросшие из всех почек, оставляют. В первый год следует так ухаживать за растением, чтобы к осени получить приросты побегов длиной не менее 60 см.

Весной второго года побеги отгибают в направлении ряда под углом 80°, а затем укорачивают на 1/3—1/4 длины. Нижние побеги укорачивают меньше, а верхние — больше. На верхней стороне ошмыгивают почки, что в свою очередь приводит к развитию из боковых почек горизонтальных ветвей второго порядка, обрастающих плодовыми ветвями, а также к устранению возможности развития жировых побегов.

Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю, а верхние — к нижним побегам. В будущем все верхние ветви подвязывают к одревесневшим нижним. Проводник укорачивают на 40 см в зависимости от силы роста и ветвления дерева. Проводник, срезанный выше, часто не дает хорошо развитых побегов по всей длине, образуются разрывы в кроне, высота дерева увеличивается, а продуктивность снижается.

В следующие четыре года проводят такие же операции по формированию кроны, что и на втором году жизни. На пятом-шестом году центральный проводник удаляют переводом на слабую горизонтальную ветку.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена на сеянцевом подвое

При формировании кроны в виде малообъемного плоского веретена требуется минимальная обрезка: ширина плодовой стены не превышает 2 м, получается хорошая освещенность на всю глубину кроны. После завершения формирования дерева с пятого-шестого года проводят систематически прореживающую обрезку с целью лучшего освещения кроны, укорачивания полускелетных веток переводом на слабый побег, а также удаление сильных верхушечных.

Комбинированная пальметта

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

Всего закладывают 8—12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны — 1,5—3 м.

Обрезка ветвей при формировании пальметты. В первый год обрезают однолетку на высоте 55 см, весной ошмыгивают побеги на штамбе на высоту до 40 см от поверхности почвы, оставляя зону роста для кроны длиной до 25 см. На второй год, весной, центральный проводник и две ветви первого яруса оставляют расти вертикально. В августе, с окончанием роста скелетных ветвей в длину, ветвям первого яруса с помощью распорок придают угол отхождения 50°, а верхушкам ветвей первого яруса — вертикальное положение подвязкой к центральному проводнику.

Читать еще:  Схема посадки кабачков

Техника формирования комбинированной пальметты: а — весной второго года до образования угла отхождения; б — весной второго года после образования угла отхождения 60°; в — сформированное дерево в возрасте 5 лет

На третий год, весной, центральный проводник укорачивают на высоте до 120 см от верхней ветви первого яруса. Нужно добиться того, чтобы концы ветвей первого яруса на 20 см возвышались над верхушкой центрального проводника.

На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами — 50—80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью — 40—50 см, между одиночными ветвями — 20—25 см. Угол наклона нижних ветвей — 45—55°, последующих — 60—80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15—30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40—70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

На четвертый и пятый год вегетации центральный проводник переводят на слабый боковой годичный прирост так, чтобы его верхушка была на 20 см ниже отклоненных верхушек ветвей первого яруса.

Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние 3—4 ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение.

На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей.

Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно расположенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Снижение высоты крупноразмерных крон

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Таким образом, выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется.

Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину, хотя бы в одном направлении, — до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Виды крон деревье и их формирование

Виды крон и способы их формирования отличаются по возможному диаметру, количеству и высоте веток. Представленное руководство поможет выбрать подходящий контур ветвистой части.

Мутовчато-ярусная крона

Одна из наиболее простых, быстро формируемых систем – мутовчато-ярусная.

  • Скелетные ветви размещают на стволе двумя ярусами: 3-5 ветвей в нижнем ярусе и 3 ветви в верхнем. Расстояние между ярусами 0,9-1м.
  • Ветви верхнего яруса размещают над промежутками, образуемыми ветвями нижнего яруса.

Разреженно-ярусная система формирования

Наиболее распространенная система формирования – разреженно-ярусная.

  • Две нижние ветви размещают ярусом, формируя их из смежных почек или закладывая с небольшим интервалом в 10-15см).
  • Вышерасположенные 3-4 скелетные ветви формируют разреженно с интервалом 40-60 см.
  • На основных ветвях (наружных и боковых частях их) размещают полускелетные ветви с интервалом в 30-40 см.
  • Кустовидная форма создается на очень низком штамбе (до 40 см) из свободно расположенных по центральному проводнику 6-8 скелетных ветвей.
  • Разветвления второго порядка формируют как полускелетные.

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма имеет несколько модификаций. Очень простая формировка – венгерский веретеновидный куст. Она обеспечивает раннее начало плодоношения и высокую урожайность деревьев-скелетного типа, которым придают горизонтальное положение путем подвязки.

  • Ветви лучше всего закладывать через 1-4 почки друг от друга, размещая их по проводнику равномерно по спирали.
  • На отклоненных ветвях не допускают образования дуг и вертикально растущих побегов. Последние лучше устранять ломкой.
  • Боковые ответвления второго порядка вырезают или ослабляют обрезкой на перевод. Высоту дерева доводят до 3-3,5м.

Русская веретеновидная крона

  • Русская веретеновидная крона, при которой 3-4 нижние ветви длиной не более 1,5 м формируют приподнято, под углом 55-60° к проводнику.
  • Укорачивая ежегодно побег продолжения центрального проводника, оставляют все боковые ветви, приводя их в горизонтальное положение.
  • Начиная с 7-8-го года их прореживают, создавая ярусы (3-4 ветви) с интервалом 40-60 см.
  • Крону ограничивают на высоте 3,5-4 м.

Узкокронная голландская формировка (тонкое веретено)

Грузбек (тонкое веретено) – узкокронная голландская формировка, предназначена для слаборослых деревьев. Больше всего она подходит к сортам с умеренной побегообразовательной способностью и большими углами отхождения ветвей.

  • Плодоносные ветви длиной не более 1 м формируют непосредственно на центральном проводнике.
  • При сильном развитии проводника делают перевод на конкурент.
  • Каждый год срезы делают попеременно, то с одной, то с другой стороны, обеспечивая зигзагообразную форму проводника.
  • Боковые ветви не укорачивают, удаляя очень сильные и очень слабые, оставляют лишь ветви умеренной длины, которые отходят под большим углом от проводника.

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна)

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна) пригодна для слаборослых деревьев предпочтительно кольчаточного типа плодоношения, с размещением их в ряду через 0,8-1,2 м. Характеризуется отсутствием постоянных ветвей.

  • Высаженные однолетки кронируют на высоте 60-70 см (при сильной побегообразовательной способности сорта их можно не укорачивать).
  • Весной следующего года все сильно растущие и слабые ветви вырезают на кольцо.
  • Оставшиеся ветви средней силы развития обрезают на две хорошо развитые почки.
  • Побег продолжения центрального проводника укорачивают на 1/3-1/2 его длины.
  • В течение вегетации на каждом коротком пеньке образуется по два побега – основа будущего плодового звена.
  • Из числа вновь образовавшихся побегов, оставляют растущие через 15-20 см. Последние весной следующего года тоже укорачивают на две почки.
  • Из двух выросших на каждом пеньке побегов нижний обрезают на три почки, верхний оставляют без обрезки на плодоношение.
  • К осени формируемое плодовое звено имеет два однолетних побега и двухлетнюю ветвь с плодовыми образованиями.
  • Весной следующего года у формируемого звена из числа двух побегов нижний обрезают на две почки, верхний оставляют на плодоношение.
  • У двухлетней ветви удаляю конечный ростовой прирост (в текущей вегетации она будет плодоносить). После плодоношения ее вырезают.

Систематическое обновление отплодоносивших ветвей составляет основную задачу проводимой ежегодно обрезки.

Чашевидная (вазообразная) крона

  • Чашевидная (вазообразная) крона состоит из 3-5 скелетных ветвей первого порядка, равномерно размещенных по окружности на расстоянии 15-20 см одна от другой по центральному проводнику. Последний вырезают над верхней из этих ветвей.
  • На каждой скелетной ветви (по бокам) закладывают по две полускелетные ветви на расстоянии 30-40 см от основания и одна от другой. При этом следят, чтобы все скелетные ветви были уравновешены между собой по силе развития, а на верхней стороне их не вырастали сильные ветви, и центр кроны, таким образом, был все время раскрыт.

Воспользоваться услугами профессионалов в озеленении и благоустройстве.

У запущенных и неправильно обрезанных молодых деревьев чаще всего встр.

Кордоны являются наиболее простыми искусственными формировками. Они по.

19 февраля, 2018

Формирование стланцевого дерева вызвано необходимостью защищать не зим.

20 февраля, 2018

По характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с ябло.

19 февраля, 2018

Формируем кроны деревьев во французском стиле. Пальметта (в переводе с.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

Источником питания растений и повышения плодородия.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Мучнистая роса, белая и черная пятнистости, ржавчи.

Обрезка и формирование кроны садовых растений

Обрезкой и формировкой кроны мы обеспечиваем закладку прочного скелета дерева, регулируем ростовые процессы дерева, нормируем и контролируем урожайную нагрузку плодовых деревьев. От правильно сформированной в молодом возрасте кроны дерева зависит его долговечность, прочность. Особенно это актуально на плодовых деревьях, так как у них дополнительно прибавляется урожайная нагрузка на скелет дерева.

Цели обрезки кроны:

  • Формирование прочного скелета дерева
  • Соподчинение побегов в растущей кроне
  • Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев

Сроки обрезки:

  • С учетом климатических условий средней полосы оптимальным сроком обрезки деревьев является весенний период до начала сокодвижения (март)
  • Ягодные кустарники, зимующие под снегом и рано начинающие вегетацию, можно обрезать после плодоношения или под зиму
  • Регулирующую обрезку (снижение урожайной нагрузки, удаление волчков, остановка роста) проводят по мере необходимости в течение сезона

Факторы, влияющие на методы и технику обрезки:

  • Возраст дерева
  • Биологические особенности породы и сорта (характер роста, морозостойкость древесины, урожайная нагрузка дерева)
  • Текущее состояние кроны дерева (характер однолетнего прироста, наличие жировых побегов, вилкообразных разветвлений, распределение урожайной нагрузки относительно несущих скелетных ветвей и пр.)

Общие правила формирования крон:

  • При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
  • Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
  • Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
  • В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
  • Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
  • В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
  • Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
  • Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
  • Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
  • Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
  • Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
  • Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
  • При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
  • При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
  • Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.
Читать еще:  Уход за почвой на садовом участке осенью

Формирование кроны плодового дерева, техника обрезки

Приступая к формировке кроны молодого саженца, мы сразу просчитываем параметры будущего скелета дерева и в зависимости от этого и от состояния саженца проводим первую формирующую обрезку молодого дерева в соответствии с правилами формирования кроны:

Начало формирования однолетних или двухлетних саженцев с различным развитием (указано цифрами):

1 – до обрезки;
2 – после обрезки;

(пунктирной линией обозначена высота штамба, чертой – места обрезки)

Делая срез однолетнего побега над почкой, надо выбрать правильное положение режущего инструмента, упорную сторону секатора располагаем со стороны отрезаемой части, чтобы не заминать ткани обрезаемой ветви, наклон среза делаем с противоположной от почки стороны, обрезаем на почку, которая смотрит в ту сторону, куда нам надо направить рост побега:

б – неправильно (слишком низкий глубокий срез);

в – неправильно (оставлен очень короткий шип);

г – правильно (оставлен шип длиной 15-20 мм для предохранения почки от подмерзания и подсыхания)

При обрезке более крупных ветвей очень важно правильно определить направление среза, от этого зависит дальнейшее зарастание раны, неправильный срез приведет к образованию дупла:

Определение правильного направления среза:

а – по кольцевому наплыву ветви с большим углом отхождения;
б по складкам коры (С) на внешней границе кольцевого наплыва в развилке ветвей при удалении ветви с острым углом отхождения;
в – то же, с помощью построения угла и биссектрисы;
АВ – направление правильного среза.

Очень крупные ветви желательно срезать в два этапа, чтобы предотвратить задирание коры:

Вырезка крупных ветвей:

А – правильно (разрез сделан по кольцевому наплыву);
Б – неправильно (оставлен большой пенек);
В – неправильно (срез сделан под прямым углом к оси удаленной ветви, снизу оставлен долго не зарастающий пенек);
Г – неправильно (глубокий срез, кольцевой наплыв удален, площадь среза большая);
Д – правильно (ветвь удалена по частям с подпилом снизу);
Е – неправильно – (крупная ветвь вырезана без подпила снизу, произошел отрыв древесины и коры)

Также важно определить правильный угол при переводе на боковое ответвление. Неправильный срез в данном случае также будет препятствовать зарастанию раны или иссушать ткани при слишком глубоком срезе:

Перевод ветвей на боковое ответвление:

А – правильно (угол АВС составляет 55-65 градусов);
Б – правильно (оставлено защитное звено);
В – неправильно (срез несущей ветви сделан почти под прямым углом, в результате образуется незарастающий пенек);
Г – неправильно (срез очень глубокий, и несущая ветвь под тяжестью боковой расщепилась)

Формирующей обрезкой кроны мы добиваемся определенной конфигурации и закладываем прочный скелет дерева:

Схемы основных систем формирования крон:

А,Б,В,Г – четыре варианта разреженно-ярусной системы;
Д – мутовчато-ярусная система;
Е – измененно-лидерная;
Ж – вазообразная;
З – улучшенно-вазообразная

В первые годы жизни очень важно правильно оценить состояние растения и каждой ветви в отдельности чтобы правильно заложить основу прочного скелета будущего дерева:

Послепосадочная обрезка двухлетнего саженца:

А – до обрезки;
Б – после обрезки
(чертой показаны места обрезки)

Часто встречающаяся проблема деревьев – вилкообразные разветвления, которые образуют непрочное сочленение тканей, что приводит к разрыву древесины в будущем (при большой урожайной или ветровой нагрузке). Такие разветвления в скелете дерева необходимо ликвидировать еще в молодом возрасте, тогда рана быстро зарастет:

Характер срастания несущей и боковой ветвей при большом (а) и остром (б) углах отхождения:

ЖК – живая кора;
МК – мертвая кора;
2-6 – годы отложения слоев древесины

Приступая к обрезке взрослого дерева, необходимо учесть много факторов и правильно оценить состояние дерева. Желательно единовременно не удалять значительную часть кроны (более 25%), если необходима сильная обрезка, ее лучше сделать в несколько этапов:

Путем обрезки можно изменить характер волчковых ветвей и перевести путем снижающей обрезки сильный ростовой побег в плодовую ветвь:

Примеры правильной обрезки яблони

Ниже приведены примеры правильного среза на боковую ветвь:

Зарастание ран на яблоне после правильной обрезки

Правильный срез обеспечивает быстрое зарастание и закрытие раны на яблоне, что предотвращает образование дупла и обеспечивает прочность скелета дерева:

Образование дупла после неправильной обрезки

Слишком глубокий срез или оставленный пенек препятствуют зарастанию раны, что приводит к образованию дупла.

На фото слева: Последствия глубокого среза, когда были удалены ткани, которые обеспечивают деление клеток и образование каллуса. В стволе плодового дерева образуется дупло.

Процесс образования дупла и разрушения дерева вследствие неправильной обрезки:

В данном случае при обрезке был оставлен пенек, который препятствует наплыву коры, вдобавок видно, что при спиле сука задралась кора и рана значительно увеличилась.

А в данном случае разрушение древесины прошло до основания дерева. Так происходит процесс образования дупла.

Непрочный скелет дерева приводит к его аварийному состоянию и разрушению дерева во взрослом состоянии.

Вилкообразные разветвления – непрочное сочленение

Такое сопряжение ветвей в основании дерева приведет к разлому древесины в урожайный год, поэтому даже в таком возрасте желательно удалить непрочно прикрепленную ветвь, так как в последствии после разлома рана не зарастет и будет идти разрушение древесины:

На фотографиях ниже показаны другие примеры непрочных сочленений ветвей в кроне дерева:


Вилкообразное сочленение было оставлено в штамбе дерева.


Несколько непрочных сочленений в основании дерева.


У взрослого дерева, даже если оно еще не разрушилось, идет разрушение ткани в месте сопряжения ветвей, что ослабляет дерево.


Сильная урожайная нагрузка несформированных деревьев приводит к таким последствиям: Разлом кроны.

Образование волчков после сильной обрезки дерева

Удаление значительной части дерева при обрезке провоцирует образование волчковых побегов, которые необходимо выламывать, чтобы не загущать дерево, либо путем снижающей обрезки переводить их в плодовые ветви:

Чем сильнее обрезаем дерево, тем большее количество волчков образуется на оставшейся части.

Как правильно провести обрезку яблони?

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки. Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.
  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины. Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Читать еще:  Табачная шашка для теплиц

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок. Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения. Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Формирование кроны

Обрезка позволяет формировать крону дерева с учетом существующих особенностей его габитуса, породы и сорта, а также в зависимости

от назначения данного дерева и размеров участка, на котором оно произрастает. В зависимости от вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых сформировавшихся органов. Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем регулярной обрезки плодовых побегов. Существуют также искусственно сформированные, или декоративные, кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов плодовых культур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.

Высота штамба древесных плодовых пород, см

Принципиально любая форма кроны может быть сформирована на штамбе любой высоты, но здесь встает вопрос практической целесообразности. Так, например, у высоко- и полуштамбовых плодовых культур нецелесообразно формировать веретеновидную или плоскую форму кроны, и, напротив, разреженно-ярусная форма кроны, являющая собой пирамидальный силуэт, подходит практически для всех пород высоко-, низко- и полуштамбовых плодовых деревьев. Формирование кроны плодовых деревьев — процесс постепенный, он проходит в несколько этапов.

Обрезка плодовых деревьев является сложным искусством управления жизнью дерева. С помощью частичного или полного удаления из кроны плодового дерева отдельных побегов и ветвей можно сформировать прочный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в кроне, создать хорошие условия для развития всех ветвей без ущемления их друг другом или создания вынужденной конкуренции. При помощи грамотной обрезки можно создать условия для раннего вступления растения в стадию полноценного плодоношения, уменьшить его периодичность и получить оптимальные для породы, сорта и возраста растения урожаи качественных плодов.

Первоначальный этап формирования кроны любого плодового дерева начинается уже с обрезки молодого саженца. Необходимость в обрезке возникает в первый же год после посадки дерева, так как при выкопке саженцев из питомника неизбежно удаляется часть корневой системы, оставшаяся часть не в состоянии в полной мере обеспечить все части растения водой и питательными веществами. В результате возникает физиологический дисбаланс между подземной и надземной частями растения, который необходимо привести в соответствие путем первичной обрезки, которая уменьшает поверхность испарения и обеспечивает нормальный интенсивный рост саженца. При обрезке в первый год после посадки весной оставляют только хорошо сформировавшиеся и развитые ветви, из которых в будущем сформируются основа дерева и остов кроны. Необходимо оставить ветви, которые растут под прямым или близким к прямому углом, так как они обеспечивают наиболее прочное срастание кроны со стволом. Напротив, ветви, отходящие от ствола под прямым углом, необходимо удалить, так как в будущем при нагрузке под тяжестью плодов они могут обломиться. Верхние ветви укорачивают на 1/2 или 1/3 их начальной длины, нижние ветви укорачивают слабее или оставляют неукороченными. Укорачивание побегов у саженцев предполагает удаление верхушечных почек, которые распускаются первыми и образуют листья, что способствует раннему испарению влаги и истощению молодого дерева. Обрезку молодого дерева начинают с укорачивания центрального проводника, который срезают так, чтобы он был на 15—25 см выше остальных побегов, конкурирующий побег основного проводника вырезают на кольцо. У сортов

Высота штамба плодовых деревьев

1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 1б0— 180 см.

2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120— 140 см.

3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80— 100 см.

4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки

1. Обрезка саженца после посадки.

2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5—7 лет.

3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7—9 лет.

4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

плодовых деревьев с компактной формой кроны проводник укорачивают слабее, а боковые побеги обрезают до внешней почки, чтобы задать им желательное направление и немного развести их в стороны. У сортов с пониклой и раскидистой кроной проводник укорачивают сильнее, а боковые ветви обрезают до внутренней почки, чтобы направить ветви кроны вверх. В случае, если две хорошие сильные ветви, которые необходимо оставить, идут практически рядом и создают серьезную конкуренцию друг другу, их необходимо обрезать на боковые, но противоположные почки: одну ветвь на внешнюю почку, другую — на внутреннюю. Это позволит немного развести ветви в стороны и задать им желательное направление. Обрезка молодых плодоносящих деревьев помогает поддерживать хороший стабильный рост растения и периодичность плодоношения, удлинить продуктивный период, сохранить высокое качество образующихся плодов, не допустить загущения кроны или оголения внутренних частей ветвей, а также перерастания дерева в высоту.

Взрослые плодоносящие деревья обрезают с целью обеспечения стабильного нормального прироста однолетних побегов с хорошо развитыми вегетативными и генеративными почками. Продуктивность дерева во многом зависит от своевременной и обильной закладки цветковых почек, интенсивности цветения и образования плодов. Задача обрезки на этом этапе заключается в том, чтобы продолжить формирование кроны, усилить деятельность плодовых образований и тем самым повысить общую урожайность дерева. В этот период применяют слабое укорачивание и сильное прореживание кроны дерева. Укорачивать следует только от-

Влияние обрезки на формирование кроны

1. У молодого дерева в результате укорачивания центрального проводника пробудились боковые почки, из которых в процессе усиленного побегообразования развились разнонаправленные

боковые ветви. Дерево сильно разветвилось,

но осталось невысоким.

2. Дерево не было подвергнуто формировочной

обрезке, в результате не произоито активизации

побегообразования и дерево не дало развитых

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector