42 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема перетяжки ветки плодового дерева

Приемы для ускорения плодоношения плодовых деревьев — пригибание веток, кольцевание и перетяжка

Если дерево задерживается с плодоношением или совсем не плодоносит

Мы часто наблюдаем такое явление: плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а позже по-разному плодоносят. А иногда рослые густооблиственные деревья не плодоносят совсем.

Причиной бесплодия может быть избыток азотного или неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны, возможны и другие причины. Путем направленного воздействия на растение можно вызвать значительные изменения в его физиологических процессах. Из практики всем садовникам известно, что горизонтальное положение и изгиб ветвей побуждает их к плодоношению. Это вызвано стеснением свободного обратного движения соков. Например, у меня на участке за шесть лет из семечка выросла яблоня, высотой она была более трех метров, но в течение этого времени ни разу не плодоносила. Я разредила ее ветви и сильно их отогнула, придав горизонтальное положение. И вот в прошлом году на отогнутых ветвях появились цветы, а затем и плоды. На средних и верхних ветвях цветения не было. Мой опыт подтверждает, что направленным вмешательством в организм растения можно вызвать его обильное плодоношение. Я буду продолжать экспериментировать в своем саду.

Существует еще ряд приемов, которые следует применять к плохо плодоносящим деревьям.

Пригибание веток не только на яблонях, но и на грушах любого возраста. Весной, как только начинается сокодвижение, и ветки станут более гибкими, под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре колышка и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Такую раму можно устроить также из реек или тонких жердей, к ней затем подвяжите шпагатом ветки дерева, которые растут под острым углом к стволу. Легче пригибаются ветки однолетние и двухлетние. Осторожно разогните их, стремясь придать положение, близкое к горизонтальному. Вы получите развесистую крону, формой напоминающую фонтан. Дополнительного ухода в летний период за ней не требуется.

Летом у отогнутых веток замедляется отток к корням образованных листьями пластических веществ. Питательные вещества концентрируются в ветках и способствуют образованию цветочных почек. Дерево в следующем году дает урожай. Ветки я освобождаю от подвязки в конце октября или в ноябре, когда заканчивается сокодвижение. Повторять эту операцию на одном и том же дереве лучше всего после перерыва, через год или два.

Кольцевание применяют для повышения активности закладки цветочных почек. А также у сильно растущих, но слабо плодоносящих яблонь и груш. Кольцевание лучше выполнять весной, когда минуют весенние заморозки: в это время кора особенно легко отделяется от древесины.

Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях дерева любой толщины. Кольцевать надо не сразу в один прием все ветви дерева, а по очереди, по годам. Примерно третью их часть или даже одну ветвь в первый год. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т. д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но несколько выше прежнего надреза.

Операцию выполняйте так: острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.

Ток питательных веществ, идущий вверх от корней, движется по древесине. Нарушив кору, мы не помешали ему, но задержали обратный ток, нисходящий, идущий от листьев. Это ведет к концентрации пластических веществ в определенной ветке и к улучшению условий закладки цветочных почек.

Перетяжка, цель которой – также задержать отток пластических веществ, значительно легче по технике выполнения и не связана с нанесением ран дереву. Ее вы можете выполнять и на стволе, и на отдельных ветвях, лучше всего весной перед началом сокодвижения. Для этого я готовлю ленту из тонкой мягкой белой или цинковой жести шириной 3 см, а с боков делаю надрезы, перпендикулярные длине. Накладываю ленту на ствол или толстые ветви и туго стягиваю ее мягкой проволокой с помощью плоскогубцев. Можете приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, грубой материи – мешковины в 3-5 слоев.

В течение лета дерево будет расти, утолщаться, но под поясом кора дерева будет сдавлена. И нисходящий ток задержится. Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Предварительно их лучше осмолить. Посредине штамба или у основания ветви наложите ленту из грубой материи и затяните ее туго пятью оборотами шпагата, а затем закрепите узлом.

Перетяжки на штамбе можете повторять через два года, а на ветвях – через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно.

Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.

На основании собственного опыта и многолетних наблюдений я пришла к выводу, что перетяжки более доступны, они легче в исполнении и безопаснее, чем кольцевание.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Отгибаем ветки у плодовых деревьев для ускорения плодоношения

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как правильно отгибают ветки у фруктовых деревьев

Эти поучительные истории очень пригодятся тем, кто лишь собирается разбить сад или только что сделал это. Или озабочен проблемой его омоложения.

В 2012 году работал я в одной компании сторожем. Во время обхода территории мое внимание привлекли молодые яблоньки (навскидку – трехлетки), посаженные вдоль цеха. Было похоже, что за ними никто не ухаживал, т.к. веточки росли под острым углом к стволам. А ведь известно, чтобы заставить деревья быстрее плодоносить, нужно отогнуть отрастающие молодые ветки под углом 90°.

Этот прием делает «скелет» яблони более прочным, ведь в урожайные годы отходящие под острыми углами ветки рискуют сломаться под тяжестью плодов.
Обычно такое отгибание делают с помощью подвязывания к вбитым в землю колышкам или подвешивания грузиков на шпагате. Оба эти способа имеют недостатки: в первом случае неудобно косить траву возле деревьев, во втором – велик риск, что при ветре отягощенные ветки могут сломаться.
Поскольку я отношусь к категории тех, у кого «все не как у людей» (любимое определение моей жены), то при виде этих деревьев мои мысли-скакуны понеслись вскачь. На следующее дежурство я принес кусок алюминиевой проволоки диаметром 3 мм (самый оптимальный материал для садоводческих поделок, т.к. он легко загибается плоскогубцами под любым углом и в то же время достаточно жесткий, легкий, не ржавеет), и мои руки начали выгибать из него бирюльки-фиксаторы (фото!). Потом закрепил их на деревцах: среднюю (горизонтальную) часть бирюлек накладывал на ветку, а двумя нижними (боковыми) прижимами обхватывал стволик ниже ее и фиксировал их там. А потом уже осторожно прижимал проволоку к ветке и задавал нужный угол отгиба.

Итог: ветка пружинит, за счет чего происходит ее надежная самофиксация в выбранном мной положении. На закрепление каждой бирюльки уходило несколько секунд. Было это в начале мая. Осенью, после снятия «гипса», все отогнутые веточки четко держали заданный угол! Значит, можно все повторить и в своем саду.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

И зимой 2013 года я не спеша сделал несколько десятков таких бирюлек (правильнее будет назвать их фиксаторами имени меня, так как это, похоже, тянет на изобретение). А в июле закрепил ими яблоньки и груши. Почему именно в этом месяце? А потому что к этому времени молодые веточки достигли уже достаточной длины и стали довольно пластичными, чтобы с ними можно было осторожно работать.

Если точнее, то операцию по фиксации желательно проводить в первые два года с момента отрастания скелетных веток, пока они тонкие и легко поддаются отгибанию. Со старыми ветками работать не пробовал.

Что из этого получилось, видно на примере Татарской красавицы (фото 2). И ведь при этом ни одна молоденькая ветка, которая прошла операцию по отгибанию, не сломалась! Это ли не лучший аргумент в пользу «игры в бирюльки»? А на фото 3 – уже отдаленные результаты отгибов.

Напоследок же хочу сделать одно важное замечание. Так как алюминий является очень хорошим проводником тепла, то на зиму фиксаторы необходимо снять с деревьев во избежание их обморожений. Всем удачи и оптимизма!

© Автор: Валерий ПАЛЕХ. Беларусь

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

7 отзывов

Хочу поделиться кое-каким опытом по уходу за плодовым садом. Начну с того, что мой сын Ярослав в конце 1980-х годов проходил службу в бронетанковой части в Германии, там, зайдя в книжный магазин, увидел хорошо иллюстрированную брошюру по уходу за деревьями. Полистал ее и купил. Книжечка эта пришлась очень кстати. Правда, я такой добрый, кому-то дал ее потом почитать, а назад так и не получил. Ну да ладно, пусть пользуются, ведь главную идею из этой брошюры я запомнил накрепко, и «работает» она у меня на даче бесперебойно.

Читать еще:  Размножение садовых растений быстро и легко

А суть в следующем: чтобы ускорить плодоношение молодого сада, немцы отгибают у деревьев юные ветки (те, что длиной 20-30 см) в горизонтальной плоскости и фиксируют их в таком положении.
Говорят: нам не нужна крепкая древесина, нам нужен обильный урожай. Я все это опробовал на яблонях разных сортов и подтверждаю: немцы абсолютно правы. Таким способом можно получить выигрыш во времени в год, а то и в два. При этом все молодые ветки, загущающие крону, я безжалостно удаляю секатором.
А теперь перейду к борьбе с такими зловредными существами, как хрущи. Хотя тут надо сделать важное уточнение: взрослые особи совершенно безвредны, а вот их личинки (у нас они называются хробаками) дают жару. Самки хрущей в первой декаде мая откладывают в приствольные круги деревьев десятки яиц, из которых через две недели и вылупляются личинки, с большим удовольствием потом обгрызающие мочковые корни, оставляя только скелетные. И деревья из-за этого сильно болеют, особенно те, что уже плодоносят.
Что следует сделать? В самом начале мая я покупаю в аптеке нашатырный спирт, разлитый в стандартные бутылочки, и каждую развожу в воде – по половинке на два ведра. Хорошенько размешиваю и полученный раствор выливаю в приствольные круги. Расход такой: если дерево взрослое -целое ведро, молодое – полведра. Хрущи не выносят запаха аммиака и улетают в соседский сад, а сам раствор является еще и удобрением. А если я каких хрущей и нахожу на деревьях, то не ленюсь собирать всех таких пришельцев. Складываю их в ведра с небольшим количеством воды и отношу курам – ох как они любят такое угощение!

Для ускорения плодоношения груши весной отогнула ветки с помощью веревочек. А когда можно снять растяжки?

— Если веревочки не врезаются в кору, оставьте их до весны. В вашем регионе редко бывают серьезные снегопады, способные погнуть или поломать ветки. В следующем году весной проверьте: если ветви приняли заданное положение — растяжку уберите.

Если же ветки вновь стремятся подняться — повторно их оттяните с помощью веревочек. Верный признак того, что ваша груша «стала на правильный путь», — закладка на отогнутых ветвях цветковых почек и цветение.

Сосед к веткам груши привязал бутылки. Я слышал про такой прием, но сути его не понял.
Для чего его используют?

— При формировке молодых деревьев ветви отгибают до горизонтального положения. В этом случае они заканчивают свой рост несколько раньше и формируют больше плодовых образований, а значит, лучше цветут и быстрее вступают в плодоношение. Отгибают только однолетние ветки, т.е. в начале одревеснения побега (в середине лета), поскольку побег, который полностью одревеснел, при отгибании может обломаться.

Чтобы придать ветке горизонтальное положение, можно прикрепить ее шпагатом к соседней ветке, стволу дерева или вбитому в землю колышку. Чтобы шпагат не повредил кору, петлю на ветке делайте свободной или подкладывайте что-либо. С этой же целью применяют и грузики (камни, бутылки). Масса грузиков зависит от толщины отгибаемой ветки и необходимого угла отклонения.

Когда и как следует отгибать ветви плодовых деревьев, чтобы улучшить их плодоношение?

Это делается в начале мая, когда ветки еще довольно упругие. Те побеги, которые растут вверх, переводят в горизонтальное положение. Для этого обычно применяют два способа. В первом случае ставят распорку между стволом и ветвью. Во втором – оттягивают ее вниз при помощи веревки, которую крепят к колышку, забитому в землю. Вариантом может быть какой-либо подходящий груз, который привязывают к веревке. Следует отметить, что привязывать веревку следует примерно посередине ветви. Если оттягивать ее за конец, побег приобретет дугообразную конфигурацию и на верхней части «горба» вместо цветочных почек начнут закладываться волчки.

В горизонтальном положении побеги оставляют до конца лета, после чего убирают все фиксирующие приспособления. Эффект от данного способа наступает на 2-3-й год, когда число заложенных цветочных почек резко увеличивается. Обычно переводят в горизонтальное положение побеги молодых деревьев. У более старых отгибают только побеги, не достигшие 3-4-летнего возраста.

Схема перетяжки ветки плодового дерева

Читайте в рубрике

Вырастить гладиолусы довольно просто, но добиться по-настоящему пышного и обильного цветения удается не всем. Я раскрою свой секрет, и поделюсь простыми правилами ухода за культурой, выполняя которые можно получить великолепный результат.

Чтобы деревья в саду хорошо прижились и полноценно развивались их очень важно правильно посадить. Я поделюсь универсальными правилами, которым всегда следую при высаживании любых плодовых культур, и всегда получаю отличный результат.

Выращивание огурцов в траншеях — очень простая современная методика, которая позволяет получить отменный урожай. При этом вероятность заболевания и повреждения вредителями значительно снижается. Я расскажу, как посадить культуру в три этапа, и собрать до 25 огурцов с одного куста.

Чтобы превратить обычную клумбу в настоящий шедевр, не достаточно просто посадить и вырастить цветы. Я расскажу о роли роз в дизайне сада, и о том какой стиль можно выбрать для оформления цветника, чтобы он стал настоящим украшением участка.

В составе пшена множество ценных веществ, которые необходимы для нормальной работы организма и помогают в лечении патологий. Я расскажу, в чем польза пшена для здоровья, и с какими заболеваниями можно справиться регулярно его употребляя.

Существует три способа подкормки ягодных кустарников: сухими удобрениями или растворами под корень, и опрыскиванием по листу. Я расскажу когда и чем подкормить черную смородину, чтобы она не болела, и давала потрясающий урожай.

Часто на капусте можно заметить паразитов, которые повреждают верхний лист, снижая срок хранения овощей, и вызывая заболевания. Я расскажу, как защитить капусту от гусениц с помощью очень простого средства, которое есть дома у каждого.

Постоянные головные боли, головокружения и даже инфаркты. Все эти проблемы возникают из-за ослабленных и зашлакованных сосудов головного мозга. Я расскажу, как их укрепить и очистить с помощью народных средств.

Обычно в теплице выращивают овощи несколько сезонов подряд, а потом удивляются плохому урожаю, болезням и мелким плодам. Дело в том, что почва «устает», отдавая полезные вещества растениям. Я расскажу, как ухаживать за землей в теплице, и восстанавливать ее, чтобы каждый год собирать хороший урожай.

Подкормка касторовым маслом помогает добиться пышного и долгого цветения, а также стимулирует развитие зеленой массы, помогает растениям пережить стресс после пересадки. Я расскажу, как подготовить касторку для подкормки цветов, когда и как часто можно использовать это удобрение.

  • Советы садоводов
  • Календарь садовода
  • Вопрос / Ответ
  • Новости и события
  • Сад и огород
  • Цветы и клумбы
  • Деревья и кустарники
  • Комнатные растения
  • Дом и дача
  • Садовая техника
  • Своими руками
  • Ландшафтный дизайн
  • Здоровье
  • Еда и Рецепты
  • Купить / Продать
  • Каталог растений
  • Болезни и вредители
  • Контакты
  • Реклама
  • Партнеры

Vsadu.ru — образовательный интернет-журнал о даче, саде и огороде, календарь садовода огородника на каждый день, советы по уходу за садом и огородом.

Бесплатные консультации по строительству таунхауса, загородного дома, дачи. Подбору оборудования для дачи, благоустройству, ландшафтному дизайну, выбору деревьев и кустарников, уход за цветами и растениями. Ответы на вопросы, новости, события, анонсы выставок и мероприятий. Рецепты вкусных и полезных блюд и напитков из овощей, фруктов и ягод.

Отгибание ветвей, как способ формирования кроны

Введение

Рост плодовых деревьев и формирование их кроны естественным образом происходят не идеально с точки зрения садовода. Чем ближе положение ветви в пространстве к вертикали, тем более склонна эта ветвь вегетировать (т.е. расти и давать сильные побеги) и менее склонна к образованию обрастающих веточек, на которых закладываются плодовые почки. И наоборот, чем ближе расположена ветвь к горизонтальному положению, тем сильнее она обрастает укороченными побегами, меньше растет в длину и тем больше на ней плодов.

Приведение боковых ветвей в положение близкое к горизонтальному необходимо для формирования свободной и светлой кроны дерева и для оптимизации соотношения силы роста и плодоношения дерева в целом. Отогнутые побеги быстрее прекращают рост в конце вегетационного периода и лучше подготавливаются к зиме. Изменение расположения ветвей в пространстве без хирургического вмешательства значительно полезнее для дерева, хотя и трудозатратнее обычной обрезки.

Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей — 50 — 60º к вертикали. Угол менее 45º считается острым и подлежит скорейшему исправлению.
При изменении угла наклона ветвей нужно сохранять их прямолинейность. Иначе происходит неравномерное их обрастание и появление сильных волчковых побегов на вершине изгиба.

Изменение расположения (отгибание ветвей)

Для придания молодым побегам (ветвям) правильного положения в пространстве, пока они еще тонкие и гибкие, их можно отогнуть и зафиксировать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В вертикальной плоскости ветви отгибают для упорядочения ярусов кроны. В горизонтальной плоскости — для направления ветви в свой сектор внутри ее яруса. Для этого молодую ветвь привязывают либо к соседним более толстым ветвям, либо к стволу, либо к колышку забитому в землю. Можно использовать распорки, сделанные из досок или проволоки или подвесить к ветвям грузы. Комбинируя обрезку и отгибание, решаются сразу две задачи: предотвращение загущения кроны и вертикальное соподчинение ветвей в пределах кроны.

Читать еще:  Продолжайте собирать урожай в саду и огороде

Делать это лучше всего весной. В этом случае, к осени побег одревеснеет и останется в приданном ему положении. Веревку нужно будет убрать либо осенью, либо следующей весной. Петля, охватывающая побег должна быть свободной, из достаточно толстой и мягкой веревки. Если веревка тонкая, под петлю нужно сделать подкладку. Нельзя туго перевязывать побег, чтобы избежать врезания веревки в кору с началом весеннего роста побега в толщину.

Акцентирую Ваше внимание:
Следите, чтобы веревка не вросла в кору отогнутой ветви. Если это произойдет, образуется перетяжка и ветвь выше этого места может засохнуть. Врезающуюся веревку необходимо удалить сразу же, как только Вы ее заметили. После этого уже решить: привязать снова или оставить как есть. То же относится к проволочным распоркам. В любом случае, приспособление не должно травмировать кору, в том числе и соседних ветвей.

Отгибание ветвей методом деформации

Молодые ветви и побеги плодовых можно деформировать для придания им нужного положения. Для этого, ветку сгибают так, что она вот-вот сломается, до появления складок на коре с обратной стороны. Ткани ветки в месте сгиба частично разрушаются и она не может вернуться в исходное положение. При восстановлении тканей, происходит фиксация ветки в установленном положении. Обычно приемом пользуются для отгибания ветвей вниз. Оттяжки при этом не нужны. Однако, метод требует сноровки и аккуратности, чтобы не сломать ветку.

Отгибание ветвей при посадке саженцев

Обычно, саженцы плодовых деревьев продаются совсем не сформированные. Например, представленный на рисунке саженец сливы был похож на метлу. При посадке таких саженцев, можно (и нужно) сразу же придать их ветвям правильное положение. Чем раньше начнется формирование их кроны, тем меньше хлопот будет у Вас в дальнейшем.

Нужно выбрать ветви, которые создадут скелет будущего дерева и подвязать их к колышкам. также, следует удалить слишком низко расположенные побеги и подрезать слишком длинные.

Волчки (жировки) на отогнутых ветвях

Часто, если ветвь отогнута дугой, на вершине этой дуги начинают пробуждаться спящие почки, давая мощные вертикальные побеги (волчки, жировки). Растут они очень быстро и вскоре могут стать толще ветви, на которой они выросли. Их тоже можно отгибать или укорачивать, в зависимости от того, вписываются ли они в Ваше видение формирования кроны. В противном случае, их надо обрезать на кольцо как можно раньше, пока они не одревеснели и имеют небольшую толщину.
Если Вы обнаружили такой побег в начале лета, его можно просто выщипнуть (выломать) голыми руками. Для дерева это не будет иметь никаких последствий. Если позволить такому побегу одревеснеть, да еще затянуть с обрезкой на несколько лет, то можно получить второй ствол (и даже несколько стволов), по мощи сопоставимый с основным.

Сближение ветвей

Случается, что ветви оказываются прижаты вплотную друг к другу (сближены). В этом случае может произойти самопроизвольная прививка одной ветви к другой. Более подробно о прививке написано в статье о прививке плодовых деревьев.

Эту способность ветвей срастаться между собой используют в садоводстве для соединения частей дерева. Для этого две ветки отгибают (сближают) и соединяют между собой.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Как заставить деревья плодоносить — лучшие способы

Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Бывает, посадишь дерево, проходит 2-3 года, а плодов все нет. Я поделюсь проверенными способами, которые помогут деревьям начать плодоносить.

Заставляем молодые деревья плодоносить

Что означает — заставить деревья плодоносить

Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.

Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться — «обзаводиться детками». Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.

Перетяжка

В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.

Схема перетяжки ветки плодового дерева

Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.

Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.

После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем «вверх ногами» и крепим на прежнее место с помощью пленки.

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

Изменение положения веток

В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

Схема горизонтального крепления ветвей дерева

Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

Прищипывание

Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.

Если плодовые деревья не плодоносят — поможет прищипывание

Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.

Способ Коломийца

Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.

Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения

Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.

По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:

  1. Первая подкормка проводится в середине апреля. В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах. В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.

Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.

С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.

Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно — по 1-2 ведра на одно дерево.

Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик — прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.

Константин Федорович Валинов, садовод

Понравилось? Обязательно подпишитесь на нас в OK, VK, Дзен и FB

Приемы для ускорения плодоношения садовых культур в закладки 29

Кольцевание деревьев: эффективный прием для плодоношения

В садоводстве есть прием под названием кольцевание деревьев.

О нем мало кто знает, и поэтому хочу поделиться своим успешным опытом его использования.

Читать еще:  Проект теплицы из пластиковых труб

С помощью этого приема можно ускорить начало плодоношения деревьев или же заставить плодоносить взрослые, но «упрямые» экземпляры, которые отказываются нормально цвести и плодоносить.

В моем саду росли как раз две такие яблони, которые по весне скудно цвели и плодов завязывали совсем мало, пишет Ирина Кудрина.

Зато ежегодно давали большой прирост.

И я с помощью обрезки все никак не могла перенаправить силы этих деревьев не на наращивание зеленой массы, а на обильное плодоношение (хотя не злоупотребляла в течение сезона подкормками).

Гвозди в их стволы вбивать не стала, как делают некоторые дачники в таких случаях, а решила опробовать кольцевание, о котором когда-то мне рассказал знакомый — опытный садовод.

Сначала решила провести эксперимент только на одной крупной скелетной ветви.

Весной, когда миновала угроза заморозков, продезинфицировала острый нож и с его помощью у основания ветви кольцеобразно надрезала кору до древесины.

От этого надреза отступила выше примерно 4 см и сделала еще один параллельный надрез коры по окружности ветви.

Затем сняла полоску коры, продезинфицировала рану раствором медного купороса и замазала садовым варом.

В том году никаких изменений на дереве не заметила, кроме того, что прирост той ветки был меньше по сравнению с остальными. А рана к осени зажила.

Следующей весной именно на «окольцованной» ветви было гораздо больше цветов, а осенью -плодов.

На будущий год весной повторила прием. И через пару лет, окольцовывая в каждом сезоне по несколько ветвей, добилась-таки от своих «упрямых» яблонь отдачи — они стали плодоносить в полную силу и теперь ежегодно одаривают меня щедрым урожаем вкусных и ароматных яблок.

Кольцеванием следует заниматься весной или в самом начале лета, то есть задолго до того момента, когда деревья начнут закладывать плодовые почки следующего сезона.

К тому же кольцевать лучше не все ветви сразу, а поочередно: треть из них — в одном сезоне, другую треть — в следующем и только на третий год — остальные.

Понятно, что кольцевание не даст эффекта в том же сезоне, но, применяя его, можно из года в год постепенно увеличивать урожай и в конечном итоге добиться от деревьев полноценного плодоношения.

Как правильно сделать прищипку, кольцевание, карбовку

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований.

Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца.

Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится.

По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя. Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными.

Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет.

Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану.

Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см.

Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост.

Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит.

Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке. Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги.

Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя.

В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Кольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить.

Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек.

Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см.

Кору вынимайте очень аккуратно!

Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь.

А вот косточковым кольцевание только повредит.

Кстати , нельзя проводить его на скелетных ветвях кроны, иначе это ослабит рост всего дерева.

Отгибание ветвей

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны.

Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега.

В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование. Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит.

Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки.

Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается. Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема (иногда называют кербовкой), — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись.Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез.

Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса». Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины.

Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте.

Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег.

Если же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей.

Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят. Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год.

Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. о — обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви.

По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой.

Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector