0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теплица зимняя обогреваемая проекты

Проект, чертежи, устройство и монтаж зимней теплицы своими руками

Для получения свежих овощей круглый год, многие хозяева приусадебных участков и дач задумываются о строительстве зимней теплицы. Она имеет систему отопления, поэтому выращивать овощи можно даже в северных регионах страны. Построить зимнюю теплицу можно своими руками — набросать проект и чертеж, определиться с внутренним устройством, подготовить материалы и изучить пошаговую инструкцию возведения постройки.

Особенности конструкции

Все виды теплиц функционируют одинаково, но зимние конструкции должны соответствовать следующим требованиям:

  • обеспечивать обогрев воздуха и почвы;
  • выдерживать повышенную влажность;
  • максимально открываться, что необходимо в теплое время года;
  • хорошо пропускать солнечные лучи;
  • обладать вытяжной вентиляцией;
  • иметь водосток для отведения лишней воды;
  • быть механически прочными, чтобы выдерживать снег и ветер.

При проектировании конструкции следует обратить внимание на следующие особенности теплиц для выращивания овощей и зелени зимой:

  1. Фундамент. Сооружение необходимо строить на капитальном фундаменте из кирпича, бетона или газоблоков.
  2. Материал покрытия. Пленку для этого использовать нецелесообразно. Лучше всего подойдет стекло или поликарбонат.
  3. Крыша. Конструкция крыши должна быть двускатная или арочная, чтобы с нее мог легко скатываться снег.
  4. Материал каркаса. Основа постройки должна выдерживать остекление и нагрузки от снега, поэтому можно использовать деревянный брус или стальной профиль. Алюминиевая труба таких нагрузок не выдержит.
  5. Система освещения. Поскольку зимой рано темнеет, теплицу оборудуют освещением, которое искусственно продляет день, что необходимо для выращивания овощей.
  6. Система отопления. Сооружение можно оборудовать электрическими приборами для обогрева, лучшими из которых считаются – тепловой насос, кабельный обогрев, инфракрасное излучение, калориферы, конвекторы, водяной обогрев. Для больших конструкций рекомендуется провести газовое отопление. В этом случае необходима хорошая вентиляция, поскольку возможно сгорание углекислого газа. Некоторые опытные огородники на больших площадях используют обыкновенные печи и горючие материалы.

Галерея: зимняя теплица (25 фото)

Разработка проекта

Перед возведением обогреваемой конструкции необходимо составить ее проект и набросать чертеж с предполагаемыми размерами. Этапы составления проекта:

  1. Определиться с типом постройки, качеством фундамента, видом обогрева, толщиной поликарбоната для потолка и стен, расположением форточек, и какой профиль будет использоваться.
  2. На чертеже отмечаются точки соединения элементов, и с помощью чего они будут крепиться.
  3. Отдельно делается чертеж системы отопления. Решив, какого вида она будет, следует нарисовать план ее размещения.

Чтобы проще было осуществлять строительство своими руками, чертежи рекомендуется делать в нескольких проекциях:

  • фундамент — сверху, сбоку и спереди;
  • вид теплицы — сверху, сбоку и спереди;
  • система отопления и котел — с разных сторон.

Если предполагается строить конструкцию площадью более 10 кв. метров, то при ее проекте следует учитывать указанные в СНиП нормативные положения о работах с металлическим профилем, а также о ветровых и снеговых нагрузках.

Разновидности построек

Прежде чем начать проектирование зимней теплицы, следует учесть виды ее классификации:

  1. По расположению: пристенная (придомная) или отдельно стоящая постройка.
  2. Относительно грунта: на поверхности или углубленная в землю, на площадке (крыше) какого-либо сооружения.
  3. По строительному материалу: каркасная, деревянная, кирпичная, с пленочным покрытие стеклом или поликарбонатом.
  4. По архитектурному принципу: горизонтальная, арочная, одно-, двух- или трехскатная, комбинированная.
  5. По способу выращивания растений: контейнеры, стеллажи, грядки или что-либо другое.
  6. По виду обогрева: биотопливо, отопление технического характера (печное, водяное, электрическое) или солнечные батареи.

Выбор материала

При строительстве зимней теплицы своими руками необходимо учесть, что лучшим материалом для ее каркаса будет дерево или металл. Бруски выбираются с таким сечением, которое способно выдержать снеговую и ветреную нагрузку.

Лучший микроклимат в постройке обеспечит дерево, а деревянные бруски более удобны в работе. В то же время металлический каркас прослужит дольше.

Для покрытия зимней теплицы можно выбрать:

  1. Поликарбонат. Это прочный и легкий материал, который отличается хорошей светопроницаемостью и относительно низкой стоимостью. Именно поэтому он очень популярен среди огородников.
  2. Стекло. Остекление будет иметь значительный вес, который должен выдержать каркас.
  3. Пленка. Дешевый, но недолговечный материал, который подходит в основном для парников и летних теплиц.

Правильно подобранный материал поможет построить своими руками зимнюю теплицу, которая прослужит долго.

Строительство своими руками

Конструкцию следует возводить на ровном участке, который хорошо освещен и защищен от ветров.

Фундамент для зимней теплицы должен сохранять тепло в любые морозы и быть прочным.

Этапы устройства фундамента:

  1. По периметру будущего сооружения выкопать траншею глубиной не менее 80 см и шириной не менее 20 см. Глубина траншеи зависит от степени замерзания грунта, поэтому в Сибири и северных районах она должна быть значительно больше.
  2. Дно траншеи засыпается песком слоем в 15 см, который необходимо хорошо утрамбовать.
  3. Песок застилается гидроизоляцией, собирается опалубка и заливается бетон.
  4. Конструкция укрепляется с помощью железной арматуры.

Возвышающийся на несколько десятков сантиметров над поверхностью грунта фундамент позволит сделать высокие грядки, что значительно облегчит работы в теплице.

Монтаж каркаса

К возведению конструкции приступать следует только после того, как хорошо выстоится и высохнет фундамент.

Этапы работ:

  1. В первую очередь необходимо сделать нижнюю обвязку, после чего установить вертикальные стойки и сделать верхнюю обвязку. Обе обвязки выполняются из бруса. Деревянные элементы, которые будут соприкасаться с землей, рекомендуется покрыть антисептиком.
  2. Согласно проекту и чертежам строится каркас крыши.
  3. Для возведения крыши на большой теплице необходимо сделать несколько подпорных столбиков.
  4. С помощью саморезов и резиновых шайб к конструкции крепятся листы поликарбоната.
  5. Края укрывного материала заклеиваются скотчем. Чтобы через щели в теплицу не поступал холодный воздух.
  6. В листах поликарбоната рекомендуется сделать несколько окон или форточек, с помощью которых теплица будет проветриваться в теплую погоду. Окна должны герметично закрываться и легко открываться.

Система отопления

При устройстве зимней теплицы обязательно необходимо сделать систему отопления, которая может иметь несколько вариантов:

  1. Установка печи. Дешево и легко своими руками в теплицу можно установить дровяную печь, которая будет прогревать воздух. Недостаток такого отопления в том, что температуру приходится регулировать самостоятельно, уменьшив или увеличив для этого количество топлива. Однако дровяную печь можно сделать из подручных материалов, например, из старых бочек.
  2. Теплые грядки. Дополнительно утеплить грунт можно с помощью органического мусора в виде веток, ботвы, листьев. Под грядки сначала укладывается крупный мусор, а на него – мелкий. Сверху насыпается плодородная земля слоем в 10 см. Во время процесса гниения будет выделяться тепло и обогревать почву.
  3. Укладка труб в грунт. От центрального или другого источника отопления можно провести трубы и уложить их в землю, которую они будут нагревать. Все трубы монтируются в одну систему, в которой вода может нагреваться и с помощью электричества.
  4. Теплица по типу термоса. Чтобы сэкономить затраты энергоносителей, постройку можно закрыть двумя слоями поликарбоната, а стены заглубить до границы промерзания. В такой теплице температура воздуха даже при сильных морозах будет плюсовой.
  5. Комбинированное автоматизированное отопление. В этом случае земля прогревается проложенными в ней полипропиленовыми трубами, а воздух – установленными сверху инфракрасными лампами. Присоединив к такой системе термостат, контроль за температурой будет осуществляться автоматически. Комбинированное отопление может быть снабжено системой вентиляции, которая будет включаться, когда в теплице станет жарко. Такая система отопления продается в магазинах, но стоит она довольно дорого.

Самодельная отапливаемая теплица

Многие садоводы мечтают о теплице, которая будет функционировать даже зимой. Ведь выращивать и собирать урожаи зелени, ягод и наслаждаться красотой цветов – это приятно и полезно. Но строительство зимнего варианта обходится дорого. Есть выход! Сделать зимнюю теплицу своими руками!

Самая энергоэффективная конструкция

Отличным решением является «термос». Она наделена огромным количеством положительных качеств. Основным является значительная экономия и сохранение тепла.

Она функционирует 12 месяцев в году. Ей не страшны морозы и северные ветры, способна снабжать не только продуктами питания, но и стать источником дохода. Она обладает следующими положительными качествами:

  1. Свежие овощи будут радовать круглый год.
  2. Работает в любом климате.
  3. Превосходно пропускает солнечный свет, равномерно распределяя его по всей площади.
  4. При использования в строительстве утеплителей высокого качества энергия солнца превращается в тепловую и может удерживаться достаточно большой промежуток времени.
  5. Экономия на оплате коммунальных платежей.
  6. Благодаря своей конструкции можно растить овощные культуры, многолетники и экзотические фрукты, виноградные кустарники.

«Термос» — практически вся находится в земле, но в ней нет дефицита освещения. Благодаря огромным оконным проёмам внутри всегда много света.

Энергосберегающие материалы

Для сохранения тепла в конструктиве «термоса» применяются следующие материалы:

  • фольга с отражающей поверхностью;
  • натуральное дерево;
  • листы поликарбоната;
  • пенополистирол.

Для основной конструкции применяется металлический или деревянный каркас. Садоводы при строительстве теплицы этого вида используют двускатные или односкатные модели. Чтобы освещение было отличным необходимо северное крыло крыши делать выше, чем южное.

Более подробное описание материалов в таблице.

Проект «термос» — теплицы

При строительстве этой теплицы своими руками нужно шаг за шагом преодолеть несколько этапов.

  1. Выполняют предварительное проектирование. То есть составляют чертеж и проект зимней теплицы своими руками. Просчитывают, сколько строительных материалов и фурнитуры понадобиться для ее возведения.
  2. Обустройство котлована, который должен быть не меньше двух метров глубиной. При этом его дно и стены выравнивают. После производят заливку фундамента. Для этого применяют бетон или бетонные блоки. Именно этот этап считается очень важным, так как именно фундамент отвечает за теплоизоляцию теплицы. Для того чтобы залить бетон, необходимо установить опалубки из дерева.
  3. Строительство стен из термических блоков. Несущей частью является железобетон. Внутрь помещают пенополистирольную прослойку и теплоизоляционные блоки. Закрепление между собой происходит цементным раствором.

Стоит особенно тщательно выбрать место на участке, где будет установлена теплица. Вода внутри грунта должна находиться далеко от поверхности.

Схема строительства «термос» — теплицы:

  1. На внутреннюю поверхность стен устанавливают фольгу, которая является светоотражателем. Лучше всего выложить ее в пару слоев или же использовать для этого пенополистирол с светоотражающей поверхностью.
  2. На этом этапе в металлопрофилях или в деревянных балках, реях просверливают нужное количество отверстий. Начинают сооружать ее скелет.
  3. Монтаж поликарбонатных листьев или полиэтилена. Для строительства внешней стороны крыши используют только поликарбонатные листы, иначе она просто может рухнуть.
  4. Монтируем удобный проход внутрь зимней теплицы, который лучше всего построить в виде тамбура.
  5. Герметизация изнутри. Для этого используют штукатурку или монтажную пену.

Сколько нужно материалов

Опалубка. Установить колья, расстояние между ними 30 сантиметров.

Должна превышать уровень земли хотя бы на 0,5 метра.

Утепление теплицы

Главное, в строительстве зимней теплицы с отоплением – это соблюдение очередности. Мы уже говорили о сооружении котлована и строительстве фундамента и стен. Теперь перейдем к более сложным процессам.

Утепление

Основное – это на стены внутри установить термоизоляционную плёнку. Если климат в вашем регионе особенно суров, то можно использовать фольгированную термическую пленку. Укладку делают в 2 слоя.

Монтаж отопительного оборудования

Отличным решением в полном обогреве теплицы будет установки системы «теплые полы». Ее можно вмонтировать сразу в землю, но для того чтобы избежать повреждений его заливают и армируют. Для хорошего роста растений теплой почвы мало.

Лучшая система отопления

Чтобы создать оптимальный температурный режим для роста растений требуется не только обогревать почву, но и воздух внутри теплицы. При выборе отопительной системы обратить внимание на:

  1. Какого размера теплица.
  2. Сколько финансов есть возможность потратить.
  3. Региональный климат.
  4. Условия роста.

Для обогрева зимней теплицы «термос» отличным вариантом является печное. В качестве отопительного прибора используется обыкновенная «буржуйка». Её сконструировать своими руками очень просто. Для этого потребуются:

  • металлические листы из жаростойкого материала;
  • чугунные, стальные и керамические трубы равные по диаметру;
  • прутья и уголки из металла;
  • отвес с рулеткой;
  • устройство для нарезки металлических изделий;
  • аппарат для сварки;
  • болты, муфты;
  • прокалённый кирпич;
  • раствор известняка или глины .

Одна печь – «буржуйка» отапливает площадь около пятнадцати квадратов. Между печью и стенами оставляют промежуток не менее 30–40 сантиметров. Для поликарбонатных теплиц расстояние не менее 60–80 сантиметров.

Процесс сборки или монтажа системы отопления

Печь – «буржуйка» — это одна из старых и известных отопительных систем. Она включает в свою конструкцию топку, дымоход, дымовую трубу.

Монтаж печи начинается с фундамента. Он позволяет сделать ее эксплуатацию менее пожароопасной и увеличивает срок эксплуатации.

Фундамент

Строительство фундамента начинается с обустройства котлована. Его глубина должна быть не менее полуметра. Его глубина напрямую зависит от габаритов печи. Для заливки используется бетонная смесь с песком, мелким щебнем и кирпичными осколками. Толщина его от 15 до 20 сантиметров. После монтируется опалубка и заливается цемент. Зазоры засыпают песком и застилают рубероидом. Это обеспечивает дополнительную влагоустойчивость. Последний этап строительства фундамента заключается в укладке кирпича. Его кладут двойным слоем.

Монтаж «буржуйки»

Видов печей – «буржуек» достаточно много. Самая простая конструкция – это печь в виде прямоугольника. Для более удобной эксплуатации топка должна выходить на поверхность.

  1. Сделать чертеж будущей печи.
  2. Для строительства топки применяется любой жаропрочный металл.
  3. На металлические листы наносят разметку, и вырезают дно, стены и крышу.
  4. Сваривают между собой три стены и днище.
  5. На расстоянии около 15 сантиметров от дна приваривают уголки из металла. Сверху на них устанавливают решётку. Ее можно самостоятельно сделать из прутов. Расстояние между ними должно быть от 1 до 4 см.
  6. Крышка печи. В ней прорезают круглое отверстие радиусом 6,5–7,5 см. После ее приваривают к стенам.
Читать еще:  Уплотнение посадок в теплице

Для того чтобы поместить дымоход под почвой, то отверстие для дымохода возможно вмонтировать не только в крышу, но в одну из стен и даже в дно печи.

  1. Спереди у печи делают отверстие для закладки топлива и отверстие – поддувало. Дверцы прикрепляют при помощи петель и сварки. Также не стоит забывать о ручках.
  2. Фасад печи приваривают к остальной конструкции.
  3. В крыше есть круглое отверстие, к которому приваривают неширокое металлическое кольцо. К нему позже будет присоединена дымоходная труба.
  4. Прикрепляют ножки к печи.
  5. Если есть необходимость обложить печь кирпичом.

Дымоход

При монтаже можно использовать и цельные трубы, и их куски. В случае если теплица небольшого размера, то его можно проложить под почвенным слоем.

  1. Все куски дымохода скрепляют друг с другом.
  2. После прикрепляют к основанию.
  3. В случае прокладки дымохода под слоем почвы прокапывают углубления в земле, высотой 0,25 – 0,4 метра. Укладывают в них трубы. Расстояние между ними не менее 0,6 м. Засыпают все керамзитом. Конец выводят наружу.
  4. При строительстве наземного дымохода устанавливают подпорки. Конец трубы должен приподниматься. Трубы снаружи покрывают известкой.

Дымовая труба

Она отвечает за вывод дыма из помещения. Ее необходимо покрыть теплоизоляционным материалом и прикрепить к дымоходу.

  1. На конец этой трубы надевают искрогаситель.
  2. Устанавливают заслонку для регулировки тяги, которая управляется двумя проволоками, выведенными наружу.

Альтернативное отопление

Если не хотите возиться с печным отоплением, то можно использовать следующие виды альтернативных отопительных систем:

  1. Солнечное. Это самое натуральное отопление. То есть теплицу необходимо устанавливать в самом светлом месте на участке.
  2. Электрическое. Он признан отличным вариантом для обогрева небольших площадей.
  3. Воздушное. Самый сложный монтаж из всех известных отопительных систем.
  4. Тёплый пол. Обогревает только почву.
  5. Биологическое. Применяют навоз. В процессе его разложения выделяются газы, которые отапливают теплицу.

Освещение в зимней теплице

Освещение для теплиц зимних вариантов, а особенно в конструкции «термос» необходимо уделить особое внимание. В развитии растений важны все диапазоны света. Например, для рассады необходимо синее освещение, а для развития плодов красное.

Если исключить какой-либо диапазон в развитии растений, то получите невкусный урожай. Именно поэтому во всех зимних теплицах есть свет с разными спектральными данными.

Виды режимов света

При обустройстве света в зимней теплице можно встретить два вида освещения.

  1. Дневное. Свет проходит в необходимом для растений количестве. Диапазон от 400 до 1 000 нм. Используется как постоянное, автоматическое освещение. Но лучше использовать его нечасто.
  2. Ночное освещение. Применяется тогда, когда нужно продлить световой день. Его используют периодически.

Растениям требуется период покоя от света.

Разновидности ламп

Для хорошего роста и плодоношения растений все лампы, которые установлены в теплице, должны иметь угол наклона более 90 градусов. Но только в том случае если висят низко. Также лампы должны быть легки по весу и миниатюрны по габаритам.

Встречаются следующие виды ламп:

  1. Накаливания. Не подходят для теплиц.
  2. Люминесцентные. При установке таких ламп нужно обратить внимание на исходный цвет освещения.
  3. Энергосберегающие. Используют в тандеме с рефлектором, отражающим свет.
  4. Металлогалогенные. В основном обладают синим сектором. При использовании этих ламп происходит имитация освещения весной. Используют при росте рассады и наращивании зелени в вегетационный период.
  5. Ртутные высокого давления. Имеет высокое излучение в ультрафиолетовом секторе. Ее применяют только тогда, когда рассада начинает вытягиваться.
  6. Натриевые высокого давления. Излучают красный свет. Отлично подходят для выращивания экзотических растений.
  7. Светодиодные. Приближены к солнечному свету по максимуму.

В итоге видно, что отличным решением в освещении теплицы будут лампы светодиодных моделей. Ими также можно производить досвечивание и не тратится на дополнительное оборудование, например, фитолампы.

Электрификация теплицы

Для подробного просчета количества осветительных приборов:

  1. Составляют план, где будут указаны места расположения источников освещения, электрических проводов и выключателей.
  2. Рассчитывают количество необходимого материала.
  3. На этом этапе происходит монтаж проводки в теплице.
  4. Устанавливают лампы.

Полив теплицы

Для того чтобы вас радовал свежий урожай круглый год стоит обратить внимание и на систему полива теплицы.

Учеными доказано, что лучше всего использовать капельную систему полива. Для ее установки требуется обратиться к профессионалам. Они за несколько часов обеспечат ваши владения влагой. Ее конечная стоимость будет напрямую зависеть от размеров теплицы и количества растущих в ней растений. Так, для полива одного куста требуется один рожок капельного полива. Его стоимость от 50 до 300 рублей.

Теплица – «термос» это хороший вариант зимнего выращивания растений. Она даёт отличные урожаи. Ее можно построить как самостоятельно, так и при помощи профессионалов. Изучайте! Стройте! Пользуйтесь полученными результатами.

Как построить автономную зимнюю теплицу. Каркас и остекление

Заливка фундамента и устройство грядок

Начинал я с заливки фундамента в несъемную опалубку. Опалубка из пенопласта — хорошая теплоизоляция для фундамента. Опалубка была закопана в траншею на один блок вниз (250 мм). Потом снят слой земли до блока, чтобы сделать утепление. Сначала надо было положить гравий, а на него — систему подогрева почвы.

Грунт вынул — и сделал выравнивающую подсыпку из песка. После выравнивания песком прошелся по стенам обмазочной гидроизоляцией. Установил трубку для воды и проложил электрический кабель для датчика температуры почвы.

Затем уложил пенополистирол и приступил к изготовлению теплообменника.

Теплообменник сделан из обычных канализационных труб диаметром по 110 мм.

При монтаже труб использовал силиконовую смазку. При нанесении ее на стык очень удобно соединять трубы.

На пенополистирол насыпал мраморную крошку, которая будет работать и как дренаж, и как аккумулятор тепла. На мраморную крошку справа и слева поставил два теплообменника. Засыпал их мраморной крошкой и установил температурный датчик.

Завершился очередной этап работ. Теперь на будущих грядках выставил листы ЦСП. Ими же обшил на всякий случай и внутренние стенки, чтобы посередине залить бетонную дорожку. На грядки досыпал слой мраморной крошки в 5 см.

После заливки дорожки обшил внутреннюю сторону ЦСП вагонкой. Поставил распорки, чтобы борта грядок не перекосило. Засыпал на грядки измельченную листву, а на нее — землю.

Доски вагонки покрашены, установлен нулевой брусок на фундамент. Первый этап завершен — можно устанавливать каркас теплицы. На материалы фундамента (цемент, трубы и т.п.) потрачено около 15500 руб.

Изготовление каркаса для теплицы

На этом этапе я понял, что делаю скорее не теплицу, а круглогодичный зимний сад. Для каркаса строения заготовлен мини-брус. Сделал чертежи — и на заводе заказал детали для каркаса. Каркас планировал собрать за пару дней.

Доски напилены и пронумерованы согласно проекту. Сначала выставляем нулевой полупрофиль.

На него укладываем первые венцы. Ловим диагонали — и усаживаем на фундамент.

Крепим нулевую доску шурупом к основанию.

После этого вставляем прокладку и осаживаем киянкой доску. Стартовый первый уровень готов.
Теперь собираем столбики. Выводим стены и формируем проемы. Под окна вырезана четверть.

Каркас установлен, теперь надо подрезать крышу.

Строение ориентировано боком строго на юг.

Ручным фрезером выбираем канавку 2×2 см сверху — и снизу проемы под стеклопакеты.

Стоимость конструкции получилась 18000 руб. с учетом доставки.

Каркас обработал антисептиком.

Для каркаса выбрал белую краску. Краска смешивается с растворителем, поскольку она будет наноситься пульверизатором. Для защиты дыхательных путей обязательно надо надеть респиратор: запах у краски достаточно сильный.

Перед покраской замерил влажность древесины. Показатель около 15% — это нормально для покраски.

Каркас покрашен первым слоем при -10ºС. На второй день нанесен второй слой краски.

Делаем крышу и вставляем окна

На крышу теплицы будет уложен поликарбонат марки «Полигаль». По отзывам, которые я читал, он вроде как один из лучших на российском рынке. 12-метровые листы поликарбоната купил до повышения цен. Лист разложил во дворе — и сделал разметку.

Вот такой у меня набор режущего инструмента для раскроя листа поликарбоната. В принципе, его можно резать канцелярским ножом, ножом для напольных покрытий. Но как по мне, толщина листа довольно большая, и лучше резать его болгаркой с самым тонким диском (1,6 мм).

При монтаже крыши соты поликарбоната могут забиться снегом, поэтому их необходимо заклеить. Торец заклеен лентой, потом будет установлен торцевой пластиковый профиль.

Теперь устанавливаем коньковый профиль, который будет соединять два листа поликарбоната.

Профиль закреплен болтовыми соединениями. Крыша теплицы готова — можно закидывать ее на каркас.

Перед монтажом крыши надо проложить между поликарбонатом и деревом теплоизолятор.

Делаем прокладку — и уже на нее уже будем укладывать поликарбонат.

Листы крыши уложены, позже положу металлический конек. Для крепления поликарбоната к каркасу будут использованы термошайбы.

Шайба состоит из прокладки из вспененного полиэтилена, пластиковой накладки, пластиковой заглушки. После строительства дома осталось много таких шайб и саморезов.

Сначала делаем отверстие в поликарбонате. Сверло должно быть острым, чтобы пластик не треснул.

Собираем на саморез шайбу и закручиваем саморез. Получается аккуратненько и без трещин.

Головку самореза закрываем заглушкой.

Вот приехали стеклопакеты и дверь. Стеклопакеты однокамерные.

Для транспортировки стеклопакетов буду использовать два стеклодомкрата, которые купил недавно по 300 руб. Предварительно прикрутил прямоугольнички из фанеры, они будут удерживать стеклопакет, чтобы тот не упал.

С помощью стеклодомкратов ставим стеклопакет в проем и фиксируем его.

Теперь полиуретановым клеем запениваем щели между каркасом и стеклопакетом.

Все стеклопакеты установлены, щели запенены.

Для герметизации швов будет использован однокомпонентный акриловый герметик. Он паропроницаемый, и работать с ним можно при температуре до -25ºС. Заполняю герметиком пистолет, а потом буду растирать герметик шпателем.

Штапики вырезал из фанеры. Креплю их на саморезы, а потом покрашу в цвет каркаса.

Apd Следующим этапом работы будет монтаж отопления и вентиляции, отчет о монтаже коммуникаций уже можно читать.
А в этом видео можно посмотреть, как начиналось строительство этой теплицы.

Строил теплицу Сергей Пиварюнас, за рассказчиком записывал Юрий Смирнов.

Зимняя теплица своими руками

Зимняя теплица – мечта многих садоводов, в ней можно круглый год выращивать овощи и зелень, цветы и ягоды. Строительство зимней теплицы – недешевая задача, для обеспечения нужного микроклимата потребуется не только возвести само строение, но и позаботиться о теплоизоляции, смонтировать системы поддержания микроклимата, решить вопросы электро- и водоснабжения. О том, как построить надежную зимнюю теплицу, подходящую даже для сурового климата, читайте в нашей статье.

Требования к зимним теплицам

Чем зимние теплицы отличаются от летних? Почему их строительство обходится намного дороже? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно рассмотреть процессы, происходящие в теплице зимой.

Отопление

В летней теплице основной нагрев происходит за счет энергии солнца. Днем почва и конструкции теплицы получают большой объем солнечного тепла, за ночь они его постепенно отдают. Благодаря этому, колебания ночных и дневных температур незначительны, а растения чувствуют себя комфортно. Даже в пасмурную погоду солнечной энергии достаточно для нагрева благодаря продолжительному световому дню.

Зимой, особенно в северных широтах, солнечный день короток, а само солнце большую часть дня находится низко над горизонтом. Солнечные лучи проходят по почве вскользь, практически не нагревая ее. За ночь почва успевает полностью остыть, а в холодную погоду – промерзнуть. По этой причине энергии солнца недостаточно для прогрева зимних теплиц, и их приходится оснащать системами отопления.

Отапливать зимние теплицы можно разными способами: с помощью печей, радиаторов водяного отопления, электрических и газовых обогревателей. Выбор способа зависит от доступных вам ресурсов и площади теплицы. Главное условие: мощности отопительного прибора должно хватать на обогрев зимней теплицы в самые холодные месяцы.

Утепление

Отопление теплицы будет эффективным только при хорошем утеплении.

Способы снижения теплопотерь:

  • заглубление теплицы в грунт;
  • возведение глухих утепленных стен;
  • использование двойного остекления или поликарбоната толщиной 10-25 мм;
  • максимальная герметизация стыков и щелей.

Заглубленные теплицы обладают прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но имеют ряд недостатков, которые приведены ниже.

  1. Для хорошей теплоизоляции заглублять строение необходимо ниже глубины промерзания грунта, что для умеренных широт составляет около 1,5 м, а для более холодных регионов – до 2 м. Подготовка котлована такой глубины увеличивает смету.
  2. Заглубленные теплицы нельзя ставить на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в противном случае необходимо устройство дренажной системы.
  3. Для возведения стен заглубленной теплицы необходим качественный влагонепроницаемый бетон.

Все эти мероприятия увеличивают стоимость заглубленной теплицы и усложняют технологию ее постройки своими руками.

Глухие утепленные стены можно сделать из пенобетона, теплоблоков или дерева. Утеплителем в этом случае служит пенопласт – его легко смонтировать на стены, он не боится влаги и не гниет. Для теплоизоляции грунта используют утепленную отмостку шириной не менее 0,5 м.

Обратите внимание! Утепление стен теплицы выполняют только с внешней стороны!

Покрытие теплицы также имеет значение. Оно должно хорошо пропускать свет, но при этом обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При использовании стекла, необходимо двойное или тройное остекление с расстоянием между стеклами 10-30 мм.

При использовании поликарбоната, нужно применять специальные профили. Они позволят изолировать внутренние соты и создать герметичную воздушную прослойку, теплоизоляционные свойства которой довольно высоки. Поликарбонат толщиной 10, 16 или 25 мм можно укладывать в один слой. При толщине поликарбоната 4 или 6 мм необходима двойная обшивка.

Обратите внимание! Пленку для зимних теплиц можно применять только в регионах с редкими снегопадами. При большой снеговой нагрузке она растягивается и рвется.

Читать еще:  Спирея садовая посадка и уход в открытом грунте

Цены на пенопласт

Полив и увлажнение воздуха

Вода необходима для успешного роста и плодоношения любых тепличных культур. При большой площади теплицы объемы используемой воды также будут внушительными, поэтому источник водоснабжения необходимо выбрать на этапе закладки фундамента.

Если вы планируете тянуть трубы от водопровода или скважины, прокладывать их нужно на значительной глубине (не менее 1 м для южных регионов и не менее 1,8 м – для северных). Для больших теплиц, предназначенных для выращивания продукции на продажу, целесообразно сделать скважину прямо рядом с конструкцией или в тамбуре.

Для подогрева воды можно использовать емкости объемом от 0,2 до 1 м 3 . Их обычно устанавливают на некотором возвышении – так создается необходимое давление в системе полива. Поместить емкости лучше в северной части теплицы, чтобы не затенять растения. Нагрев воды в них происходит под действием солнечных лучей, также можно оснастить емкости ТЭНами для искусственного подогрева.

Обратите внимание! Емкость с водой – хороший теплоаккумулятор. Нагреваясь за день, ночью она постепенно остывает и отдает тепло воздуху, что способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Система проветривания – обязательное условие успешного роста большинства культур. За счет проветривания из теплицы удаляют излишки тепла и влаги, происходит обмен кислородом и углекислым газом. Воздухообмен в теплицах обеспечивают с помощью систем принудительной или естественной вентиляции.

Чаще всего для проветривания в теплицах обустраивают форточки. Их устанавливают в верхней части стен или на крыше. Чем выше расположена форточка, тем более эффективной будет вентиляция: теплый воздух сам поднимается вверх, уступая место более прохладному. Открывать и закрывать их можно вручную или с помощью автоматического привода.

Освещение

В летнее время дневного естественного освещения вполне хватает для большинства культур. Зимой растения необходимо досвечивать. Для этой цели в зимних теплицах используют газоразрядные лампы ДНаТ и ДНаЗ.

Норма минимальной освещенности, а значит, и количество ламп зависят от выращиваемых растений. В большинстве случаев рассчитать суммарную мощность светильников можно, исходя из площади теплицы – на 1 м 2 достаточно 100 Вт электрической мощности. Например, для теплицы площадью 20 м 2 необходимо 2000 Вт или 5 ламп ДНаТ по 400 Вт, а также пусковая аппаратура к ним.

Обратите внимание! Лампы ДНаТ и ДНаЗ сильно нагреваются. Размещать их нужно под потолком в специальных светильниках с отражателями.

Цены на фитолампы

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 1)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 2)

Видео – Строительство зимней теплицы своими руками (часть 3)

Как построить зимнюю теплицу своими руками

Теплицу площадью более 100 м 2 для выращивания овощей или цветов на продажу целесообразнее заказать в фирме. Производители теплиц предлагают готовые решения «под ключ» — ангарные или блочные сооружения с системами автоматического обогрева, полива и проветривания. Теплицы, выполненные по типовому проекту, в этом случае обходятся дешевле, к тому же они приспособлены для механизированного обслуживания.

Небольшую зимнюю теплицу для домашнего использования можно построить самостоятельно.

До начала строительства необходимо:

  • выбрать место для установки, форму и размеры теплицы;
  • начертить эскиз с учетом расположения грядок, системы отопления, полива и вентиляции;
  • выполнить расчет необходимых материалов.

Зимнюю теплицу располагают на освещенном месте, укрытом от холодных ветров. Ее также можно пристроить к гаражу, хозблоку или жилому дому с солнечной стороны. Отдельно стоящую зимнюю теплицу ориентируют с севера на юг, северную стену при этом делают глухой (из утепленных материалов) или в виде тамбура.

Наиболее простая и надежная конструкция, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию – это двускатная теплица с капитальными стенами из пенобетона с утеплением. Южная торцевая стена зашита поликарбонатом в два слоя. Тамбур с северной стороны предназначен для защиты от холодного ветра и одновременно служит котельной и кладовой для инвентаря, ящиков и стеллажей. Скаты теплицы зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключает появление мостиков холода. Эскиз теплицы приведен на рисунке.

Для теплицы указанных размеров понадобится:

  • бетон марки М200 для фундамента – 3,6 м 3 ;
  • арматура Ø10 мм – 100 м;
  • арматура Ø6 мм – 130 м;
  • доска обрезная для опалубки, 25 мм – 1 м 3 ;
  • блок пенобетонный 200х300х600 мм – 170 шт.;
  • клей кладочный (25 кг) – 9 мешков;
  • полистирол S 100 мм – 3,3 м 3 ;
  • доска для стропил 40х150 мм – 0,5 м 3 ;
  • поликарбонат толщиной 10 или 16 мм – 5 листов;
  • торцевой профиль L=2,1 м – 15 шт.;
  • коньковый профиль L=6 м – 2 шт.;
  • соединительный профиль L=6 м – 12 шт.;
  • саморезы с термошайбой – 200 шт.

Обратите внимание! Возведение такой теплицы занимает в среднем 1,5-2 месяца. Из них 3-4 недели уходит на возведение и сушку фундамента. Температура воздуха при этом должна быть плюсовой, оптимально – от 15 до 23 градусов.

Фундамент для теплицы

Для сооружений из пенобетона необходимо прочное основание. Оптимальный вариант – мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент необходим не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Шаг 1. Расчистка и разметка участка. Участок под теплицу очищают от мусора и растительности, при необходимости выравнивают. С помощью колышков и бечевки размечают габариты строения.

Шаг 2. Разметка фундамента. Устанавливают обноски из брусков и досок по углам будущего строения. Закрепляют на них бечевку и натягивают по периметру фундамента. Проверяют перпендикулярность углов и равенство диагоналей. С помощью бечевки размечают внешний и внутренний контуры фундамента.

Шаг 3. Выборка грунта и отсыпка песком. По полученной разметке копают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи засыпают смесью песка и щебня или просто песком, трамбуют, периодически поливая.

Шаг 4. Установка опалубки. Опалубку делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, на слабых грунтах ее устанавливают на дно траншеи. Схема закрепления опалубки приведена на рисунке.

Шаг 5. Армирование. Фундамент выполняют с обязательным армированием, в противном случае при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты применяют арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняют отожженной проволокой. Особое внимание уделяют армированию углов.

Шаг 6. Заливка бетоном. Для фундамента указанных размеров потребуется 3,6 м 3 бетона. Замесить его самостоятельно довольно сложно – процесс получится длительным и трудоемким, к тому же при послойной заливке прочность фундамента снижается. Строители рекомендуют не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Бетон заливают в подготовленную опалубку, пробивают прутом или виброшлангом и выравнивают поверхность.

Шаг 7. Созревание бетона. Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия – 18-22°С, в этом случае бетон наберет достаточную для строительства прочность через 14-21 день. При другом температурном режиме рекомендуется выдержать фундамент не менее 4 недель. На время сушки бетон лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, бетон увлажняют водой.

Обратите внимание! Опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Доски от опалубки можно использовать повторно.

Цены на бетонную смесь

Стены из пенобетона

Для кладки пенобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Он позволяет получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Блоки можно класть и на цементный раствор, но в этом случае потребуется дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Шаг 1. Гидроизоляция. Ее выполняют с использованием рулонных материалов (таких как рубероид, стеклоизол, бикрост или их аналоги). На полностью просушенный фундамент расстилают тонкий слой цементно-песчаного раствора (соотношение цемента и песка 1:4). Укладывают рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравнивают поверхность с помощью рейки и уровня.

Шаг 2. Кладка первого ряда. Первый ряд пеноблоков кладут на цементно-песчаный раствор поверх гидроизоляции. Раствор накладывают мастерком с запасом, устанавливают блоки и удаляют излишки смеси.

Шаг 3. Кладка последующих рядов. Все следующие ряды кладут на специальный клей. Его наносят зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности — как горизонтальные, так и вертикальные. Блоки плотно подгоняют друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладут с перевязкой на 1/2 блока.

Шаг 4. Армирование. Армируют кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносят поверх сетки, сверху устанавливают блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Шаг 5. Дверные проемы. Блоки для дверных проемов необходимо выпилить в размер. Это можно сделать специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Шаг 6. Утепление стен. Стены утепляют с внешней стороны листами полистирола. Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Таблица 1. Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы.

Теплица зимняя обогреваемая проекты

Зимняя теплица своими руками – очень животрепещущая тема для всех, желающих зимой есть свежайшие овощи заместо консервированных. Если подойти к этому вопросу основательно, изучить наилучшие проекты из уже имеющихся, разглядеть различные методы организации подогрева и дополнительного освещения, строй материалы, из которых строят теплицы, то выстроить теплицу полностью может быть самому, не прибегая к помощи экспертов.

Каркас теплицы в большинстве случаев собирают из железного профиля либо древесного бруса, хотя употребляют также железные трубы либо пластмассовый профиль. Металл более крепкий и долговременный, но дерево делает подходящий локальный климат, с ним легче работать. До того как обусловиться с материалом, лучше знать, для выкармливания каких растений необходимо эту теплицу выстроить. Огурцы, к примеру, требуют очень большой влажности, которая уменьшит период эксплуатации древесного каркаса.

Профессиональные теплицы. Гидропонические системы для взвешенных культур клубники.

Отзывы:

ферма гранат пишет: по моему, дороговатая конструкция для такого количества клубники

ферма гранат пишет: по моему, дороговатая конструкция для такого количества клубники

Снимаем опалубку, обклеиваем вертикальные стенки основания 2 слоями рубероида. Плиты пенопласта герметично обматываем полиэтиленом, теплоизолируем периметр фундамента, крепим теплоизолятор на дюбель-гриб. Сверху прокладываем еще 2 слоя рубероида, делаем оборотную засыпку грунта. Укладываем горизонтальную гидроизоляцию.

В забетонированные уголки вставляем вертикальные стойки, крепим болтами, делаем верхнюю и нижнюю обвязку по периметру. Для прочности стойки фиксируем поперечными либо диагональными элементами, крепим на оцинкованные, усиленные уголки. С торца делаем входной проем, шириной 800-900 мм, к нему на шарниры крепим раму дверного полотна, изготовленную из бруса 50*50 мм.

Материал нужно подготовить методом раскроя, а дальше вам предстоит укрепить и заделать швы. Обязательно необходимо предусмотреть наличие форточек по периметру. Важно уделить внимание и герметичности теплицы. Ввиду того, что теплица создана для использования в зимнее время, ее стены должны быть герметичными, чтобы уберечь растения от сквозняков и проникновения холода. Для того чтобы устранить все стыки и пазы, необходимо использовать строительную пену и герметик. Такие манипуляции необходимы не только лишь для сохранения тепла во внутреннем пространстве парника, да и для регулировки температуры.

Правильная теплица должна быть обустроена наиболее комфортно, для этого в нее нужно ввести коммуникации, воду и электричество. Кроме того, нужно выбрать светильники. Если есть возможность, рекомендуется обеспечить капельное орошение, однако можно сделать стандартную разводку, что будет быстро и недорого. Важно уделить повышенное внимание грунту для парника. Перед тем как использовать теплицу, нужно выбрать тип выращивания растений, для этого можно использовать стеллажи или грядки. Грунт необходимо заблаговременно удобрить.

Для строительства цоколя можно использовать б/у кирпич. Если финансовая сторона позволяет, то выбирается новый кирпич. Высота стены должна составлять около 1 м. Толщина стен может быть в полкирпича или в кирпич, по собственному усмотрению. Каркас возводится из прочного и заранее обработанного деревянного бруса. В роли крепежей выступают анкера и дюбели. Таким макаром, устанавливается скелет, который будет надежной опорой для больших нагрузок. Каркас под крышу необходимо делать под углом в 30° от линии горизонта.

Для большей экономии рекомендуется подбирать место около дома. Благодаря этому одна из стен уже полностью готова, поэтому не придется затрачивать время, силы и средства. Чтобы в основной части теплицы было постоянно тепло у входной двери необходимо пристроить тамбур. Для качественной герметизации можно использовать монтажную пену и специальные герметики.

Самые лучшие проекты теплиц – это продуманные и хорошо спланированные постройки, в каких просчитана каждая мелочь, начиная от фундамента, заканчивая размером сечения брусьев. Большое внимание важно уделить системе отопления, которая будет главным действующим лицом в создании комфорта для растений. Также, чтобы строить зимнюю теплицу, важна прочность материалов – не скупитесь и выбирайте самые передовые, даже если цена на них гораздо выше устаревших материалов. Конечно, теплица зимой обойдется вам в разы дороже, но если делать ее своими руками, то цифры будут не столь внушительны. Строить такой парник своими руками лучше осенью. Не следует забывать продезинфицировать и материалы, и грунт. Именно в надежной теплице вы можете выращивать урожай тех овощей, которые вы любите больше всего, и даже задуматься над их производством в промышленных масштабах.

Теплицы 5-го поколения (Ultra Clima)

Отзывы:

ФИТО пишет: Форум для специалистов защищенного грунта

Читать еще:  Чем кормить и что можно есть декоративному кролику

deltaangar пишет: Я нихрена не понял. То есть раньше если в теплице было слишком жарко, то горячий воздух выводился через форточки. А теперь если слишком жарко, то горячий воздух засасывается от потолка и загонятется обратно в теплицу вдоль пола. А как в таком варианте жару-то уменьшить?

No Name пишет: актуальнее, что с жарой летом делать?? . ох и жарко бывает в августе

Вася Иванов пишет: можно ещё летом тепло под землю закачивать, а зимой оно будет отдаваться, для огромных теплиц это особо актуально

динар валиуллин пишет: Доброго времени суток!

Зимняя теплица – особенности конструкции, обустройства и эксплуатации, культивируемые растения

Сегодня не проблема полакомиться салатом из овощей среди зимы: в магазинах круглый год – богатый ассортимент растительной продукции. Но, кроме того, что цена на нее не самая доступная, и вкусовые качества оставляют желать лучшего, пользы тоже минимум, а вот «обогатить» организм различной химией вполне реально. Поэтому, несмотря на магазинное обилие, зимние теплицы, дающие возможность вырастить для своей семьи экологичные и вкусные овощи или зелень, не утратили актуальности. Однако по сравнению с летними парниками, зимние сложнее и в плане строительства, и в плане эксплуатации конструкции, и требовательнее к материалам. Участники нашего портала занимаются, преимущественно, сезонными теплицами, но и опыт строительства и использования круглогодичных парников тоже имеется.

  • Конструкционные особенности зимних теплиц.
  • Обустройство зимних теплиц.
  • Что стоит выращивать зимой.

Какой должна быть зимняя теплица

Зимние теплицы представляют собой капитальные конструкции, возводимые на фундаменте, которые способны выдерживать и ветровые, и снеговые нагрузки. Это могут быть как отдельно стоящие здания, так и пристройки с одной глухой стеной. Например, к хозблоку, если позволяет ориентация сооружения.

Фундамент

Фундамент теплицы может быть ленточным или из отдельных блоков, реже встречаются столбчатые и плитные основания. УШП под отдельно стоящими парниками обычно не делают, но если это зимний сад в пределах капитального дома, то такой фундамент вполне оправдан. В плане себестоимости незначительное расширение пятна застройки на общем фоне некритично, а отопительный контур, заложенный при заливке плиты, упростит дальнейшее обустройство оранжереи.

Чтобы предотвратить отток далеко не бесплатного тепла через основание теплицы, при строительстве фундамента можно использовать экструзионный пенополистирол. Наиболее эффективно комплексное утепление – и фундаментной ленты, и грунта под теплицей, на месте будущих грядок. Особенно актуально применение изоляции, если планируется почвенный подогрев, ЭППС позволит предотвратить лишний расход тепловой энергии на прогрев нижних, незадействованных слоев почвы. Также можно использовать утеплитель для защиты северной стороны.

Каркас

Как и сезонные, круглогодичные теплицы, в основном, каркасного типа, каркас бывает двух видов:

По прочности эти материалы сопоставимы; кроме того, древесина не перегревается летом и значительно меньше отдает тепло наружу зимой. Учитывая, что зимние парники строятся на фундаменте, и прямого контакта с влагой у стоек не будет, срок службы деревянного каркаса вполне приличный. Естественно, при расчете параметров всех элементов должны быть учтены предполагаемые нагрузки.

Алла Иванова (участник FORUMHOUSE): Предпочитаю строить только деревянные зимние теплицы – дешевле, проще, да и просто — люблю дерево. У нас в степи бывают такие ураганные ветра – мама не горюй, но никогда ничего не срывало, всегда делаем на совесть.

Каркас из труб ПНД (полиэтилен низкого давления) – все более востребованный для сезонных парников, для зимних если и применять, то в регионах, где обильный снегопад – большая редкость.

Форма парника в большой степени зависит от материала каркаса, климатических условий и личных предпочтений. Чаще всего строят:

Ввиду формы, для арочных конструкций проблематично изготовить деревянный каркас, технически это возможно, но потребует значительно больше сил и времени, чем прямоугольные варианты. Поэтому такие парники обычно на металлическом каркасе, а деревянный более востребован для односкатных или двускатных конструкций. Хотя некоторые все же предпочитают совмещать с аркой именно древесину.

Обшивка

Что касается обшивки каркаса, то эра полиэтиленовой пленки в несколько слоев постепенно уходит, сегодня в большинстве случаев используется сотовый поликарбонат (СП). Стекло, также применяемое в качестве обшивки зимних теплиц, значительно уступает ему по теплопроводности, хотя и выигрывает по долговечности (при бережном отношении) и светопроницаемости. Оптимальной, с точки зрения теплосбережения, для холодных регионов считается теплица-термос – двойная обшивка листами СП с воздушным зазором, по типу стеклопакетов. При этом толщина наружного слоя – не менее 6 мм, для внутреннего допустима толщина 4 мм. Но чем толще листы в слоях, тем меньше теплопроводность, следовательно, при создании герметичного контура (использование торцевых заглушек), тем меньше отток тепла. В летние же месяцы эффект термоса поможет не допустить перегрева без необходимости частичного демонтажа обшивки.

Анкор Плюс ( Модератор FORUMHOUSE): Возможные варианты сочетания слоев (наружный плюс внутренний, дистанция везде — от 20 до 50 мм): 6/4 – 1,8 Вт/(м•⁰С); 10/6 – 1,61 Вт/(м•⁰С); 16/6 – 1,42 Вт/(м•⁰С); 16/10 – 1,27 Вт/(м•⁰С); 20/6 – 1,19 Вт/(м•⁰С).

Однако не стоит чрезмерно увлекаться толщинами, особенно, когда теплица арочного типа. Чем толще лист, тем больше значение минимально допустимого радиуса, с которым можно его изогнуть без потери характеристик. Да и с приобретением комплектующих могут возникнуть проблемы, так как для листов толще 16 мм они редко встречаются в продаже, а если и есть, то цена небюджетная. Тогда как для большинства регионов по снеговым нагрузкам достаточно и 10 мм на верхнем слое, главное – правильно рассчитать шаг стоек.

У одного из пользователей портала зимний сад (пристройка), на УШП, с обшивкой двумя слоями СП.

Архипов И (участник FORUMHOUSE) : Планирую в качестве пристройки к котельной на одной УШП поставить теплицу – деревянный каркас, стены поликарбонат в два слоя, с воздушной прослойкой. Высота – 2,5 м, покрытие – односкатная кровля из поликарбоната.

Обустройство зимних теплиц

Чтобы заниматься растениеводством тогда, когда природой это не предусмотрено, в зимней теплице должен поддерживаться необходимый культурам температурный, световой и влажностный режим.

Отопление

Даже теплицам-термосам с двумя слоями СП в качестве обшивки для круглогодичного функционирования в регионах с умеренным и холодным климатом, в первую очередь, необходима эффективная система отопления . Другое дело, что герметичный контур с минимальными тепловыми потерями позволит сэкономить на энергоносителях. При массе вариантов исполнения и разновидностей используемого топлива, сам обогрев бывает нескольких видов:

  • Воздушный – теплый воздух подается по воздуховодам на разных уровнях или нагревается и поддерживается непосредственно печью, установленной в самом помещении.
  • Контурный – создается тепловой контур по краям, при необходимости и по средней части, используются трубы и радиаторы, котел может быть установлен как в теплице, так и на удалении.
  • Подпочвенный – в регионах с мягким климатом, где сильные морозы редкость, теплица-термос будет поддерживать тепло с минимальным подогревом. В этом случае в грунт укладывают контур водяного теплого пола или кабели/маты электрического, рассчитанные на такую специфику применения.
  • Комбинированный – сочетают воздушный или контурный обогрев с подпочвенным для выращивания культур, требовательных именно к температуре грунта.

Руслан Н(участник FORUMHOUSE):Подпочвенный обогрев подходит не для всех культур, я себе в теплице сделал гидросистему (гравитационка) на угле с возможностью присоединения к ней же подпочвенного контура (для выращивания тех же огурцов), остальным культурам достаточно и хорошего надпочвенного.

Или же для подстраховки.

Алла Иванова (участник FORUMHOUSE): Основное отопление – контурное, трубное, подпочвенный контур углублен на 30 см так, чтобы при обработке мотоблоком не повредить. Если земля рыхлая, работает хорошо. Но для меня не столь актуально для салата – достаточно и 14⁰С тепла в грунте, а другим культурам надо бы повыше. Подпочвенный подогрев у меня – страховка, бывают очень морозные зимы.

Какой энергоноситель использовать, зависит от многих факторов – это и экономичность, и доступность, и возможность автоматизации процесса.

  • Электричество – один из самых дорогих энергоносителей, но при минимальных теплопотерях и оно может стать основой системы. Особенно, если есть ночной тариф и ТА (теплоаккумулятор).
  • Магистральный газ – дешевле электроэнергии и не уступает электрооборудованию по возможности автоматизации процесса, но доступен далеко не во всех местностях.
  • Твердотопливные котлы – раньше самой большой проблемой была необходимость регулярной загрузки, сегодня есть модели длительного действия, в том числе, и самодельные.

DVAL(участник FORUMHOUSE):Отапливаю зимнюю теплицу (100 м²), накрытую пленкой в два слоя, с дистанцией 30-40 см, самодельным котлом на дровах. Заданная температура (+20⁰С) поддерживается автоматически. Закладки дров в котле хватало на сутки, когда температура опускалась до 20-25⁰С мороза, а в «теплые дни» (5-10⁰С мороза) хватает до двух суток и более, если дрова – дуб, акация. Котел греет воздух – теплогенератор (без водяной рубашки). Особо не напрягает, закинул и спи спокойно (но сигнал о затухании котла или прогорании дров выведен в дом). Затраты на изготовление котла незначительные, слепил из того, что по двору валялось, потратился только на электроды (10 кг) и на круги для болгарки. Пробовал ИК газовые горелки – неэффективно, им требуется много воздуха, а при частом открытии форточек тепло улетучивается.

Как отмечает DVAL, топить можно, как угодно и чем угодно, каждый выбирает свой вариант, на котором останавливается, как на оптимальном, по сочетанию затрат и отдачи. Вот viktor50 предпочитает котел « Бубафоня », и хотя у него теплица сезонная, такой опыт вполне можно взять на вооружение.

Освещение и влажность

Зимний день короткий, особенно в северных регионах, поэтому даже при правильной ориентации парника для полноценного роста большинству культур требуется досветка специальными лампами, генерирующими нужный спектр. Используются ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) или светодиодные лампы. Это одна из самых расходных статей при зимнем растениеводстве, особенно в больших масштабах.

Алла Иванова (участник FORUMHOUSE): Тепло – лишь одно из условий, главное – свет, фотосинтез, однако. В той же Новосибирской области зимой только выгонкой заниматься можно. Или лампы – на 200 м² примерно 40 штук по 400 ВТ, это 18 кВт/час и на 12-16 часов в день.

Конечно, когда речь не о двухсот, а о двадцати квадратах для личного использования, затраты значительно меньше, и многие готовы платить за возможность круглый год употреблять свежую зелень.

Благодаря регулярному поливу, дополнительного увлажнения воздуха в зимней теплице обычно не требуется. А чтобы он не перенасытился, что тоже для растений не полезно, парники либо проветривают через форточки, установленные в крыше, либо создают принудительную вентиляционную систему с рекуператором. Второй вариант бюджетным не назовешь, и в небольших парниках он практически не востребован. Сам же полив организуется на базе утепленного подземного водопровода либо посредством накопительных емкостей или прикорневой системы (капельный полив).

Что стоит выращивать зимой

Особых ограничений тут практически нет – выращивают и овощи, и зелень, и ягоды, и декоративные, и даже экзотические растения. Другое дело, что разным культурам требуются разные условия, и затраты на их обеспечение будут несопоставимы с результатом. То есть, чтобы полакомиться салатом и зеленью, нужен минимальный подогрев и минимальная же освещенность, а если хочется помидоров, то тут и температура должна быть выше, и подсветка интенсивнее. Кроме того, те же огурцы и помидоры – не лучшие соседи из-за разных предпочтений и по влажности, и по температуре, и по свету, и выращивать их одновременно желательно на удалении друг от друга, что не всегда возможно в компактных конструкциях. В идеале, теплица строится под определенную культуру, а не наоборот.

Алла Иванова (участник FORUMHOUSE): Я не теоретик, практик – выращиваю зелень в зимних теплицах. Все вопросы решаются в комплексе, а не отдельно, и главный вопрос – не строительство теплицы, а технология выращивания определенной культуры, под которую теплица и строится. Даже у нас (Ростовская область) невыгодно выращивать зимой помидоры и огурцы, да и укропу света не хватает. В основном, занимаются выгонкой лука, петрушки, салата, редиса и щавеля. С января начинают рассаду выращивать под лампами, март-апрель – высадка.

Но далеко не всегда во главе угла – выгода, особенно, когда цель – не доход, а личное использование.

Ank2000 (участник FORUMHOUSE) : Не окупается теплица никогда, по причине непродавания полученного продукта. И я бы не купил бы столько все равно, поэтому пересчитывать – тоже не надо. Но у меня уже две таких неокупаемых – с автополивом и воздушным подогревом. Потраченных денег – не жаль.

Да и не все измеряется деньгами.

kivik71 (участник FORUMHOUSE): Окупается теплица всегда, даже только осознанием того факта, что человек может немного обмануть природу, то есть в чем-то выше ее. Это дает психологический стимул для дальнейшего своего развития во всех отраслях жизни.

Как и во многих других, в этом случае вопрос, «быть или не быть», каждый решает самостоятельно, исходя из своих возможностей и потребностей. Но то, что растениеводство при любых отрицательных температурах реальность – факт, неоднократно доказанный, в том числе, и участниками нашего портала.

Подробнее об освещении зимних теплиц – в материале о светокультурах , как подобрать поликарбонат, посоветует модератор нашего форума. В видео – о выращивании помидоров зимой .

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector