1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Яблоня агротехника выращивания плодовых деревьев знакомство с декоративными видами

Агротехника яблони

Агротехника яблони

Основная забота при агротехнике яблони – это устранить почвенную кислотность до около нейтрального значения рН внесением различных известняковых раскислителей.

Если в толще почвы имеется глеевый горизонт – это наблюдается на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод – от него яблоню желательно «отодвинуть» созданием насыпи.

Удобрение яблони.

Сразу обозначим главные правила для этой культуры.

1. Удобрение под яблоню не должно быть обильным и концентрированным.

Лучше понемногу удобрять ежегодно, чем однажды давать ударные дозы.

Яблоню лучше всего ежегодно удобрять малыми дозами компоста или перегноя, всего по несколько ведер под каждое дерево, стараясь в текущем году высыпать и вкапывать удобрение туда, где его не было в прошлом.

Приствольный круг можно поделить пополам или на три части, и удобрять их по очереди год за годом.

При этом не обязательно раскидывать удобрение и затем вкапывать его равномерно: достаточно сделать это на полштыка-штык каждое ведро локально там, где вы его вывалили.

У яблони корни умеют «находить и густо оплетать» места скопления органики в почве.

При таком способе внесения органики мы одновременно проводим щадящее, неторопливое омолаживание корней дерева.

При этом дерево, во-первых, гарантировано успевает везде полностью восстановить порезанные накануне корни, а во-вторых, этим новым молодым корням дается достаточно времени, чтобы проявить себя.

Чего не происходит при ежегодной равномерной вкопке удобрения по всей площади приствольного круга, что является слишком сильным стрессом для дерева.

Ну и не говоря про то, что данное правило умеренности в удобрениях избавляет плодоносящее дерево от жировки, когда оно вместо закладки цветочных почек вдруг на несколько лет переключается на отращивание длинных побегов.

Жировка дерева – это нарушение равновесия, ошибка садовода, чрезмерное количество азота.

Эти многочисленные длинные побеги по всей кроне не представляют для нас никакой ценности.

Они ведут только к падению урожайности через загущение кроны, так что владельцу такой яблони придется немало потрудиться секатором, чтобы выправить положение и заставить крону вновь равномерно покрыться плодовыми веточками.

2. Используемое удобрение не должно быть физиологически кислым.

Большую ошибку совершают плодоводы, выращивающие свой сад на гранулированном минеральном удобрении, пусть даже очень благоприятного состава по элементам питания.

Закисление почвы сводит на нет все преимущество хорошего начального роста дерева на мощной посадочной яме, так как оно обязательно скажется угнетением организма яблони.

3. Удобрение должно вноситься своевременно. Средне-осенняя пора – вот лучшее время. Примерно первая половина октября (допустимо в конце сентября или во второй половине октября).

Таким образом внесенное с осени удобрение выполняет целый комплекс благоприятных воздействий на дерево:

  • осенняя умеренная резка корней стимулирует обильное плодоношение в следующем сезоне;
  • появление в почве удобрения настраивает дерево на «оптимизм» с самой весны (чего не получается так хорошо при весеннем внесении удобрения: «настройка» идет с осени);
  • испытывая в конце сезона острый дефицит азота для нормального вызревания побегов к зиме (в частности для образования важного для зимостойкости воскового налета на веточках), дерево вдруг в нужный момент получает азот и успевает его «втянуть» молодыми корешками и за ноябрь использовать для подготовки тканей к морозам.

4. Лучшее место для внесения органики – это край проекции кроны и выход за ее пределы. Другими словами, удобрять лучше периферию, где находятся самые молодые и активные корни дерева.

Ошибкой является удобрение небольшого приствольного круга, по величине даже меньше чем проекция кроны.

Если сделать так, то, конечно, удобрение не пропадет, но расположены здесь в основном толстые старые корни: они впитывают слабее, и, главное, трогать лопатой их уже опасно.

На периферии же корни можно резать лопатой смело, а отдача от удобрений здесь наибольшая.

Полив яблони.

Без летних поливов хорошего урожая не получить.

Яблоки и груши крупнее вишни, и им требуется больше воды для формирования, кроме этого период них наиболее интенсивного увеличения приходится на засушливый август, когда земля уже высушена солнцем и корнями на большую глубину.

Если вы выращиваете их крупноплодные сорта и желаете получить плоды в лучшем виде: сочными, огромными, ароматными, то полив просто необходим.

Иначе придется долго и терпеливо ждать дождливого лета

>Вывод: Считайте, что от полива любые плоды становятся вдвое-втрое крупнее, чем без полива. Для яблони и груши это существенно.

Обрезка яблони.

Лучше выбрать себе какую-то одну простую форму кроны и с пониманием ее сформировать от и до, чем формировать из своего дерева непонятно что (это когда садовод вроде выполняет на нем какие-то правильные приемы, скажем, где-то ветку подвяжет в горизонтальном положении, другую обрежет на внешнюю почку на расширение кроны, где-то волчок выломает…, а в целом плана у него никакого нет, поэтому он невольно откладывает «основную формировку» на неопределенный срок).

Даже когда в первые 2–3 года позволяем яблоне расти свободно, чтобы получить вдоволь скелетных веток для формировки, мы все равно уже держим в голове прицел на конкретную форму кроны.

«Само» ничего кроме «рогатин» на любой яблоне не вырастет. Присутствие «рогатины» – это неверно сформированная яблоня. Крона 3—4-веточная чаша очень удобна для нашего дачника своей низкорослостью.

И вообще она – образец плодовой грамотности: за счет хорошей освещенности и пологости веток, при должной обрезке чаша обладает огромным потенциалом для плодоношения.

Недостаток в том, что ее не так просто формировать, это крона для уже достаточно опытного плодовода.

Необходимо удержать себя от коварного искушения оставить помимо созданного предельно скромного скелета еще веток «на всякий случай»: если вы хотя бы что-то оставите, то чаша пропадет.

Она не будет развиваться и захиреет, так как формирующие ее ветки конкурентоспособны, только когда кроме них ничего больше в кроне нет.

Иначе они неконкурентоспособные, так как самые нижние и отходящие под пологим углом.

Трудность заключается и в поддержании нужного угла наклона у каждой из них, так чтобы он имели примерно равную силу роста.

И если какая-то из них начнет отставать и хиреть и вы ничего не предпримите (не приподнимете ее), то разница будет быстро усиливаться.

Еще особенность чаши: так как она вся идет максимально вширь, то и каждое дерево потребует в итоге площади не менее чем 4 м х 4 м (хотя поначалу можно сажать и плотнее в расчете на неизбежную отбраковку кого-то).

Крона веретено – это, наоборот, предельно простая крона для начинающих.

Смысл ее в том, что при закладке скелетных веток им сначала дают возможность 2–3 года отрастать в кроне свободно, а затем придают им почти горизонтальное положение подвязкой к вбитым в землю колышкам.

При этом стараются, чтобы скелетные ветки были направлены равномерно во все стороны.

Углы отхождения – около 60–70 градусов, при таком наклоне ветки продолжают расти на концах, хотя и не слишком сильно.

Все появляющиеся сильные обрастающие ветки – волчки и подобные им – вырезаются или выламываются еще зелеными.

Созданную структуру необходимо постоянно поддерживать, вычищать от загустевания.

Если какая-то ветка изогнулась вниз под тяжестью плодов, ее потом укорачивают почти до изгиба и заменяют одним из ее побегов.

Раз примерно в 5 лет плодоносящие боковые ветки омолаживают, заменяя на более молодые.

Преимущество кроны веретено – это то, что все ветки в итоге имеют близкое к горизонтальному положение, а значит, нацелены на плодоношение.

Дополнительная стимуляция плодоношения – это надломы концов обрастающих веточек на всех скелетных ветках, его проводят в июле по зеленым побегам.

Основная задача начинающего формировщика – не загустить свое веретено, а ограничить количество скелетных веток разумным количеством, заботясь об их освещенности.

Лучше перерезать, чем не дорезать: лишние решительно выпиливайте на кольцо.

Раньше особо предупреждали, что для веретена наиболее подходят сорта, которые рано вступают в плодоношение, а сегодня в ассортименте большинства питомников других и нет.

Скороплодность – это признак современного сорта. И именно для них словно и предназначена данная крона, позволяющая использовать скороплодность наиболее полно.

Такие деревья можно сажать на расстоянии 1,5–2 м друг от друга в ряду при 3 м между рядами.

При сильном плодоношении прореживание завязей проводится обязательно, так как у молодых деревьев мал резерв сил, что чревато резкой периодичностью плодоношения (появление яблок через год).

Недостаток веретена тот, что оно может стать со временем очень высоким и неудобным в уходе.

Укорачивание центрального проводника ничего не дает, наоборот, может усилить рост верхней части кроны.

Влияние подвоя.

Очень часто в питомнике, где вы будете покупать саженцы, яблони окажутся привитыми только на карликовые подвои.

Почему такое происходит? В современной мировой практике ведения яблоневых садов однозначно идет тенденция к уменьшению размеров крон.

Главное достоинство карликов состоит в том, что их можно размещать плотнее, тем самым быстро получая значительный урожай с единицы площади на скороплодных сортах.

Недостаток же – в их относительной недолговечности по сравнению с обычной яблоней.

Яблоня: агротехника выращивания плодовых деревьев, знакомство с декоративными видами

Род яблоня (лат. Malus) относится к семейству Розоцветных (лат. Rosaceae). Название рода переводится с греческого как «яблоко». Цветущая благоухающая яблоня вызывает необыкновенные чувства, растение не теряет свою привлекательность и в период созревания плодов.

Представители рода издавна широко известны и всемирно популярны. Яблоню выращивают в качестве очень вкусной плодовой культуры и в декоративных целях. Свежие яблоки употребляют в пищу круглый год, а использованию их в кулинарии нет предела, древесину используют в столярном производстве.

Описание

Представителями этого очень древнего рода являются листопадные невысокие деревья или кустарники, обитающие в умеренных и субтропических широтах. Родиной является Восточная Азия. Возраст некоторых яблонь может достигать 100 лет, средняя продолжительность жизни в культуре составляет около 30 лет.

Яблони различаются по высоте (от высокорослых до карликовых) и форме кроны (раскидистая, плакучая, колонновидная). В зависимости от целей использования делятся на плодовые и декоративные.

Корневая система яблони мощная, длинная и широко разветвленная, значительно выходящая за пределы кроны дерева. Ростовые побеги прямые удлиненные или укороченные, на них развиваются и листья, и цветки, созревают плоды. Вегетативные ветви могут быть прямыми или коленчатыми, толстыми и тонкими, светло-коричневого цвета, иногда опушенные. Крона округлая, компактная.

Листья округлые в форме яйца или эллипса, длина 6-10 см, края цельные или с зубцами, расположены в очередном порядке, встречаются с опушкой с нижней стороны, при увядании меняют цвет на желтый или красноватый. Душистые обоеполые цветки (до 4 см диаметром) собраны в зонтики или щитки, пятилепестковый колесовидный венчик цветка белого, розового, красного окраса, на опушенной цветоножке.

Округлые мясистые плоды, созревающие на концах ветвей, различаются по величине, форме и окраске. В середине имеют 5 отделений с семенами. Семена мелкие, продолговатые, блестящие, коричневые.

Зацветает яблоня после появления листьев, цветет около двух недель с мая по июнь, плодоносит с июня по октябрь.

Читать еще:  Самодельная мини сеялка для мелких семян

Популярные виды

Человек окультурил первые растения, относящиеся к роду яблонь, много тысяч лет назад. До сих пор они остается самыми популярными декоративными и плодовыми деревьями. Количество естественных видов составляет около 30, а гибридных – около 20. При этом практически все используются в декоративном озеленении и украшают сады и парки всей планеты.

Есть целая группа исключительно декоративных видов, так называемые кребы. Цветут они очень живописно, а в конце лета и осенью красивы благодаря ярким привлекательным плодам и насыщено-зеленой листве, с холодами приобретающей желтую и багровую окраску.

Сорта следует выбирать районированные, ведь от этого зависит насколько успешно приживется растение и будет ли ему комфортно в данных климатических условиях. С яблонь декоративных видов вы не соберете большой урожай крупных плодов, но зато они обладают особо ценными эстетическими качествами:

Яблоня Арнольда (лат. M. arnoldiana) – кустарник около 2 м высотой, очень пышный, ветви ниспадающие. Листва гладкая удлиненная, остроконечная, длиной не более 8 см. Цветки в диаметре около 4 см, собраны в небольшие полузонтики, в бутонах имеют красную окраску, по раскрытии – мягкого розового цвета. Плоды мелкие, оранжевые. Обладает хорошей морозоустойчивостью.

Японский креб (лат. M. floribunda) – высокий (до 4 м) и раскидистый кустарник округлой формы. Ветви и побеги ниспадающие. Листва клиновидная глянцевая, длиной от 3 до 10 см. По всей длине ветвей очень много цветков, собранных в небольшие пучки. По размеру они достигают 2-4 см, имеют светло-красную окраску в бутонах, при распускании – светло-розовую внутри и ярко-розовую снаружи. Плоды мелкие, оранжевые.

Яблоня темно-красная (лат. M. atrosanguinea) — высокий (до 4 м) и раскидистый кустарник округлой формы. Ветви и побеги тонкие ниспадающие. Листва яйцевидная глянцевая, до 8 см в длину. Цветы очень красивой глубоко карминной окраски, до цветения почти бордовой, располагаются на ветвях небольшими полузонтиками. Плоды мелкие, желтые и красные. Обладает хорошей морозоустойчивостью.

Яблоня пурпурная (лат. M. purpurea) — невысокое дерево от 2 до 8 метров, раскидистое, крона неправильной формы. Ветви и побеги имеют

слегка красноватый оттенок. Листва гладкая удлиненная, остроконечная, длиной не более 9 см, по краям с зубчиками. Цветки в диаметре до 4 см, простые, до цветения – темно-алые, при распускании – малиновые. Плоды округлые мелкие, бордовые и пурпурные, мякоть — розовая.

Яблоня замечательная (лат. M. spectabilis) – древовидное или кустарниковое растение, не превышающее по высоте 8 м, пирамидальной слегка раскидистой формы. Листва гладкая удлиненная, остроконечная, длиной не более 8 см. Цветки в диаметре достигают 5 см, полумахровые, до цветения — насыщенные малиновые, в роспуске – бледно-розовые с голубоватым отливом, расположены по 6-8 штук в полузонтиках. Плоды в диаметре достигают 3 см, бывают желтые и красноватые.

Дикий креб (лат. M. pumila) – шаровидное дерево 12-15 метров высотой с беловатыми побегами. Листва яйцевидная глянцевая кожистая, до 10 см в длину, по краям имеются выемки и зубцы. Цветки небольшие, многочисленные, собраны в щитки. До цветения имеют рубиновый оттенок, при распускании – светло-розовые, почти белые, при увядании становятся темно-розовыми. Плоды в диаметре достигают 3-6 см, красные.

Яблоня торинговидная (лат. M. toringoides) – многоствольный изящный кустарник с широкой ажурной кроной. Листва гладкая удлиненная, остроконечная, длиной не более 8 см. Цветки цвета слоновой кости, в диаметре достигают 1-2 см, расположены по 6-8 штук в полузонтиках. Плоды желтые мелкие, они очень яркие и остаются на дереве даже зимой. Обладает хорошей морозоустойчивостью.

Яблоня европейская (лат. M. sylvestris) – высокорослый кустарник до 8-10 м высотой с округлой пышной кроной. Листва клиновидная и яйцевидная заостренная глянцевая, длиной от 4 до 8 см. Цветки собраны в небольшие полузонтики, в диаметре около 4 см, в бутонах имеют глубоко розовую окраску, по раскрытии – мягкого розового цвета снаружи и более насыщенного внутри. Плоды в диаметре достигают 4 см, бывают желтые и зеленые с легким румянцем.

Сорт ‘Kelsey’ – отличается необычайно красивым цветением. Цветки насыщенно розовые по краям и светлые посередине, одинарные или двойные, в диаметре до 3-4 см, практически полностью покрывают ветви.

Сорт ‘Snowdrift’ – крона широкая и округлая, отличается очень красивым цветением. Побеги буквально усыпаны снежно-белыми цветками.

Яблоня (агротехника)

Яблоню можно признать плодовым деревом номер один. Она была окультурена более 5000 лет назад. Это самое популярное и традиционное семечковое дерево выращивают и на юге, и на севере.

Яблоню можно признать плодовым деревом номер один. Она была окультурена более 5000 лет назад. Это самое популярное и традиционное семечковое дерево выращивают и на юге, и на севере. Правда, разные сорта яблони очень сильно отличаются друг от друга по требованию к условиям существования. Единственное ограничение условий для культивирования — непригодные участки, находящиеся в низинах и в болотистых местах (вне зависимости от климатической зоны).

По вкусу яблоки не уступают ни одному из экзотических фруктов, а по разнообразию сортов превосходят все прочие садовые культуры. Кроме того, они обладают лечебными свойствами (особо полезны яблоки людям, страдающим гипертонией) и содержат большое количество витамина С.

В Реестр сортов растений Украины на 2004 г. внесен 51 районированный сорт яблони, в т.ч. по лесостепи — 35 (кроме них выращивается большое количество народных сортов и как минимум 26 иностранных).

В Госреестре РФ (на тот же период) зафиксировано 299 сортов. Что характерно, многие из них культивируются и в Украине, независимо от того, внесены они в реестр или нет.

Из районированных в Украине сортов наиболее зимостойкими являются Антоновка обыкновенная, Боровинка, Донешта, Кальвиль снежный, Кронсельское прозрачное. Сорта с пониженной зимостойкостью: Мекинтоил, Джонатан, Пармен зимний золотой, Пепин лондонский, Ренет ландебергский, Ренет Симиренко. Эти сорта в северных областях Украины рекомендуется выращивать на зимостойких штамбах (прививка кроны зимостойких сортов).

Яблоня — дерево крупное и долговечное, что обязательно надо помнить и при выборе места, и во время ухода за ней.

Выбирая место для яблони, надо учитывать, что она предпочитает суглинистые черноземы, но лучше многих других плодовых культур переносит тяжелые глинистые почвы и избыток влаги. Яблоня не переносит высокого залегания грунтовых вод, в этом случае сажать ее надо на холмики.

Из-за того что при семенном разведении сортовые признаки не сохраняются, яблоню разводят при помощи весенней и зимней прививки черенком, летней окулировки «глазком».

У некоторых сортов можно укоренять зеленые (малоодревесневшие) черенки.

Штамб саженца должен быть вертикальным, ровным. При выборе саженца надо проверить его на предмет подсыхания корней и наличия корневой поросли подвоя — эти признаки служат основанием для выбраковки. При живой коре допустимы небольшие зарубцевавшиеся трещинки и ранки. Выросты и наплывы на корнях могут сигнализировать о корневом раке, такие саженцы тоже выбраковываются.

Расстояние между растениями зависит от высоты сорта (она определяется рослостью подвоя): сильнорослые — 6 x 6 или 5 х 6 м, глубина ямы 60 см, диаметр 100 см; полукарликовые — 4×4 м, глубина ямы 50 см, диаметр 80 см; карликовые — 2,5 х 3 м, глубина ямы 40 см, диаметр 80 см.

В период приживления саженцев их обязательно надо полить 2—3 раза с интервалом в 20—25 дней.

Поливы взрослых яблонь проводятся по мере необходимости, засушливым жарким летом обязательно: первый раз — сразу после цветения, второй полив — через 15—20 дней после первого, третий — во время формирования плодов.

После поливов почва рыхлится и/или мульчируется.

Основное удобрение вносится до посадки (заблаговременно, не в тот же год) на большую глубину в виде смеси навоза с минеральными фосфорными и калийными удобрениями, дозами, рассчитанными на длительные сроки действия. Концентрированные удобрения вызывают у молодых деревьев ожог корней.

Подкормки начинаются со 2—3-го года после посадки, когда саженцы хорошо приживутся, по обычной схеме, учитывающей сезонные жизненные циклы.

Для защиты от вредителей и болезней осенью (после листопада) стволы яблонь надо побелить свежегашеной известью с добавлением медного купороса. На 10 л воды берется 2—3 кг извести и 0,5 кг купороса.

Ветви многих сортов яблонь в момент плодоношения сильно отвисают от тяжести плодов и могут надломиться. Такие ветви надо подпирать жердями с развилкой на конце.

У более молодых деревьев можно ускорить начало плодоношения, привязав к веткам грузики.

Обрезка, формирование кроны

Первый раз (не считая обрезки саженцев, проводимой еще в питомниках) обрезка яблони проводится на второй год после прививки, чтобы сформировать нужную высоту штамба. Крона дерева-саженца должна состоять из центрального проводника (ствола) и 3—5 основных ветвей, проводник должен возвышаться над ними на 15—25 см и быть толще отходящих от него скелетных ветвей приблизительно вдвое. Те боковые ветки, которые слишком тонкие, надо удалить, поскольку полноценно они все равно не разовьются. Также удаляются те скелетные ветви, которые слишком тонки или отходят от проводника под углом менее 40°. Некоторые (если есть смысл их оставлять) просто укорачиваются и тем самым ослабляются.

Затем оставшиеся боковые побеги надо обрезать так, чтобы их концы находились на одном уровне и ниже проводника (он тоже обрезается, но немного) на уже упомянутую высоту. Ветки при этом могут быть укорочены на половину или треть длины.

Следующие 2—3 года обрезка проводится по тому же принципу: укорачиваются все ветви, но удаляются не скелетные ветви, а боковые, с четким соблюдением иерархии.

Это — основная схема, помимо нее существуют способы изменить обычную форму кроны, увеличив или уменьшив ее естественную ярусность; в сочетании с прививкой на подвои определенного сорта при помощи обрезки можно создавать пальметтные, веретеновидные, колонновидные и другие специфические разновидности крон.

У взрослых, 5—10-летних яблонь, когда нужная густота и форма кроны уже достигнуты благодаря первым обрезкам и прореживаниям, цель обрезки смещается от кроноформирующей к усиливающей деятельность плодовых образований. Укорачивать надо только отдельные ветки, зато чаще прореживать крону, предотвращая излишнее загущение. Степень укорачивания зависит от особенностей сорта и от того, насколько хорошо развивается дерево.

Полностью удаляются поврежденные и усохшие ветви, а также трущиеся, переплетающиеся и направленные внутрь кроны. Иногда переплетающиеся и/или трущиеся ветви не удаляются, а обрезаются (это зависит от их конкретного расположения и порядка). Также прореживаются отдельные плодоносные ветки (в основном слабые и с малым количеством плодовых образований — благодаря этому усиливаются остальные).

У более старых деревьев рост ветвей прекращается, а плодоношение снижается вне зависимости от уровня, агротехники, нижние, слабые и затененные скелетные ветви начинают усыхать с кончиков. Поэтому после прекращения роста яблони проводится омолаживающая обрезка — процесс старения тормозится с помощью сильного укорачивания (от трети до половины длины) скелетных веток. Плодоносят приросты. Также в случае необходимости надо проводить обрезку обмороженных деревьев.

В северных регионах яблоню лучше прививать на морозостойкие подвои.

В ожидании холодной или бесснежной зимы осенью надо подкормить яблони фосфорно-калийным удобрением и замульчировать приствольные круги. У молодых деревьев укутываются штамбы.

Читать еще:  Украшение для елки фигурка петуха

Агротехника плодового сада

Как вырастить яблочко наливное — агротехника плодового сада

За последние годы в России, в связи с развитием частного землепользования и землевладения, возникла тенденция роста малого и среднего бизнеса, занятого в аграрном секторе. Большая часть таких территорий отводится под закладки плодовых насаждений и, несомненно, ведущую роль в них занимает яблоня.

Современное конкурентоспособное садоводство основано на возделывании интенсивных садов. Агротехника таких насаждений существенно отличается от общепринятых, возделываемых на сильнорослых сеянцевых подвоях.

Почвы

Для закладки интенсивного сада яблони подходят все основные типы почв: дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, сероземы, темно-каштановые и другие. Особые требования предъявляются к мощности гумусового горизонта.

По составу почвы должны быть структурные, дренированные, влагоемкие, без признаков засоления (рН = 5,5-7,5), плотностью не более 1,35-1,40 г/см?, содержание карбонатов не должно превышать 12-15%. Уровень грунтовых вод на участке должен находиться не выше 2-2,5 м от поверхности земли. Участок, выбираемый под интенсивный сад, должен характеризоваться выровненным рельефом с небольшим уклоном (до 3-5°), без западин, ложбин, замкнутых понижений, заболоченности, оглеения, повышенной плотности почвогрунта или отдельных его слоев. В южных районах для сада выбирают влажный северный или северо-западный склон, в средней полосе – юго-западный или западный, а в северных районах – южный и юго-западный склон. Плодовые деревья рекомендуется сажать не ближе 10-14 м от рядов садозащитных насаждений. Перед закладкой интенсивного сада проводят предпосадочную подготовку почвы, расчищают участок, проводят плантажную вспашку, уничтожают сорную растительность и семена гербицидами сплошного действия (Раундап, Ураган и т.д.), вносят органические удобрения (навоз, торф, компост) от 40 до 100 т/га и минеральные удобрения.

Сорта для сада

Сорта яблони для каждого региона подбирают согласно «Государственному реестру селекционных достижений, допущенных к использованию».

Подвои необходимо выбирать с учетом выбранного типа сада, который также определяет схему размещения деревьев. Для средней полосы России рекомендуется использовать слаборослые клоновые подвои яблони селекции МичГАУ, обладающие высокой зимостойкостью. Для полуинтенсивных садов используют саженцы на полукарликовх (среднерослых) подвоях 54-118; 57-545. Интенсивные сады сажают на карликовых (полукарликовых) подвоях 62-396. Для суперинтенсивного сада хорошо подходит суперкарликовый подвой Малыш Будаговского. При выборе оптимальной схемы посадки деревьев необходимо учитывать силу роста подвоев и привитых на них сортов. Силу роста сортов яблони можно узнать в их помологическом описании. Например, сильнорослые сорта на полукарликовых и среднерослых подвоях (54-118, 57-545) принято высаживать по схеме 6-7х3,5-4 м, среднерослые 6-7х3-3,5 м, слаборослые 6х3 м. На карликовых подвоях – 4-4,5х2-2,5; 4-4,5х2 и 4-4,5х1-1,5 м соответственно. На суперкарликовых – 3х1-1,5м.

Закладка сада

Посадку деревьев для интенсивных садов с плотными схемами размещения рекомендуется проводить вручную в борозды под лопату. Место прививки саженцев должно находиться на уровне почвы. При посадке вокруг саженцев формируют поливочные лунки.

При закладке слаборослых садов необходимо использовать стандартные саженцы первого товарного сорта в соответствии с отраслевыми стандартами. Сажать саженцы можно осенью и весной. Часто осенью высаживают наиболее зимостойкие сорта яблони. После посадки в качестве опоры пробивают посадочные колья длиной 100-120 см с южной стороны дерева для защиты от солнечных ожогов. Деревья подвязывают свободным узлом для предотвращения перетяжек. Обязательным условием послепосадочного ухода за саженцами является полив с расходом воды до 30-40 л на дерево. Хороший урожай в интенсивном саду удается при организации капельного орошения. В осеннее время молодые деревья необходимо защищать от мышевидных грызунов. Для этого удаляют все растительные остатки, проводят раскладку отравленных приманок, обвязку штамбов и оснований скелетных ветвей, зимой отаптывают снег вокруг деревьев.

Обрезки

Весной в первый год после посадки проводят формирующую обрезку деревьев. Удаляют конкурентные ветви, соподчиняют верхние боковые ветви и центральный проводник между собой. В дальнейшем в течение всего срока эксплуатации интенсивного сада (25-35 лет) ежегодно проводят обрезку, нормировку, защитные мероприятия по фенофазам развития растений, вносят корневые и некорневые подкормки, содержат междурядья под залужением или черным паром, приствольные полосы – под гербицидным паром, следят за орошением, своевременным сбором урожая и соблюдают условия хранения плодов.

Сбор урожая

Для сбора урожая в саду необходимо различать съемную, техническую и потребительскую зрелость плодов. Техническая зрелость плодов, готовность их к переработке наступает за несколько дней до потребительской. У сортов с летним сроком созревания съемная, техническая и потребительская зрелость плодов по срокам практически совпадают.

Поэтому летние сорта почти не предназначены для хранения, и их необходимо употреблять или перерабатывать сразу или через 1-2 недели после съема в зависимости от сорта, но не позже. Короткие сроки транспортировки и переработки заставляют снимать плоды несколько раньше их полной съемной зрелости. К таким сортам относятся Мелба, Мечта, Конфетное, Красное раннее, Медуница, Китайка золотая ранняя, Белый налив и другие. Период съема и потребления их – с третьей декады июля до середины сентября в зависимости от региона. Осенние сорта собирают с первой декады сентября до начала октября, их можно потреблять и перерабатывать сразу после съема, или хранить в специализированных хранилищах-холодильниках при высокой влажности и температуре от 0 до +3oС в течение 3-5 месяцев в зависимости от сорта. К таким сортам относятся: Антоновка обыкновенная, Жигулевское, Осеннее полосатое, Бессемянка мичуринская, Красивое, Вишневое, Орловское полосатое и другие.

Плоды зимнего срока созревания – Синап орловский, Орлик, Лобо, Скороплодное зимнее, Богатырь, Мартовское, Спартан и другие начинают собирать с середины сентября до начала октября и хранят их в зависимости от сорта до мая. Не стоит забывать, что все перечисленные сроки уборки урожая являются относительными и могут колебаться по времени с различными интервалами в зависимости от условий вегетационного периода.

Преждевременный или слишком поздний срок съема плодов яблони приводит к отрицательным результатам. Если плоды сняли слишком рано, происходит значительная потеря урожая за счет сравнительно небольшой массы незрелых плодов.

Наличие в недозрелых плодах сахаров, кислот, ароматических веществ, витаминов и т.д. резко снижается. Ввиду недостаточной окрашенности плодов ухудшаются их товарные качества. При хранении незрелые плоды чаще буреют, поражаются подкожной пятнистостью, теряют много воды и сморщиваются. Слишком поздний съем плодов также приводит к потере урожая за счет падалицы, снижает транспортабельность плодов, их качественный состав, сочность, способность к хранению. Кроме того, при позднем съеме плодов сокращается период послеуборочной вегетации деревьев, а это приводит к слабому накоплению запасных веществ и продуктов фотосинтеза, что в свою очередь приводит к снижению морозостойкости и зимостойкости яблони.

В большинстве случаев съемную зрелость плодов определяют визуально. Для более точного ее определения сейчас широко применяют метод йодокрахмальной пробы.

Для этого разрезанные на две части плоды погружают на несколько секунд в раствор люголя и по бальной шкале оценивают степень зрелости по содержанию крахмала в плодах. 5 баллов – срез окрашен полностью, 4 балла – не окрашены небольшие участки около семенных гнезд, 3 балла – не окрашены пятна по всей поверхности среза, 2 балла – темное окрашивание под кожицей и отдельных участков мякоти, 1 балл – незначительное окрашивание под кожицей плода, 0 баллов – отсутствие синей окраски. Для хранения плоды принято снимать с 3 балльной оценкой, для транспортировки и последующей продажи – 1-2 балла. Степень зрелости плодов по данному методу устанавливают для каждого сорта индивидуально. Существуют и другие методы определения съема плодов даже с помощью технических средств – рефрактометра и пенетрометра, определяющих электропроводность и плотность мякоти плодов.

При наступлении съемной зрелости плоды летних и осенних сортов необходимо убрать в очень сжатые сроки в течение одной недели. Сбор зимних сортов можно продлить до двух недель, в зависимости от сорта. Сорта, характеризующиеся склонностью к резкому опадению плодов, например, Орлик, следует убирать в первую очередь. Кроме того, в хозяйствах при уборке урожая зачастую игнорируют тот факт, что плоды яблони, находящиеся внутри кроны, созревают несколько позже, чем растущие по периферии. Сорта, склонные к загару, подкожной пятнистости, увяданию (Синап орловский, Мартовское), необходимо убирать в конце периода съемной зрелости. Сорта, характеризующиеся побурением мякоти при хранении, убирают в начале периода съемной зрелости.

Подкормки

Обязательным элементом агротехники в осеннем яблоневом саду является подкормка. Как и чем подкармливать плодовые деревья – вопрос спорный.

Некоторые ученые и естествоиспытатели советуют применять только калийно-фосфорные удобрения. Они считают, что азот стимулирует рост побегов осенью и способствует их невызреванию, снижая тем самым зимостойкость. Опыты, проведенные учеными во ВНИИС им. И.В. Мичурина, показали, что наиболее эффективными сроками внесения азотного удобрения в интенсивном саду яблони являются осень и весна. Подкормки азотом именно в это время способствуют повышению урожайности яблони до 50%. Оптимальной дозой является 30 кг действующего вещества на 1 га (или 100 кг аммиачной селитры на 1 га).

Евгений Сироткин, кандидат сельскохозяйственных наук, Роман Исаев, кандидат сельскохозяйственных наук
Фото авторов

Декоративные яблони: виды, особенности выращивания, размещение на даче

Люблю май, когда цветут яблони. Когда-то в детстве за нашей усадьбой рос совхозный яблоневый сад, и я каждый год с нетерпением ждала этот месяц и цветение деревьев. В то время они были в «самом соку» и цвели настолько обильно, что казалось весь сад превращался в яблоневые облака, зацепившиеся за стволы деревьев… Как давно это было! Привычка любоваться яблоневым цветом осталась, поэтому в мае на Южном берегу Крыма, среди всей нашей благоухающей экзотики я всегда иду к декоративным яблоням, чтобы полюбоваться их цветением, вдохнуть тонкий аромат цветков и подумать о быстротечности жизни…

На Южном берегу Крыма многие виды яблонь имеют декоративное значение благодаря красивому обильному цветению и яркоокрашенным плодам, нередко долго неопадающим, поэтому их вводят в различные элементы озеленения частных усадеб, пансионатов, санаториев, скверов.

В культуре они долговечны, поэтому старые экземпляры до сих пор можно увидеть в старинных парках. Появившиеся в последние время плакучие, карликовые формы значительно расширили возможности использования яблонь в качестве солитеров для маленьких садов.

Часто именно декоративные яблони становятся семейными деревьями, под которыми собирается на чаепитие вся семья.

Традиционно считается, что для плодовых деревьев у весны есть только две основные окраски цветков – белая и нежно-розовая. Однако, планируя свой плодовый сад, вы можете удивить знакомых и соседей, нарушив эту давнюю традицию и представить окружающим деревце, украшенное темно-розовыми или красными цветками. Кто может быть этой прекрасной незнакомкой и какие декоративные яблони можно выращивать на Европейской части России и сопредельных государств, мы с вами рассмотрим далее. Ориентир берем на среднюю полосу России.

Яблоня домашняя

Словно из русской народной сказки – яблоня домашняя (Malus domestica) – дерево высотой 3-6 м с опушенными молодыми побегами. Листья яйцевидные с заостренной верхушкой, нередко морщинистые, цветки белые или розовые, на коротких, бело-войлочных цветоносах; распускаются в апреле-мае. Плоды разные по форме, величине, окраске; созревают в августе-октябре. Объединяет большое количество плодовых сортов.

Яблоня замечательная

Китайская красавица – яблоня замечательная (Malus spectabilis) – дерево высотой до 5 м с шаровидной кроной. Листья от широкояйцевидных до эллиптических, длиной 2-8 см. Цветки темно-розово-красные, после распускания бледно-розовые, диаметром 4-5 см, нередко полумахровые, собраны по 5-8 в зонтиковидных соцветиях; распускаются в мае. Плоды – шаровидные, диаметром 1,5-2 см, красновато-желтые, терпкие, кислые яблоки; созревают в августе.

Читать еще:  Советы по выращиванию портулака в саду

Яблоня лесная

Скромница среди яблонь – яблоня лесная (Malus sylvestris) – дерево высотой от 3 до 10 м с раскидистой кроной, широкояйцевидными листьями. Цветки белые или розоватые, диаметром 4-5 см, в малоцветковых щитках на укороченных побегах; распускаются в мае. Плоды – шаровидные, диаметром 2,5-3 см, желтовато-зеленые или с розовым румянцем, кислые, кисло-сладкие, вполне съедобные яблоки; созревают в сентябре. Растет медленно. Родина: Северная и Средняя Европа.

Яблоня Недзвецкого

Красавица яблоня Недзвецкого (Malus niedzwetzkyana) из Средней Азии (Тянь-Шань), подобно заправской моднице, одета в темно-пурпурный наряд. И статью она вышла: высота дерева достигает 6-8 м, а мощный ствол венчает красивая шатровидная крона; пурпурно-красные листья очень эффектны, а диаметр ярких цветков доходит до 4-5 см. Да и сами яблоки на славу – сладкие да сочные!

Яблоня обильноцветущая

Роскошная японская яблоня – яблоня обильноцветущая (Malus floribunda) словно «девушка на выданье»: эффектна и безупречна. Как раз подойдет для небольших дач, т.к. высотой она до 4 м. Часто представляет собой кустарник с распростертыми, иногда колючими ветвями и яйцевидными темно-зелеными листьями, длиной 4-8 см. Цветки очень обильные, в бутонах карминово-красные, после распускания бледно-розовые, диаметром 2,5-3,0 см, в пучках по 4-7 на пурпурных цветоножках; распускаются в мае. Плоды – шаровидные, мелкие, диаметром 1-2 см, красновато-желтые; созревают в сентябре. Одна из самых декоративных яблонь.

Яблоня Палласа

Белоснежная красавица – яблоня Палласа, или сибирская (Malus pallasiana) — дерево высотой до 3-5 м или кустарник с округлой кроной. Листья яйцевидные, длиной 2,5-8 см. Цветки белые на длинных цветоножках, диаметром 2-3,5 см, по 4-8 в зонтиковидных соцветиях; распускаются в мае-июне. Плоды – шаровидные, желтые с красным оттенком, диаметром до 1 см; созревают в сентябре. Родина: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северный Китай, Монголия.

Яблоня Саржента

Скромная японская красавица, умеющая себя защищать, – яблоня Саржента (Malus sargentii) – кустарник высотой от 1 до 3 м с горизонтально распростертыми ветвями, нередко с колючками. Листья яйцевидные, часто трехлопастные, длиной 5-8 см, темно-зеленые, осенью оранжевые и желтые. Цветки белые, на голых цветоножках, по 5-6 в пучках; распускаются в мае. Плоды почти шаровидные, диаметром около 1 см, темно-красные с восковым налетом; созревают в сентябре. Декоративна в период цветения и плодоношения.

Яблоня сливолистная, или китайка

Словно китайская девушка, вылепленная из белого фарфора, – яблоня сливолистная (Malus prunifolia). Это дерево или кустарник высотой до 10 м с опушенными молодыми побегами. Листья яйцевидные, длиной 5-10 см, темно-зеленые, слегка блестящие, осенью желтые или бронзовые. Цветки крупные, диаметром 3 см, белые, по 5-10 в зонтиковидных соцветиях; распускаются в мае. Плоды шаровидные, диаметром до 2-3 см на длинных плодоножках, желтые или красные, кисловатые, съедобные яблоки (райские); созревают в сентябре и долго не опадают. Декоративна в период цветения и плодоношения. Устойчива к грибным болезням. Родина: Северо-Восточный Китай.

Яблоня Цуми

Словно «зардевшаяся от смущения барышня» – яблоня Цуми (Malus х zumi) – возможно гибрид маньчжурской разновидности яблони ягодной и Зибольда. Небольшое дерево с густой, шаровидной кроной высотой до 6 (12) м. Листья продолговато-яйцевидные на длинных побегах, заметно лопастные, длиной 4-9 см. Цветки многочисленные, диаметром 2,5-3 см, в бутонах розовые, раскрытые – белые; распускаются в мае-июне. Плоды шаровидные, красные, диаметром около 1 см; созревают в сентябре. Декоративна в период цветения и плодоношения.

Яблоня Шейдекера

Яблоня Шейдекера (Malus Scheideckeri) – невысокое дерево высотой до 3,5 м, с темно-коричневым стволом и трещиноватой корой. Ветви светло-коричневые с оранжевым оттенком и светлыми чечевичками. Листья овальные, острозубчатые, темно-зеленые. Цветки бледно-розовые, полумахровые, до 3,5 см диаметром, в бутонах темно-розовые. Плоды округлые или удлиненно-яйцевидные, ярко-желтые. Интересна ее декоративная форма ‘Red Jade’ (плоды красные).

Яблоня ягодная

Словно первая красавица — яблоня ягодная (Malus baccata) цветет, не замечая соперниц. Это небольшое дерево или кустарник высотой 3-5 м с округлой густой кроной, низко начинающимся ветвлением, голыми молодыми побегами. Листья эллиптические, длиной 3-8 см. Цветки белые (бутоны розовые), диаметром 2,5-4,5 см, расположены по 4-8 в зонтиковидных соцветиях; распускаются в апреле-мае. Плоды шаровидные на длинных плодоножках, желтые с красноватым бочком, диаметром около 1 см, сочные, созревают в августе-сентябре, держатся на дереве всю зиму. Растет медленно. Декоративна в период цветения и плодоношения, а также осенней окраской листьев. Родина: Китай. Компактные размеры позволяют ее широко использовать на дачных участках в солитерных (одиночных) и групповых посадках.

Особенности культивирования декоративных яблонь

Они зимостойки, светолюбивы, мирятся с частичным затенением, к почвам нетребовательны, но лучше растут на плодородных, дренированных; сравнительно засухоустойчивы, отзывчивы на полив. Могут повреждаться тлей, паутинными клещами; поражаться яблоневой паршой, бактериальным ожогом, мучнистой росой. Размножают стратифицированными (3-4 месяца) семенами, черенками, отводками, корневыми отпрысками, сорта — прививкой.

Размещение яблонь на даче

Яблони хороши в солитерных посадках. Они легко поддаются стрижке и обрезке.

Пригодны для формованных, шпалерных и свободно растущих красивоцветущих, красивоплодных, медоносных, пергоносных, плодовых, лекарственных живых изгородей, стен, бордюров при необходимости с подравниванием боков.

У некоторых видов (например, яблоня ягодная, Саржента, обильноцветущая) встречаются колючие формы, которые особенно перспективны для устройства непроходимых живых изгородей.

Это интересно

У древних греков яблоко было символом любви и совершенства, из-за него возникали распри между мифическими богами Олимпа. Германские племена считали яблоко любимым деликатесом богов. У кельтов яблони почитались райскими деревьями. И слово рай переводится с кельтского как страна яблок. Не обходилась без наливного яблочка с его волшебными свойствами и старинная русская сказка.

Плоды яблони лесной – ценное лекарственное средство. Из них изготавливают экстракт яблочно-кислого железа, применяемого при гипохромной анемии. Чай из яблок используется при мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, кашле, болезнях желудочно-кишечного тракта; печеные яблоки – при хронических запорах; свежие – при гипоацидном гастрите, спастическом колите, дискинезии желчных путей, авитаминозе.

А у вас растет на даче декоративная яблоня? Какая?

Агротехника яблонь

Посадка . Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы . В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Сажают весной – в конце апреля (с 20-го числа) и осенью – с 20сентября по 15 октября. Ямы копают на глубину до 70см, диаметром 100-110см. ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы рыхлят на глубину 25-30см. добавляют минеральные и органические удобрения: суперфосфат, сернокислый калий, древесную золу, навозный перегной, добавляют плодородной земли до половины ямы и перемешивают. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения. Саженец ставят в центр ямы так чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 5см, расправляют корни и засыпают плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму (4-5 ведер). Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5см. через неделю полив повторяют.

Уход. Уход заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках. В первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Идеал» и гумат натрия – 1 столовая ложка того или другого на 10л воды.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно – калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10л воды), расходуя на 1 дерево 20-30л, в зависимости от его возраста.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга на расстоянии 60см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3-4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500-600г мочевины и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200л) берут 1кг суперфосфата, 800г сернокислого калия, 500г мочевины. Все тщательно размешивают и подкармливают яблони по 40-50л на одно дерево. Поливают в приствольный круг.

Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов):в 200л разводят 1кг нитрофоски, 20г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Поливают по 30л на дерево.

Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время разводят в воде.

Борьба с вредителями. Опрыскивания против цветоеда, парши и плодожорки надо проводить обязательно. Против цветоеда применяют препарат «Карбофос» — 4-5л раствора на большое дерево (в период распускания почек). Вторую обработку проводят сразу после цветения препаратом «Децис» — 4-5л раствора на большое дерево.

Для уничтожения плодожорки перед цветением и после цветения обрабатывают препаратом «Агравертин»: на 10л воды разводят 30мл (6 ампул), расходуют раствора на молодое дерево 2л или препаратом «Децис» 2мл на 10л воды.

Против парши 1-3 раза обрабатывают раствором препарата СКОР в концентрации 0,02% или раствором Рубиган в конц. 0,04%. При приготовлении растворов необходимо строго следовать инструкции, которая прилагается к этим препаратам.

Осенью необходимо проводить сбор падалицы, уборку и сжигание листьев.

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70-80см, для слаборослых – 50-55см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10-12см, оставляя выше штамба 5-7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5-7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5-7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длинее побегов, расположенных ниже.

При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длинее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку, а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, — на внешние от оси почки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector