3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хранение луковиц многолетников

Как хранить луковицы зимой

Автор: Наталья 15 февраля 2019 Категория: Садовые растения

Луковичные цветы относятся к одним из самых популярных садовых растений, которые выращиваются не только на срезку для украшения жилищ, но и позволяют цветоводам создавать изысканные клумбы и нарядные цветники в садах, а также освежают в летнее время наши балконы и террасы. Цветы, объединенные под общим названием «луковичные», на самом деле иногда совсем не похожи друг на друга – их в разное время высаживают, отличаются они не только внешним видом, но и требованиями к уходу; луковицы некоторых цветов после цветения подлежат выкапыванию и хранению, а есть такие, чьи луковицы благополучно зимуют в саду.

О том, когда и как выкапывать луковицы на зиму, где лучше хранить клубни тех или иных цветов, как правильно хранить их, сколько можно хранить луковицы, как хранить в домашних условиях луковицы, если у вас нет холодных помещений – обо всем этом мы расскажем в нашей статье.

Содержание

Прослушать статью

Как хранить гладиолусы зимой

После того, как вы извлекли луковицы гладиолуса из земли, дайте им обсохнуть, очистите их от земли и рассмотрите, затем отбракуйте поврежденные и порченные. Корни у взрослых клубнелуковиц обрежьте, чтобы в процессе хранения они не испаряли влагу, укоротите стебель, оставив от него всего сантиметр, чтобы растение не поражали трипсы – одни из самых опасных вредителей гладиолуса. Кстати, именно из этих соображений выкапывать луковицы гладиолуса нужно до того, как температура воздуха в саду опустится до 10 ºC, поскольку после похолодания трипсы спускаются по стеблю и, готовясь к зимовке, забираются под чешуи клубнелуковиц гладиолуса.

Удалите старую клубнелуковицу, а у деток обрежьте корни до 1 см, промойте их под проточной водой, удаляя остатки почвы, и поместите на 30 минут в обеззараживающий раствор. Существуют фунгициды и инсектициды, которые можно совмещать, чтобы в одном растворе уничтожать на луковице возбудителей грибковых заболеваний и одновременно убивать личинки вредителей. О том, какие препараты совместимы, вы узнаете у продавца в цветочном магазине или прочтете в инструкции к препаратам. В конце концов, в качестве инсектицида и фунгицида можно использовать раствор марганцовки из расчета 5 г на 10 л воды.

Перед тем, как хранить луковицы гладиолуса, их сначала сушат в течение трех недель при температуре 25-35 ºC, а потом около полутора месяцев при температуре 20-25 ºC, после чего луковицы сортируют по размерам и сортам, складывают в деревянные ящики, прикрывают их сухим торфом и помещают на хранение в температуру 3-7 ºC при влажности воздуха около 70 %. Такие условия можно создать в подвале или погребе.

У кого нет таких вспомогательных помещений или они служат другим целям, послушайте, как хранить гладиолусы в домашних условиях. Если посадочного материала немного, его помещают в овощной ящик холодильника, где он может храниться до двух лет, но в этом случае складывать луковицы нужно не в ящики, а в бумажные пакеты.

Если луковиц много, или вы уже заняли холодильник чем-то другим, поместите посадочный материал гладиолуса в самом холодном месте квартиры – это может быть клеть на лестничной площадке, картонная коробка, расположенная на полу у двери на застекленный балкон или лоджию – главное, чтобы близко не было отопительных приборов.

Как хранить георгины зимой

Когда выкапывать и как хранить георгины

Очень важно в этом вопросе не поторопиться – чем лучше вызреют клубнелуковицы, тем лучше они будут храниться зимой, поэтому извлекать их из почвы нужно не ранее первой декады октября. Выкопанные клубни георгин осторожно освобождают от почвы, промывают под сильным напором воды, после чего держат неделю в помещении с сильной влажностью и низкой, но плюсовой температурой, чтобы вызвать так называемое опробковение кожицы, которое во время зимнего хранения защитит луковицу от потери влаги.

Затем луковицы очищают от корней, обрезают у них стебли на высоте 3-4 см от шейки, а места срезов обрабатывают известью-пушонкой. После этого каждый клубень нужно положить в бумажный пакет, добавить в него вермикулит, заклеить или перевязать пакет и хранить при температуре 5-7 ºC, то есть в непромерзающем зимой подвале или погребе. Возможно и хранение в холодильнике, если в нем найдется место для клубней георгин.

Существует другой способ хранения, защищающий посадочный материал георгин от высыхания – обработка клубнелуковиц перед хранением парафином. Для этого парафин распускают на водяной бане до жидкого состояния и окунают в него каждую луковицу или детку. Делать это нужно на электроплите с закрытой спиралью, поскольку парафин легко воспламеняется.

За сутки до процедуры внесите сохнущие луковицы из прохладного помещения туда, где температура около 15 ºC, дайте им согреться, затем опустите каждую в парафин, нагретый до 70-80 ºC и, после того, как парафин застынет, сложите обработанные луковицы в коробку и поставьте в самое прохладное в квартире место.

Как хранить лилии зимой

Луковицы лилий выкапывают при первых же заморозках, предварительно обрезав листья на высоте 7-8 см от земли. Обычно первые холода наступают в середине октября. После извлечения луковиц из земли их нужно отмыть прохладной проточной водой и внимательно рассмотреть на предмет механических повреждений и поражения заболеваниями, затем поместить здоровые луковицы на полчаса в раствор Фундазола или Карбофоса. После этого годный для хранения посадочный материал в течение нескольких дней сушат в прохладном темном месте – сарае или гараже.

Отапливаемое помещение для просушки не годится, поскольку после холодной почвы тепло может спровоцировать появление на луковицах плесени. Лучшая температура для просушки – около 15 ºC. Через 5-7 дней луковицы посыпают фунгицидным порошком, раскладывают по бумажным пакетикам, добавляя в них вермикулит. Можно положить луковицы в картонную коробку с вентиляционными отверстиями и засыпать в нее вермикулит – главное, чтобы луковицы не соприкасались между собой и не могли заражать друг друга в случае возникновения гнили.

Можно выложить слой луковиц на речной песок, насыпанный на дно коробки или деревянного ящика, затем полностью покрыть луковицы песком и выложить на него следующий слой луковиц, который тоже нужно засыпать песком, и т.д.

Как хранить в подвале луковицы лилий

При какой температуре хранить посадочный материал, чтобы он не испортился до весны? Самые страшные враги луковиц лилии – влага и гниение, поэтому хранить луковицы следует в сухом темном месте при температуре от 0 до 2 ºC – это в идеале, но температура может быть и немного выше. Если вы храните луковицы в коробке с вермикулитом или песком, у вас будет возможность следить за их состоянием в течение всего срока хранения, и если вы заметите, что луковицы стали подсыхать, то сможете опрыскивать их водой, повышая таким образом влажность воздуха.

Как хранить канны зимой

Клубни канн выкапывают с середины сентября до начала октября. Сначала обрезают стебель на высоте 15-20 см от земли, затем клубни осторожно выкапывают вилами, стараясь оставить на них земляной ком, осматривают их на предмет обнаружения поврежденных, гнилых или больных, и выкладывают для просушки под навес.

Как хранить клубни канн

Хранение в холодильнике невозможно, поскольку очень желательно, чтобы клубни во время хранения находились в земле. Больше всего для хранения подходит нехолодный подвал или веранда с температурой воздуха 8-10 ºC и влажностью воздуха 70-90 %. Но если ни то, ни другое невозможно, то как в квартире хранить клубни канн с земляным комом? Лучше всего держать их на балконе или утепленной лоджии.

Как хранить зимой тюльпаны

Когда следует выкапывать луковицы тюльпанов

Луковицы тюльпанов выкапывают, когда верхние два листа цветка пожелтели, а верхняя часть стебля легко оборачивается вокруг пальца. После извлечения из грунта луковицы просушивают при температуре 25-30 ºC и влажности воздуха около 50 % в течение недели или десяти дней, потом их очищают от земли, старых чешуй и корней и делят по сортам: первый сорт – луковицы диаметром не менее 4 см, второй – диаметром от 3 до 4 см, третий – от 2 до 3 см. Затем луковицы раскладывают в ящики по сортам в один слой и месяц хранят при температуре 20-25 ºC при влажности воздуха 70-80 %, после чего температуру снижают до 15-18 ºC, а через две недели понижают до 12 ºC, а влажность воздуха до 60-70 %.

Сколько времени хранить луковицы тюльпанов в таких условиях? Обычно луковицы тюльпанов хранят до высадки в грунт под зиму.

Как хранить каллы зимой

Клубни калл выкапывают в конце сентября без предварительной обрезки наземной части растения, укладывают в картонные коробки и оставляют для сушки на пару недель. Готовность луковиц к закладке на хранение определяется экспериментальным путем: листья должны легко отходить от луковицы. Освобожденные от листьев луковицы каллы оставляют для просушки еще на неделю. Достаточно сухими считаются луковицы, от которых легко отделяются корни. После очищения луковиц от корней осмотрите их на предмет обнаружения гнили.

Если на луковице появились черные участки, соскоблите черноту чайной ложкой, дайте луковице пару часов подсохнуть, а затем обработайте ранки зеленкой или толченым углем. Разломы на луковицах после отделения деток тоже обрабатывают зеленкой, после чего заворачивают детку в бумажную салфетку. Не отламывайте от взрослой луковицы недозрелых деток – придет время, они созреют и отойдут сами. Обработанные луковицы и детки складывают в картонную коробку, накрывают ее крышкой и относят на хранение до весны в сухой погреб с температурой от 3 до 7 ºC. Если луковиц немного, можно хранить их в холодильнике.

Как хранить бегонию зимой

Молодые бегонии, выкопанные из земли вместе с клубнями, хранят до весны в ящиках с торфом или песком в светлом прохладном помещении при температуре 10-15 ºC. Их умеренно поливают, пока они снова не пускаются в рост. Но если вы решили хранить только клубни бегонии, то перед закладкой на хранение их необходимо просушить в течение недели, обработать от вредителей и болезней раствором марганцовки или Карбофоса, затем поместить их в один слой в коробку со смесью песка и вермикулита, засыпать полностью такой же смесью, затем положить сверху следующий слой клубней, засыпать и его вермикулитом с песком и т.д. Коробку закрывают крышкой и выставляют на застекленную лоджию или опускают в сухой подвал, в котором температура зимой не опускается ниже 8-10 ºC. Время от времени заглядывайте в коробку, и если обнаружите на луковицах ростки, выламывайте их, поскольку они все равно нежизнеспособны.

Остальные луковичные зимой не хранят, их высаживают в саду под зиму.

Что делать, если луковичные цветы дали ростки зимой

Добавление статьи в новую подборку

Нередко садоводы сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания луковиц. Если лук-севок можно высадить в горшки на зелень, а проросший чеснок – просто использовать в приготовлении блюд, то что делать с луковицами цветов?

Здесь главное не паниковать и не принимать поспешных решений. Сначала нужно оценить, насколько развились ростки, и выяснить, почему это произошло. Возможно, проблема связана с условиями хранения, и процесс прорастания можно остановить.

Почему прорастают луковицы при хранении

Главные причины, по которым раньше срока прорастают луковицы цветов, – это высокая температура воздуха и повышенная влажность в месте хранения. Также преждевременную вегетацию могут вызвать перепады температур, смена условий хранения и яркий свет.

Читать еще:  Туя восточная пирамидалис ауреа особенности

Дело в том, что время покоя луковиц состоит из двух периодов: естественного и вынужденного покоя, длительность последнего напрямую связана с условиями хранения. Ростки могут появиться именно в период вынужденного покоя из-за повышенных влажности и температуры.

Оптимальной для хранения луковиц гладиолусов считается температура не выше 10°C, а влажность 60-70%, тюльпанов соответственно – 20°C и не более 70%, лилий – температура до 5°C и влажность до 70%.

Спровоцировать раннее начало вегетации может и солнечный свет, вот почему луковицы следует хранить в полной темноте.

Чтобы заметить проблему на ранних этапах, нужно регулярно осматривать посадочный материал луковичных. Это необходимо делать и во избежание загнивания или усыхания луковиц. Поэтому проверяйте их ежемесячно, удаляйте поврежденные грибком экземпляры, при необходимости опрыскивайте усохшие и применяйте своевременные меры к проросшим.

Что делать, если луковицы проросли

Первыми выпускают ростки луковицы цветов ранних и среднеранних сроков цветения, т.к. у них более короткий период покоя. Посадочный материал поздноцветущих луковичных растений прорастает чаще всего из-за повышенных влажности и температуры.

Если у луковиц нет никаких повреждений, и вид у них здоровый, ничего страшного в их прорастании нет.

Поэтому если ростки только проклюнулись, то, возможно, удастся остановить их рост, изменив условия хранения. При ростках длиной несколько сантиметров можно попытаться затормозить их развитие, а появившиеся корни и ростки больше 4 см требуют экстренных мер.

Проще всего решается проблема, когда у луковицы появились корни, а сама она еще не проросла. Корешки следует обрезать, а посадочный материал просушить в течение нескольких дней. Затем отправить его на хранение в прохладное темное место (температура там должна быть около 1°C).

Пока ростки небольшие, луковицы также можно поместить в более прохладное и темное место, нежели то, где они хранились ранее. Здесь важно контролировать влажность, которая может возобновить активный рост.

Приостановить вегетацию можно попытаться с помощью мяты и яблок. Для этого в контейнер с проросшим посадочным материалом насыпьте много сухой мяты и положите два зеленых яблока. Эти фрукты выделяют этилен, который замедляет рост луковиц.

проросшую луковицу лилии можно высадить в горшок, а в мае пересадить в грунт

При одновременном пробуждении корней и ростков есть два способа спасения луковиц. Первый заключается в том, что их следует присыпать землей и вместе с контейнером отправить в холодильник.

Проросшие луковицы нужно размещать в контейнере свободно, чтобы они не соприкасались и не мешали друг другу.

В холодильнике луковицы могут находиться до середины марта, после чего их нужно рассадить в отдельные горшки, а в мае высадить в открытый грунт.

Второй способ спасения луковиц – это их посадка в контейнеры или другие емкости. Он подходит в первую очередь для луковичных ранних сроков цветения, т.к. приостановить их рост едва ли получится.

Мелколуковичные, тюльпаны или другие весенние цветы лучше сразу высадить в контейнеры на выгонку. В этот период им нужно обеспечить досвечивание. Посадить можно также проросшие каллы и лилии.

Чтобы каллы хорошо цвели, период покоя у них должен быть не менее двух месяцев.

А вот гладиолусы лучше не высаживать, т.к. недостаток солнечного света не позволяет луковицам достаточно развиться и впоследствии зацвести.

При обнаружении проблемы проросший посадочный материал гладиолусов нужно хорошо просушить в течение 2-3 дней, а затем отправить на хранение в место с низкой влажностью воздуха, где температура не превышает 2-5°C.

В середине апреля температуру необходимо поднять до 12-15°C, чтобы подготовить луковицы к образованию клубневых бугорков и прорастанию.

А чтобы не допустить раннего прорастания луковиц и добиться их пышного цветения, им необходимо обеспечить правильное хранение с учетом потребностей каждой культуры. Это оптимальная температура и влажность, доступ воздуха и отсутствие света.

Уборка многолетников на зимнее хранение

Кажется, совсем недавно все мы были озабочены посевами и посадками, и вот уже подошло время уборки на хранение плодов, овощей и многолетних цветов, не зимующих в открытом грунте. От правильной уборки луковиц и клубней зависит не только хранение их зимой, но и качество цветения следующим летом. Эти правила давно знакомы опытным цветоводам, но ведь каждый год появляется много новых энтузиастов, которым необходимо все это знать, если они хотят сохранить полюбившиеся сорта до следующего года.

Гладиолус и монтбреция

Для получения здоровых вызревших клубнелуковиц необходимо, чтобы с момента отцветания и до их выкопки прошло 20–25 дней, за это время питательные вещества перейдут из листьев и стеблей в луковицы. К выкопке следует приступать при наступлении устойчивых температур ночью (0…+3°С) – обычно это бывает в конце сентября–начале октября, но надо следить за погодой. Вначале следует выкопать раноцветущие, затем средне- и поздноцветущие сорта. Растения, выращенные из клубнепочек, выкапывают в последнюю очередь. Лучше всего успеть выкопать луковицы в сухую погоду. Если температура на улице ниже 0°С, то выкопанные луковицы надо сразу занести в помещение с плюсовой температурой. Если в начале октября стоит солнечная, теплая погода, но листья и стебли у растений стали желтеть – приступайте к выкопке.

Техника выкопки несложная и нетяжелая, лопатой поддевайте каждый рядок на глубину, большую, чем та, на которой находятся клубнелуковицы, и складывайте их на грядке. Ни в коем случае не дергайте руками за стебли: корни уходят глубоко в почву, луковицы вы не выдернете, а только обломаете стебель у основания – такие луковицы храниться не будут.

Луковицы и клубнепочки из земли выбирайте тщательно, затем секатором обрежьте стебель на высоте 2–3 см от луковицы и укоротите корни на 2 см. Не следует сушить луковицы со стеблями и листьями, т.к. листья испаряют много влаги, забирая ее у луковиц, отчего они теряют тургор и становятся мягкими. Также на листьях могут быть различные болезни и вредители, которые при хранении могут перейти на луковицы. Сразу отбракуйте мелкие луковицы, а потемневшие, с нарушенными покровными чешуями уничтожьте, все равно при хранении они заболеют. В хорошую погоду подсушите луковицы на воздухе, затем внесите в теплое помещение для просушки.

Луковицы просушивают в комнате 20–25 дней, при температуре +20…+22°С. После просушки обязательно надо удалить старые луковицы, корни, лишние верхние чешуи и отделить клубнепочки (их надо хранить отдельно от больших луковиц). При очистке снова могут выявиться больные луковицы, которые следует удалить. После этого еще 2–3 дня луковицы должны полежать в теплом помещении. Затем их надо убрать на хранение в подвал, кладовку, погреб, холодильник, с постоянной температурой +5…+7°С (не больше +10°С) и влажностью воздуха 60–70%.

Во время зимнего хранения можно потерять до 40% луковиц, поэтому 1–2 раза в месяц осматривайте луковицы, мягкие или в пятнах сразу удаляйте, чтобы болезнь не распространилась на другие. Клубнепочки, мелкие луковички можно хранить в открытом п/э пакете в сыром песке, но опять же в прохладном месте, чтобы не дать луковицам высохнуть. Еще один важный момент – хранить луковицы лучше в картонных коробках или ящиках, разложив в один слой, сверху прикрыть бумагой или газетой. В коробки положить этикетки с названием сорта.

Клубнелуковицы монтбреции убирают и сохраняют так же, как и гладиолусы, только хранят их неочищенными, с корнями и детками, а уже весной очищают и отделяют детки.

Бегония клубневая

Клубни бегонии убирают после первых заморозков. Надземную часть срезают, оставляя стебель высотой 2–3 см. Неочищенные от почвы клубни укладывают в ящики и переносят в теплое помещение для просушки. Через 2 недели удаляют остатки стебля, отряхивая лишнюю землю, укладывают в ящики, пересыпая торфом. Хранят при температуре +6…+8°С и влажности воздуха 80–85%.

Георгина

Обычно георгины сильно страдают от заморозков. Но убирать их не торопитесь, хотя все листья почернели, так как в это время идет интенсивный отток питательных веществ из стеблей и листьев в клубни. Убирать клубни следует в конце сентября – начале октября, с наступлением устойчивых ночных температур 0…+3°С.

Выкопку надо начинать с разокучивания стеблей. Затем секатором срежьте стебли немного ниже уровня окучивания, где стебель не подвергся заморозкам. Высоту пенька оставляйте 8–10 см. Лучше всего в радиусе 20 см вокруг куста выкопать небольшую траншею в штык лопаты и осторожно поддевать клубни – не забывайте, что они очень хрупкие и слабо прикреплены к корневой шейке. Ни в коем случае не тяните за стебли, т.к. корни могут оторваться, что в дальнейшем приведет к гибели клубня. Внимательно осмотрите клубень – если есть загнившие места или оторванные корни и клубни, то больные участки надо вырезать до здоровой ткани, и все места обрывов, отломов и срезы обязательно присыпать толченым углем или золой. Затем осторожно очистите корнеклубень от земли и разложите в один слой в прохладном месте при температуре +3…+5°С и влажности 85–90%.

Соблюдайте несколько важных правил.

  • Нельзя сушить корнеклубни георгин в теплом помещении при комнатной температуре! В этих условиях они начинают сразу испарять большое количество влаги, и, даже если после этого клубни перенести в прохладное помещение, этот процесс продолжится, клубни усохнут до мумифицированного состояния и уже не возродятся.
  • Перед раскладкой на хранение следует проверить, нет ли воды в нижней полости пенька, расположенного над корневой шейкой. Для этого проткните пенек шилом и наклоните, чтобы вытекла вода. Если воду не удалить, клубни начнут загнивать.
  • Часто инфекция заносится при обрезке стеблей, поэтому секатор перед обрезкой каждого куста следует дезинфицировать.
  • Делить корнеклубни следует только весной!

После 15–20 дней сушки клубни надо перенести на постоянное место хранения. Хранить их можно в подвале дома, погребе или овощной яме, но следует помнить, что температура хранения должна составлять +3…+6°С, влажность воздуха 60–75%. Лучше всего поместить клубни в сухой песок или свежие опилки. Зимой следует регулярно (1–2 раза в месяц) проверять клубни, загнившие участки удалять и присыпать толченым углем или золой. За период хранения обязательно бывает отход – и загнившие, и высохшие клубни.

Хризантема

Хризантемы также страдают от ранних осенних заморозков. Если же на это время их укрыть мешковиной, п/э пленкой или бумагой, то цветы будут спасены и еще долго смогут радовать своей красотой.

В нашем климате хризантемы не всегда хорошо перезимовывают и даже погибают, поэтому красивые срезочные сорта осенью можно выкопать и пересадить на зиму в обогреваемую теплицу в грунт или посадить в ящики и горшки на теплой веранде.

Подробнее и зимнем хранении теплолюбивых хризантем — в статье Как выращивать хризантемы мультифлора.

Как выбрать и сохранить деленки многолетников

Не все растения хорошо переносят ожидание в квартире до высадки в цветник. Но надежды купить их в подходящее время могут не сбыться – как правило, сортовые новинки разлетаются уже в начале весны. Как быть, если нельзя, но очень хочется?

Отправляясь за покупками, стоит иметь в виду несколько моментов:

  • Многие садовые центры в этом году расширяют продажи многолетников. В конце весны можно будет приобрести новинки уже подросшими в контейнерах, в удобный для посадки сезон и не превращать квартиру в джунгли.
  • Растения для коллекционеров не подходят для спонтанных покупок: выращивание рябчика персидского, цикламенов, японских ирисов, агапантусов, офиопогона, книфофии требует специальных усилий.
  • Не покупайте все подряд, как бы красиво и маняще ни выглядела фотография. Перед походом в торговый центр заранее составьте список «желаний» и возьмите с собой карманный справочник или каталог растений. И, держите себя в руках!
  • Не покупайте у непроверенных продавцов редкие сорта по привлекательно низким ценам. Желтые и полосатые пионы не могут стоить дешево. Дороговизна подобных сортов – мировая норма (они популярны и пока редки).
  • Не верьте ярким этикеткам, обещающим «голубые и черные» пионы – таковых в природе нет. Также не бывает лилейного дерева, голубых и черных императорских рябчиков, чисто-голубых флоксов и синих роз, краснолистных хост.
  • На случай, если у вас возникнут претензии к качеству посадочного материала, вам понадобится чек от покупки и упаковка. Сохраните их до посадки.
Читать еще:  Составьте план посадок на клумбе

Корневища, деленки, саженцы (далее «корешки») чаще всего продаются в пластиковых блистерах или в пакетиках с картонной сопроводительной этикеткой. На пакетике должно быть: название сорта (в том числе и на латыни, оно поможет точно определить видовую принадлежность), краткое описание сорта, количество в штуках, инструкция по посадке, пометка о прохождении контроля качества, отношение культуры к свету. Сведения о зимостойкости должны включать либо зону выращивания, либо предельную минусовую температуру в градусах.

Упаковка не должна иметь повреждений, наполнитель (торф, опилки, стружка) должен быть слегка влажным. Предпочтение следует отдать:

  • растениям в спящем состоянии, без отросших бледных побегов;
  • следите, чтобы корни были здоровые, эластичные, чистые;
  • они не должны быть пересушенными (походить на не подающий признаков жизни гербарий), сморщенными или подгнившими;
  • очевидные свидетельства болезни – плесень, подозрительные мокрые пятна, гниль или скользкие участки;
  • ростовые почки, говорящие о том, что растение живо, должны быть видны: у хост, дельфиниумов, бруннер, астильб, пионов, флоксов, георгин, монарды;
  • если покупаете луковицы лилий, убедитесь, что у них здоровые корни на донце, плотная луковица, на чешуйках нет пятен и гнили, росток небольшой.
  • у гладиолусов молодые клубнелуковицы округлые, а не плоские.

После покупки задача сводится к одному – максимально продлить спящее состояние растений в квартирных условиях. Предпочтительнее спящие растения (с непроросшими почками) хранить до посадки при низкой положительной температуре.

Корни большинства многолетников держите в покупном субстрате при 1–3°С до высадки в грунт. Их можно прикопать после схода снега в так называемую «апрельскую грязь». Непроснувшиеся и только-только тронувшиеся в рост растения наклонно прикопайте в грунт и накройте лутрасилом.

Как сохранить растение до посадки в домашних условиях? Это зависит от его состояния.

1. Растение спит. Храним в холодильнике (в упаковке). Для хранения в холодильнике пригодны только непроснувшиеся многолетники.

Осмотрите корни – при необходимости удалите испорченные части, обработайте фунгицидом («Скор», «Топаз»). Если торф сухой – обложите корни слегка увлажненным сфагнумом, поместите их в пакет, в котором заранее проделаны дырки, и уберите в овощной отсек.

Прекрасно лежат до посадки : хоста, лилейник, астильба, бородатый ирис, седум, традесканция, шалфей дубравный, лабазник, бадан.
Следите, чтобы корневище не загнило: у астранции, бадана, бруннеры, дицентры, медуницы, лиатрис, папоротников, роджерсии, традесканции.

2. Растение проснулось. Храним в холодильнике (в горшке).

Если почки проснулись, придется посадить в контейнер и убрать в холодильник: аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную.

Для начала вегетации этим растениям нужен период покоя при 3–5 °С, так называемый «холодный старт», поэтому в мае в грунт их сажают уже подрощенными в прохладных условиях.

Важно учесть: перед высадкой деленок в горшки слегка укорачивают корневую систему – после подрезки начинается активный рост боковых корней. На них образуются всасывающие корневые волоски, от которых зависят полноценное питание и развитие растений.

3. Растение проснулось. Держим на подоконнике.

Если в холодильнике почки проклюнулись, а высаживать растение на клумбу рано, посадите его в рыхлый непитательный грунт и по возможности поставьте горшочки или на застекленную лоджию, или на самое светлое окно.
Спокойно выдерживают эту процедуру : хосты, лилейники, дицентра. В открытый грунт их высаживают после того, как исчезнет угроза повторных заморозков, постепенно приучив к яркому свету и перепадам температуры на балконе.

Полезные советы

Если вы купили пион весной , не надейтесь реанимировать безнадежную деленку пиона (желанный, но последний экземпляр в магазине) с помощью стимуляторов роста – лучше тщательнее выбирайте здоровое растение или откажитесь от покупки. У травянистого пиона два периода отрастания всасывающих корешков – осенью (август-сентябрь) и весной (апрель-май). Оптимальное время для их деления и посадки – август. Весной – только вынужденно. Но редкие новинки можно получить как раз не вовремя – в феврале-марте. Позже пионы с оголенной корневой системой (деленками) лучше не покупать.

Что делать: посадить растения в 2-литровые горшки и держать «на голодном пайке» в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды, лишь слегка увлажняя субстрат. После того как минует угроза заморозков, прикопать горшки с пионами в саду до осени. Можно высадить их и весной, но старайтесь не нарушить земляной ком, чтобы не повредить всасывающие корешки.

Древовидные пионы с открытой корневой системой в апреле в большинстве торговых центров уже будут иметь пересушенные почки и корни, поэтому с их покупкой лучше не тянуть. Тщательно осмотрите место прививки, чтобы не было признаков загнивания, высадите так же, как и травянистые пионы. Если почки не проснулись, следует хранить растение в прохладном темном месте – например, в холодильнике при 0…+2 °С. Если же проснулись и начали расти, выставляйте горшок с пионом на свет. Оптимально на прохладный подоконник.

Если вы купили сибирский ирис весной , осмотрите корни на предмет гнилей, осторожно опрыскайте, не допуская попадания воды на листовой веер. Посадите растения в горшочки, поставьте их в холодильник и держите «на сухом пайке». Полив замените опрыскиванием верхнего слоя субстрата – по мере необходимости. Поскольку листовой веер не должен быть переувлажнен, прикрывайте его рукой, чтобы не попадала влага. Для укоренения в свободном грунте «сибирякам» нужен продолжительный период достаточной влажности без перепадов температуры. В местах, где быстро наступает засуха, их предпочтительнее сажать осенью, а в условиях прохладного климата можно и весной, после схода снега.

Агапантус , конечно, украсит любую композицию, но лучше выращивать его в горшке и убирать на зиму из сада. В открытом грунте эта культура не зимует.

Лиатрис сажают весной, но, пока она не разрастется, во всей красе себя не покажет, так что в парадной композиции долго будет зиять «дыра».

Хранения в холодильнике не любят мальвы, тысячелистники, мордовники, синеголовники, пижмы – до посадки в грунт их лучше держать на подоконнике в контейнерах.

В темноте у растений могут сформироваться обесцвеченные побеги, которые необходимо постепенно приучать к солнечному свету. Если белесых отростков нет – выносите на лоджию на солнце, слегка притените газетой или бумагой на несколько дней. Если за время содержания в холодильнике они все-таки появились, пусть растения привыкают к свету постепенно.

Флокс не приспособлен к выращиванию в контейнерной культуре, так как не любит перегрева корней. Лучше вообще не покупать его весной «в корешках».

Зимняя покупка многолетников с ОКС: сохранение и посадка

автор Мельникова Л., фото автора

Корни многолетних растений в пакетах (с открытой корневой системой, ОКС) можно приобрести во всех садовых магазинах уже с середины зимы. Для нас — садоводов, живущих в регионах с суровыми зимами, — весна ещё далеко, а покупать новые растения для украшения сада уже очень хочется!

Как правильно выбрать посадочный материал многолетников с ОКС и сохранить растения до весны?
Об этом я расскажу в данной статье очень подробно, мои советы составлены на основе собственного опыта.

Как хранятся до весны разные виды многолетников с ОКС

Разные виды многолетних декоративных растений обладают разной степенью лёжкости корней.

Наиболее лёжкие виды многолетников , корни которых очень легко без потерь довести с зимы до посадки в сад: хосты , лилейники , пионы , ирисы бородатые, астильбы, все виды многолетних растений с корнем-«морковкой» (многолетние маки и гипсофилы, платикодоны, сидальцеи, инкарвиллеи, др.).

К многолетникам со средней лёжкостью корней , у которых потери при хранении бывают, но не очень большие: флоксы, гейхеры и гейхереллы, ирисы сибирские и японские, баданы, бузульники, дицентры, традесканции, др.

На фото: дицентра великолепная розовая; гейхерелла «Брасс Латен»

Проблемные многолетники , которые сложно «дотянуть» до посадки в сад (поэтому лучше покупать их корни ближе к весне и использовать способ хранения N2, описанный ниже, либо приобретать их только с закрытой корневой системой: гайлардии, рудбекии и эхинацеи, колокольчики , гелениумы, дельфиниумы, акониты, гравилаты, нивяники, примулы, др.

На фото: флокс метельчатый «Цвет Яблони», хоста «Мама Мия»

Первый способ хранения многолетников с ОКС

Первый способ хранения многолетников с ОКС является самым удобным.
Поскольку открытые корни многолетников обычно хранятся при низкой положительной температуре (от 0 до +5 градусов), то для их хранения подходит обычный холодильник либо холодный погреб.

Помещаем корни многолетников в дышащую емкость и засыпаем их торфом из магазинного пакета (он там правильной влажности).
В качестве ёмкости для хранения корней многолетников можно использовать стандартные рассадные горшки, перфорированные пакеты, скроенные из спандбода мешочки.

В течение хранения многолетников регулярно проверяю состояние корней и контролирую влажность торфа.
Корень должен оставаться плотным и сухим — торф легко стряхивается с него. При этом торф должен быть слегка влажным (но не мокрым!), без следов плесени.
В случаях длительного хранения корней приветствуется смена старого, подсохшего торфа на свежий, чуть влажный.

Так как хранящимся в прохладе корням многолетников необходим холодный старт, то в открытый грунт они высаживаются сразу же, как только оттает земля (не прогреется, а именно оттает — до такой степени, что можно будет её копнуть!).

Второй способ хранения многолетников с ОКС

Второй способ хранения многолетников с ОКС посложнее первого способа. Он используется при отсутствии погреба и места в холодильнике, а также для «выхаживания» сложных к укоренению видов многолетников.
Этот способ хранения многолетников до весенней посадки в саду возможен только при наличии застеклённой лоджии или неотапливаемой террасы.

Подготовленные и обработанные многолетники (о том, как готовить и обрабатывать корни, будет написано ниже) сажаю в контейнеры и ставлю на неотапливаемую лоджию (террасу), где всегда поддерживается плюсовая температура.
Влажность субстрата при втором способе хранения растений должна быть минимальной. Если вы будете использовать магазинный готовый торфогрунт, то поливать горшки при посадке многолетников не нужно. Далее следим за температурой на лоджии и влажностью субстрата.

Подчеркну, что активное корнеобразование у многолетников происходит при температуре +14…+18 градусов.
Если температура на застеклённой лоджии будет ниже этого диапазона, то значит, — саженцы либо будут находиться в спячке, либо будут медленно укореняться. Это нормально, это лучше содержания садовых многолетников при повышенных температурах!
Излишняя почвенная влага на этом этапе хранения многолетников может просто сгноить корни.

Если температура содержания садовых многолетников будет выше +20 градусов, то у них начнётся активный рост побегов в ущерб укоренению. А вот это очень плохо! От жары молодые саженцы многолетников надо спасать! Дополнительным поливом тут не поможешь.
Если на лоджии в солнечные дни становится жарко, то необходимо проветривать лоджию в дневное время. Надо прятать молодые растения от прямого попадания солнечных лучей.
Если листья саженцев многолетников начинают повисать и вянуть от повышенных температур на лоджии, то обязательно поместите такой саженец в мини-парничок (накрыть горшок полиэтиленовым пакетом).

Читать еще:  Развитие сосны и формирование кроны

Закалка саженцев многолетников и подготовка к высадке в открытый грунт

Как только минует угроза возвратных ночных заморозков, вывожу саженцы многолетников на дачу. Но не сразу высаживаю их в грунт, чтобы не повредить молодые неокрепшие корешки.
Ставлю горшочки с саженцами многолетников в полутеневом месте. А можно вкопать прямо в открытый грунт контейнеры с растениями.

Пересаживать молодые растения из контейнеров в сад можно только тогда, когда земляной ком будет оплетён корнями (хотя бы частично).
Часто приходится до осени додерживать молодые саженцы многолетников в контейнерах, а осенью высаживать их на постоянное место.

В качестве контейнеров для подращивания саженцев многолетников удобно использовать пластиковые прозрачные бутылки. При этом важно: дренажные отверстия в боковой и в нижней частях пластиковой бутылки необходимо сделать в достаточном количестве, чтобы не было застоя воды в бутылке. Сквозь стенки прозрачной бутылки видно, когда корневая система растения наконец-то разрастается.

Третий способ хранения многолетников с ОКС

Третий способ хранения многолетников с ОКС используется при отсутствии лоджий, террас, погребов…
Сама я этим способом не пользовалась, но логически понимаю, что он должен работать.

В каждом саду есть укромное место, где весной снег не тает очень долго. Например, это северная сторона любой постройки или забора. Вот такое место и можно использовать как погреб!
Берёте какую-нибудь дышащую ёмкость с крышкой (например, обувную картонную коробку или пластиковый ящик в сеточку), заполняете её торфом вперемешку с корнями многолетников (корни должны быть освобождены от полиэтиленовых упаковок!).
Если надо сохранить название сорта многолетника, то следует привязать к корню надежную бирку с названием. Либо надо упаковать корни, по отдельности каждый сорт, в мешочки из спанбода, а затем сложить в общую коробку и закопать на дно сугроба.
Сверху и с боков емкости с корнями многолетников надо накидать как можно больше снега. Этот сугроб должен растаять последним на вашем участке!
Как только оттает бОльшая часть земли, надо выкопать коробку из снега, обработать корни и посадить их в открытый грунт.

Как выбирать корни многолетников по внешнему виду

Важно научиться выбирать качественные корни многолетних садовых растений по внешнему виду.

Хорошим считается неусохший, плотный здоровый корень многолетника с видимыми на нём почками — набухшими или едва проклюнувшимися. Нежелательно наличие очень длинных и тонких ростков.
На корне многолетника не должно быть плесневых и мягких, мокрых участков.

Когда выбирать особо не из чего, то согласно поговорке «Из двух зол выбирают меньшее», при оценке корней многолетников следует руководствоваться правилами:
— подсушенный корень многолетника всегда лучше мокнущего, потому что сухой корень можно напоить и реанимировать, а мокнущий корень обычно загнивает;
— лучше купить один толстый корень многолетника с одной жирненькой почкой, чем «мочалку» из кучи перепутанных тонких корней с маленькими почечками (такое часто бывает у делёнок колокольчиков и флоксов);
— лучше, если даже на очень хорошем корне многолетника будет не более трёх проснувшихся почек (для сравнения: сколько котят кошке легче выкормить, 1-3 или 7-10), и если на корне окажется очень много молодых ростков, то самые тонкие нужно сразу удалить;
— лучше купить пробудившийся корень многолетника с тонкими длинными ростками, чем корень без видимых почек.

Как подготовить корни многолетников к посадке

Теперь рассмотрим технологию подготовки корней многолетников к посадке.

Осматриваем купленный корень многолетника…
Если корневая система похожа на неухоженную бороду – длинная и лохматая, а корешки к концам тоненькие, — обязательно перед посадкой растения надо обрезать наполовину такую «бороду» из корней.

Если у делёнки многолетника корней мало, и они не очень длинные, то просто подрезаем концы – это стимулирует у растения новое корнеобразование.

Желательно обработать корни многолетников любым противогрибковым препаратом по инструкции (Максим, Превикур, др.).

Обязательно обработайте корни многолетников подходящим препаратом-биостимулятором, способствующим укоренению (Корневином, Цирконом, др.).

После всех этих подготовительных процедур корень многолетника можно сажать — в открытый грунт или в контейнер.

Комнатные растения, садовые цветы, выращивание овощей, уход за садом

  • 29-12-2015, 08:53
  • 21896

Красивоцветущие многолетние садовые цветы, не зимующие в открытом грунте, востребованы у наших цветоводов. Эффектные крупные цветы этих растений перекрывают дополнительные заботы по хранению до весны их клубней, луковиц и корневищ. К теплолюбивым цветам, не приспособленным зимовать в районах с морозными зимами, относятся: анемона корончатая, бегония клубневая, георгин, гладиолус, канны, ранункулюс или лютик азиатский, тигридия, фрезия. Хранение до весны посадочного материала каждой культуры имеет свои особенности и требования условий содержания, о чем расскажем далее:

Анемона корончатая– самая красивая из всех видов анемон. Ее крупные яркие цветы будут украшать клумбу с весны до лета. Но анемона корончатая наименее зимостойка, чем ее родственные виды. Это растение имеет клубневидные корневища, которые нужно сохранить при температуре +5…+10 градусов до весны. Клубни анемон после выкопки очищают от земли, сухих корней и побегов. Для подготовки к хранению их промывают в дезинфицирующем растворе с любым фунгицидным препаратом или в марганцовке, затем просушивают. На хранение луковицы помещают в бумажный пакет или полиэтиленовый с дырочками, пересыпают торфом или опилками. Хранят луковицы анемон в прохладном, сухом и темном месте, например в подвале. Весной клубни анемон достают их хранилища, чтобы они быстрее пробудились, их замачивают на несколько часов в теплой воде. Затем клубни высаживают в горшки с легким торфяным субстратом, регулярно поливают. В мае после заморозков, проросшие клубни высаживают в клумбы.

Клубневые бегонии можно выращивать как комнатные цветы в горшках и как садовые в открытом грунте. В первом и втором случае осенью с похолоданием растения переходят в состояние покоя, цветение прекращается, стебли и листья отмирают. После первых заморозков наземная часть бегоний погибает, тогда клубни выкапывают, стебли срезают на высоте 2-3 см. Перед хранением клубни необходимо очистить от земли, можно не просушивая разложить их в ящики, присыпать влажным торфом или песком и поставить в прохладное место с температурой +6…+10 0 С. В конце зимы – начале весны, клубни бегоний достают из хранилищ и распределяют в горшки или ящики с легкой плодородной землей, не присыпая их сверху. Высаженные клубни перемещают в теплое светлое помещение с температурой +20 0 С и умеренно поливают землю вокруг клубня, с появлением ростков их клубни засыпают, начинают подкармливать и поливать обильнее. В конце весны поросшие бегонии высаживают в цветники.

Крупные клубни бегоний хорошо сохраняются в течение зимы, а вот молодые небольшого размера клубни могут высохнуть, поэтому их осенью лучше посадить в горшок с землей, разместить в прохладном помещении и редко поливать.

Эффектные георгины радуют нас цветением до самых заморозков, но при первых минусовых температурах листья и стебли растения погибают. Чтобы не подмерзли клубневидные корневища георгин, их выкапывают до наступления сильных заморозков и очищают от почвы. Клубни георгин нельзя разделять на части осенью, так как ранки в период хранения могут загнить. Для размножения выкопанное корневище с клубнями делят весной, после того как на них появятся ростки.

Первую неделю клубни георгин просушивают в проветриваемом помещении, затем перемещают в прохладное место с температурой +3…+5 0 С и влажностью воздуха не ниже 80%, обычно это погреб. При хранении в подвалах, где влажность меньше, клубни дополнительно лучше присыпать сухим песком, вермикулитом, золой или торфом. В квартире сохранить клубни георгин можно до весны в холодильнике, завернув в бумагу, а в комнате клубни георгин можно хранить, предварительно обработав их жидким парафином.

Роскошные гладиолусы не любят холода, поэтому их выкапывают еще до первых заморозков, через 40-50 дней после цветения с зелеными стеблями и листьями. Стебли срезают на высоте 1-2 см, клубнелуковицы очищают от земли, верхние кроющие чешуи оставляют и просушивают 3-4 недели при температуре +25…+30 градусов, можно на светлом месте. После просушки удаляют старые клубнелуковицы, новые замещенные луковицы, а также небольшие детки помещают на хранение в бумажные пакеты или коробки, хранят при температуре +5…+8 градусов и средней влажности воздуха.

Величественные канны за лето могут сильно вырасти и образовать настоящую зеленую изгородь, но с первыми заморозками их листья и верхняя часть стебля чернеет, значит, пора выкапывать клубневидные корневища и отправлять их на хранение до весны. Корневища канн сохранить очень просто, их нужно осторожно выкопать с комом земли, стараясь не поранить лопатой сочные клубни. Переместить в контейнеры или ящики и спустить в подвал. Хранятся канны хорошо при температуре +5…+10 0 С и влажности воздуха 70-90%.

Необычный цветок ранункулюс или азиатский лютик очень красиво цветет. Родиной этого цветка являются регионы Европы и Малой Азии с теплыми зимами, поэтому при выращивании у нас клубни ранункулюса на зиму необходимо выкапывать и хранить до весны в сухом прохладном месте. Небольшие клубеньки растения, собраны в пучок, их очищают от почвы, просушивают, засыпают торфом или песком и хранят в сухом месте при температуре +4…+6 градусов. Весной для пробуждения, их замачивают в теплой воде, после высаживают в горшки с землей и умеренно поливают до прорастания. В начале лета клубни с ростками пересаживают в открытый грунт.

Экзотичный цветок тигридия еще не приобрел большую известность у цветоводов. Если правила хранения клубней и луковиц популярных цветов все давно заучены, то, как хранить луковицы тигридии, многие не знают. Луковицы растения тигридия небольшие, похожи на мелкий репчатый лук. Осенью, когда пожелтеет верхняя часть растения луковицы нужно выкопать, очистить от сухого стебля и корней, просушить и поместить в бумажный пакет или картонную коробку, присыпав торфом, песком или опилками. На хранение коробки с луковицами тигридии помещают в прохладное место с температурой +5…+8 градусов.

Изящные цветы фрезии украсят ваш цветник во второй половине лета. Лучше всего высаживать луковицы фрезии в контейнеры или ящики и перед наступлением заморозков занести растения в дом, тогда фрезия продолжит цвести до поздней осени. После засыхания наземной части, луковицы растения выкапывают, очищают от почвы, пересыпают торфом или песком и хранят в теплом месте можно при комнатной температуре около +25 градусов. Во время хранения засыпанный субстрат нужно периодически опрыскивать, чтобы от жары луковицы не высохли. Весной за месяц до высадки луковицы фрезии необходимо переместить в прохладное место с температурой +10 0 С, а в мае высадить в почву. Соблюдая такой режим ранения луковиц, вы получите прекрасное цветение фрезии.

Во время хранения посадочного материала цветов периодически делайте проверки. Внимательно осматривайте клубни, луковицы и корневища цветов, если заметите пятна, гниль, плесень, необходимо незамедлительно обработать все с фунгицидным препаратом, разведя его по инструкции, например Фундахол или Хом. Большие корневища можно опрыскать препаратом, небольшие луковицы, замочить в растворе на несколько минут. Сильно поврежденные экземпляры лучше выкинуть, а частично подгнившие места вырезать, обработать фунгицидом, зеленкой или присыпать толченым древесным углем. При появлении плесени, хранилище нужно проветрить, а посадочный материал присыпать древесной золой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector