42 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причина за зиму у ирисов вымерзли цветочные почки

Причина за зиму у ирисов вымерзли цветочные почки

Войти

Cisco

Хитрости ирисов

Название: дал Гиппократ, ‘iris’ в переводе с древнегреческого означает радуга. Разнообразие и богатство окрасок цветков этих растений по праву сравнивается с красивейшем явлением природы. В греческой мифологии так звали богиню, которая опускалась с Олимпа на Землю, чтобы возвестить людям волю богов.

В саду непрерывного цветения ирисы удачно заполняют паузу между ранневесенними и летними цветами. В условиях Подмосковья они начинают цвести со второй декады мая, когда еще красуются поздние сорта тюльпанов, а заканчивают цветение в первой декаде июля, когда распускаются лилии и розы. Цветение ирисов при умелом подборе сортов может продолжаться до двух месяцев.

Но есть некоторые тонкости в агротехнике ирисов, которые следует знать.

По высоте цветоноса ирисы делят на три группы: низкорослые, или карликовые (высота цветоноса до 37 см), среднерослые (37-70 см), высокорослые (выше 70 см).

Цветочная почка находится на верхней части пучка листьев и закладывается летом, так что ирис зимует с заложенными цветочными почками. В районах Нечерноземной зоны, особенно в северной ее полосе, высаживают ирисы на солнечных участках: в тени они цветут хуже, но затенение от деревьев на 2-3 часа не ухудшает цветения. Их можно выращивать на любой влагопроницаемой почве, за исключением заболоченного торфяника.

Перед посадкой в почву вносят органические и минеральные удобрения: . .

Корневища ирисов отличаются продолжительной жизнеспособностью и, пролежав даже год на поверхности, могут опять прорасти,

Ирисы высаживают после окончания цветения, когда вырастают новые звенья корневища, но цветочная почка в них еще не заложена. Такие звенья отделяют ножом от материнского растения, не выкапывая куст. Годичное звено корневища диаметром 1-2 см и длиной около 3 см с пучком коротких листьев является посадочной единицей. Ее называют лопаткой, веером, отводкой, делен кой.

Преимущество летней посадки в том, что на молодом звене корни находятся в зачаточном состоянии и начнут активно расти через 8-12 дней, т.е. уже на новом месте. Ко времени закладки цветочной почки молодой отводок прочно укореняется. Продолжительность летней посадки — около 14 дней.

Осенью высаживают растения, достигшие 2-3 см в диаметре, длиной до 6 см, с розеткой листьев, хорошо развитыми длинными корнями и заложившейся цветочной почкой. При продолжительной благоприятной погоде молодое растение укоренится и может зацвести в следующем году. Период посадки продолжается 1-1,5 месяца. Сроки следует выбрать так, чтобы растение укоренилось до промерзания почвы (в Подмосковье — до 15 сентября).При осенней и летней посадке листья посадочной единицы укорачивают на 1/3 длины, корни подрезают, оставляя 7-10 см.

Большое значение имеет глубина посадки гибридного садового ириса — его корневище должно находиться на уровне почвы

Глубина лунки (посадочной ямки) выбирается в зависимости от длины корней саженца. На дне лунки делают холмик, на верхушке которого размещают корневище, корни расправляют и плотно прижимают небольшим слоем земли. Затем растение поливают так, чтобы почва плотно прилегала к корням и корневищу. Через 3-5 дней почву поливают вторично. Молодые растения в солнечные дни лучше притенять. При правильной посадке веер листьев при пошлепывании по нему ладонями должен оставаться в вертикальном положении. Посадочную единицу лучше расположить так, чтобы листья находились с северной стороны, тогда тень от них не падает на корневище — это способствует дополнительному обогреву.

Ирисы не любят глубокой заделки корневищ: в этом случае на растении сначала развиваются столоны, а затем вырастает молодое годичное звено корневища. Уход за посадками ириса не отличается от обычного ухода за другими многолетними травянистыми цветочно-декоративными растениями (рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка, борьба с вредителями и болезнями, полив при длительной засухе и т.п Прошлогодние листья обрезают. При осмотре растений особое внимание обращают на состояние корневищ — они должны быть твердыми. При обнаружении гнили на корневище ее сразу же выскребают до здоровой белой ткани и принимают меры для лечения растений

Весной, когда верхний слой почвы подсохнет, вносят минеральные удобрения. Затем почву осторожно рыхлят (на глубину 4-5 см), стараясь не повредить мочковатые корни ириса, которые располагаются близко от поверхности почвы. Сорняки лучше удалять руками. В период цветения ирисов почву увлажняют, удаляют увядшие цветки, а по окончании цветения — цветоносы.

Для растений гибридного ириса в трех-пятилетнем возрасте применяются минеральные подкормки в следующем соотношении: ранней весной 2:1:1 ( азот, фосфор, калий), в период бутонизации 3:1:3 (азот, фосфор, калий), через месяц после окончания цветения 1:1 (фосфор, калий). При трехкратной подкормке растения становятся мощными и высокодекоративными. Пятилетние посадки ириса гибридного рекомендуется делить.

Бородатые ирисы от посадки деленок до цветения, лечение и некоторые ошибки выращивания

Бородатые ирисы можно узнать по щетинистой полоске («бородке») у цветка вдоль центральной жилки. У современных сортов «бородки» чаще широкие и пушистые. Сорта столь хороши, что трудно выбрать самый интересный. Особенно сейчас, когда в продаже ежегодно появляются неизвестные до этого сорта. Прекрасны и те сорта, которые давно не считаются новинками. А так как количество сортов бородатых ирисов исчисляется десятками тысяч, то у цветовода-любителя есть возможность выбора.

Стоит обратить внимание на карликовые и низкорослые сорта. Они декоративны, неприхотливы, быстро разрастаются и прекрасно себя чувствуют даже среди камней. В Московской области эти ирисы обычно цветут во второй половине мая — начале июня. Популярные среднерослые бородатые ирисы зацветают с начала июня. Они зимостойкие, не ломаются при ветре, прекрасно стоят в срезке и обладают массой других достоинств. Роскошно смотрится куст высокорослых ирисов, цветущий с начала июня до четвертой декады месяца. Это гордость цветовода-любителя. Однако место для таких красавцев нужно подбирать очень тщательно.

Я часто приобретаю посадочный материал бородатых ирисов в сетевых супермаркетах, в специализированных магазинах, садовых центрах или в питомниках. У нас на участке растут ирисы, которыми поделились со мной знакомые цветоводы-любители.

Деленка в красочной упаковке

В магазинах посадочный материал бородатого ириса чаще всего продаётся в прозрачном пакетике с каким-либо наполнителем (сухим торфом или стружкой). На «обложке» есть название сорта и фотография цветка. С каждым годом, по моим наблюдениям, размеры деленки становятся все меньше. Поэтому я стараюсь выбирать такой пакетик, в котором продается более крупная деленка с живыми почками.

Деленка должна быть жизнеспособной, а не засыхающей. Нельзя брать заплесневевшие и размягченные корневища. Посадочный материал, приобретенный в конце зимы (в этот период ассортимент богаче), иногда может выжить только при доращивании. Такие сложности оправданы, когда это единственный шанс вырастить очень красивый или редкий сорт.

Первым делом, я аккуратно срезаю часть засохших листьев. Они такие жесткие, что могут оказаться непреодолимым препятствием для роста новых листочков. После этого ирис высаживаю в землю.

Я уже писала в статье «Как сохранить до посадки купленные зимой многолетние флоксы и ирисы», что кусочки корневища бородатых ирисов стали столь миниатюрными, что умещаются в стаканчиках от сметаны. В этом есть свой плюс: явная экономия места на подоконнике. Коммерчески обоснованный (для производителей) способ размножения ирисов почками на клиновидном фрагменте корневища требует обязательного доращивания в идеальных комнатных условиях.

При посадке кусочка корневища бородатого ириса есть один секрет. Его верхняя часть должна быть открыта, чтобы освещаться солнцем. Позже, когда ирис оживет и станет давать листочки, ее можно будет прикрыть почвой.

Поливаю умеренно, только в края горшочка. Так, чтобы не замочить корневище. Никакими стимуляторами роста не пользуюсь.

Купленные упаковки с полноценным посадочным материалом бородатых ирисов оставляю в сухом прохладном подвале. Помещаю их в картонную коробку в таком положении, в котором должны появляться мечевидные листья, а не в перевернутом. Во время хранения посадочного материала опасны тепло и влага.

Деление и посадка бородатого ириса на участке

При желании размножить понравившийся сорт достаточно отделить часть узловатого разветвленного корневища, у которого есть по бокам живые почки роста. Мечевидные листья укорачивают до 15 см. Минимальный размер деленки — небольшой кусочек зрелого корневища с корнями и одним веером листьев. Деленка с 5 — 7 листьями будет полноценно цвести уже на следующий год. Изредка для размножения используют отмирающие старые звенья с живыми почками, но без корней и листьев.

Время для посадки определить очень просто: в средней полосе России оно наступает через 10 — 15 дней после окончания цветения, т.е. с начала июля. Посадку деленок лучше закончить до конца августа. При ожидающейся теплой и длительной осени посадку проводят до середины сентября.

Хранить деленку нужно в таком месте, где она не начнет гнить от влаги. Ее не стоит заворачивать во влажную тряпку или держать в полиэтиленовом пакете.

Высадка деленки на участок

Есть несколько ошибок, из-за которых цветовод-любитель может потерять ирис. Большая часть их совершается при посадке.

Читать еще:  Цветы для дачи многолетники каталог

Корневище бородатых ирисов расположено горизонтально. Корневую систему дополняют длинные корни, похожие на шнуры. Корневище не должно быть заглублено, оно находится вровень с землей. Когда-то я по неопытности погубила несколько неприхотливых ирисов, сильно заглубив их корневища. Перед посадкой хорошо увлажнила место посадки, считая, что посадка «в грязь» должна пойти на пользу.

Бородатые ирисы не переносят избыточного увлажнения. Они «кричат» об этом, стремясь оказаться поближе к поверхности почвы. Их безопаснее сажать на небольшом возвышении. Вертикальное положение первое время можно сохранить дополнительной опорой палочками или какими-то иными предметами. Не пройдет и месяца, как отрастут корни, которые будут удерживать корневище в правильном положении и не дадут ему завалиться.

Почва должна быть нейтральной и структурной, пропускающей воздух и воду. Ее состав дополняет песок. Лучше с древесной золой, которую ирис любит. Идеальный вариант — окультуренные суглинки. В слишком питательной жирной почве бородатые ирисы жируют и страдают от бактериальных инфекций. Перегной лучше положить на дно посадочной ямы, а не на уровень залегания корневища.

При посадке бородатого ириса стоит учитывать, что его корневище быстро разрастается за счет появления новых звеньев.

Бородатые ирисы, по моим наблюдениям, лучше и дольше всего цветут на восточной стороне участка, которая не затенена высокими деревьями и кустарником. Эти растения любят восходящее солнце. На солнцепеке ирисы быстрее отцветают, а иногда и выгорают. Не любят ирисы и тех мест, где гуляет ветер. Особенно северо-восточный.

Некоторые особенности ухода за бородатыми ирисами я описала в статье «Как не погубить бородатые, сибирские, болотные и луковичные ирисы?».

Подкормки бородатых ирисов

Весной (после начала роста), пока еще прохладно, я подкармливаю бородатые ирисы селитрой (натриевой, калиевой или кальциевой).

В период бутонизации можно побаловать ирисы «Агриколой» (для цветущих растений).

Летом (после цветения) вношу сульфат или хлорид аммония. Можно использовать универсальное удобрение для цветов «Агрикола № 7» или Нитрофоску.

Осенью и в течение всего сезона лучшее удобрение — древесная зола.

Как вылечить ирис?

Весна — время, когда мы с нетерпением ждем появления из земли острых кончиков листьев. Ведь именно по ним мы судим о том, как перезимовало это растение. Особенно после затяжной или морозной зимы. Для бородатых ирисов опасны морозы (минус 7 — 15°С) в конце осени, если еще нет достаточного слоя снега.

Случается, что подмерзают не только цветочные почки, но и «спинка» корневища. Такой ирис лучше выкопать и пересадить, предварительно вырезав поврежденные ткани и немного подсушив. Боковые почки возобновления помогут растению выжить, если удастся приостановить процесс гниения. В качестве лекарства подойдут древесная зола и зеленка. Можно использовать и другие способы борьбы с гниением. Однажды мне помог вылечить подгнившее корневище … просроченный порошок стрептоцида.

Для борьбы с гладиолусовыми трипсами и в качестве профилактики помогает раствор инсектицида системного и контактного действия «Конфидор». Он устойчив к смыванию дождем. Этот препарат малотоксичен для теплокровных животных, но опасен для пчел. Обработку лучше проводить в вечернее время.

При грибковом заболевании, гетероспориозе ириса, появляются продолговатые коричневые пятна, которые сначала видны по краям листьев. Крепкое растение от этого может не пострадать. Однако сильное заражение (особенно слабых кустов) приводит к тому, что все листья засыхают. Пораженные листья срезают и сжигают. Рекомендуется последующая обработка места роста ириса хлорокисью меди (2%-ной), раствором фитоспорина или Строби (больше для профилактики). Для спасения сорта лучше выкопать корневище и подержать его в растворе фитоспорина около 20 минут, подсушить и пересадить на новое место.

Уход за ирисами. Почему не цветет ирис?

Ирисы – красивые, яркие и неприхотливые, они обладают одним очень важным свойством. Почему-то они не вызывают желания разорить клумбу и вырвать все цветы с корнем, а потому благополучно цветут даже около подъездов. Порой они кажутся слишком простыми и невзрачными, но это только до тех пор, пока вы не заглянете в современный журнал, где представлено многообразие сортов. Разнообразие цвета и форм просто ошеломляет, наверняка не один цветовод не сможет отказаться от удовольствия заказать себе хоть одну сортовую луковицу. Однако многие садоводы жалуются, что куст вырастает пышным, а стрелок нет. Поэтому сегодня мы разберем причины, почему не цветет ирис. На самом деле, причин может быть достаточно много.

Произведем проверку почвы

Очень часто неприхотливые, выносливые растения сажают во все темные углы, где самая плохая почва, потому как они выдерживают любые испытания. Стоит ли спрашивать потом, почему не цветет ирис. Если речь идет о молодом растении, то, возможно, ему просто не хватает питательных веществ, а если вашим посадкам уже более 5-6 лет, то их запасы просто истощились. Ирисы нуждаются в специальной почве — с элементами известняка. Она может быть даже каменистой, но обязательно влагопроницаемой. Особенно хорошо подходит слегка наклонная грядка, ирисы это очень любят. Они не любят тяжелую, а также кислую почву. В таком случае обязательно нужно положить хороший дренаж и добавить в почву крупный песок.

Место посадки

Еще одной причиной, почему не цвете ирис, может быть недостаточная освещенность клумбы. Очень часто ирисы можно встретить во дворах, загороженные от солнышка стенами домов, поэтому цветение либо угнетено, либо полностью отсутствует. Выбор места является очень важным. Под деревьями, в глубокой тени ирисы расти будут, а вот цветения можно и не дождаться. Они очень сильно нуждаются в солнечном свете и бедствуют, если их затеняют другие растения. При этом больше всего света требуется растениям в осенний период, так как именно в это время закладываются цветочные почки будущего года.

Техника посадки растений

Еще одна причина, почему не цветет ирис, – это неправильная пересадка, произведенная не в самое подходящее время. Пересаживают его обычно после цветения. Как раз в это время растения начинают выпускать новые корни и очень хорошо приживаются. Если пересадка произошла раньше, растение потеряет много времени и на следующий год пропустит цветение даже при очень хорошем уходе.

Выкопав корень после цветения, вы увидите зеленоватые бугорки. Именно они станут новыми корнями, однако если время упущено, то они успевают отрасти, но являются еще очень хрупкими. Теперь уже лучше подождать с пересадкой до осени, пока они станут жесткими и волокнистыми.

Давайте посмотрим, какие еще есть причины, почему не цветут ирисы. Если пересадка произведена осенью, то велика вероятность того, что он подмерзнет за зиму, а следовательно, цветения не будет. Поэтому необходимо пересаживать ирисы не позднее начала сентября, при этом необходимо хорошо уплотнить землю около растения и хорошо укрыть. Тогда цветы хорошо перезимуют и будут красиво цвести. Хорошо укоренившиеся цветы не нуждаются в укрытии. Поэтому первый год постарайтесь как следует укрыть ваши посадки, чтобы они успели окрепнуть. Деленку не стоит слишком заглублять, так как корни должны хорошо прогреваться солнечными лучами. Это еще одна причина, почему не цветут ирисы, – слишком сильное заглубление корней, особенно это важно, когда почва тяжелая и глинистая.

Мы продолжаем наше путешествие в мир ирисов. Это очень распространенная проблема, садоводы то и дело спрашивают, почему не цветут ирисы — одни листья. Объяснить это достаточно легко: ирис, как никакой другой цветок, требует ежедневного внимания, прополки, обрезки, подкормки. Высадив растение в неподходящую почву и лишив его внимания, вы обрекаете его на жизнь без цветов. Особенно нежелателен частый и обильный полив холодной водой. Дело в том, что ирис накапливает воду и питательные вещества в своих корневищах, а потому они нуждаются в поливе только при сильном пересыхании почвы. Однако, когда вы сажаете маленькую деленку, с плохо развитым корневищем, необходимо поддерживать оптимальную влажность.

Есть и другие причины, почему не цветут ирисы. Одни листья образуются, когда повреждается корневая система, что часто бывает при неправильном рыхлении. Первый год корни располагаются в верхнем слое почвы и лишь потом опускаются. В первые годы концы корней разветвляются и образуют тонкие, корневые волоски. Лишь на третий год они прекращают свой рост, но остаются активными, осваивая питательные вещества.

Деление растения

Постепенно происходит разрастание куста и его загущение, поэтому, говоря о том, почему не цветут сибирские ирисы, необходимо сказать и о необходимости периодического обновления куста. Обычно происходит это раз в 5 лет. Дело в том, что каждый год вокруг старых побегов образуются не только новые корни, но и звенья. Цветут только наружные побеги, внутренние вместе со своим корнями постепенно отмирают. Поэтому в середине куста образуется клубок из отмерших стеблей и корней. В зависимости от вида, растение может расти на одном месте разное количество времени. Так, карликовые виды можно пересаживать раз в 10 лет, а гигантские ирисы — раз в 4-5 лет.

Читать еще:  Туя западная санкист описание

Луковичный ирис

Осталось рассмотреть последнюю тему, почему не цветет ирис луковичный. Их тоже существует много разновидностей, которые отличаются разнообразными цветами. Самая первая причина, почему они не цветут, – это избыток влаги в почве. На родине, в Голландии, они после цветения находятся в сухой земле, так как осадки там выпадают только весной и зимой, когда они отдыхают. У нас наоборот, большинство осадков приходится на вторую половину лета. Поэтому для посадки выбирайте самое светлое и теплое место, хорошо дренажируйте клумбу, добавляйте в почву песок, и располагайте ее под наклоном. Соблюдая все рекомендации, вы сможете вырастить самую красивую клумбу.

Болезни ириса

Больные растения часто советуют уничтожать. Предлагаем сначала понять, почему у ирисов сохнут и желтеют листья, и постараться спасти коллекцию.

В погоне за необычными по окраске, размерам и форме цветками зачастую селекционеры выводят сорта, неустойчивые к заболеваниям. Такая проблема появилась и у лилейников, и у других культур, где очень быстро идет селекция. Основной весенней проблемой всех ирисов становятся гнили различной природы.

Бактериальная гниль (бактериоз), или мягкая (мокрая) гниль корневища ириса

Наиболее опасное заболевание ирисов.

Возбудители: бактерии нескольких групп (Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis), зимуют в почве или на растительных остатках.

Когда появляется: после схода снега и летом после цветения, в период активного роста молодых дочерних звеньев. Развитию заболевания способствует избыток азота в почве. Массовое поражение провоцируют загущенные посадки и сырость. Инфекция попадает в ткани через поврежденные основания листьев (например, после весенних заморозков) или корневую шейку (при заглубленной посадке).

Признаки: сначала гниль малозаметна. Обычно она начинается с небольшого участка на основании 1–2 внешних листьев. Поврежденные части становятся мягкими. Затем поврежденные листья желтеют, сохнут и легко выдергиваются за кончик. Заболевание развивается очень быстро. Гниль распространяется вглубь веера, а затем внутрь корневища. Ткани размягчаются, издают сильный неприятный запах. При сильном поражении листья полегают.

Профилактика: размещаем ирисы на хорошо дренированных участках. Избегаем механических повреждений корневища и уничтожаем вредителей. Весной и во второй половине лета отгребаем мульчу, чтобы препятствовать заглублению корневища и подпреванию корневой шейки.

Борьба: считается, что бактериальную гниль проще предотвратить. Чаще всего советуют уничтожать больные растения. В литературе рекомендуют использовать толченый активированный уголь, 0,5%-ный раствор перманганата калия и суспензию каптана, но это все полумеры, они не позволят вылечить растение. Орхидеисты в борьбе с бактериальными инфекциями тропических орхидей пользуются антибиотиками. Применение доксициклина на ирисах тоже дало поразительные результаты. Растения удалось вылечить полностью, с первого раза, не выкапывая и не прибегая к сложным манипуляциям. Метод прост: регулярно, начиная с весны, осматривают растения. Подозрительные места припудривают лекарством. Если заболевание прогрессирует, удаляют больные ткани, затем равномерно наносят на срезы антибиотик. Обработку проводят в сухую погоду. Для большей эффективности периодически следует менять препарат широкого спектра действия (например, линкомицин, пенициллин).

Сухая гниль, или фузариоз ириса

Распространенное грибное заболевание, в результате которого повреждается сосудистая система растений.

Возбудитель: гриб Fusarium oxysporum.

Период возникновения: во влажную погоду при широком диапазоне температур (+2. +32 °С), наибольшая вероятность – при +12. + 17 °С.

Признаки: на поверхности корневища появляются серовато-бурые, слегка вдавленные пятна, корневище загнивает. Гниль не имеет запаха. Пораженные ткани становятся рыхлыми, коричневыми, в дальнейшем почти черными, корневище полностью высыхает. Источником инфекции служит почва, опасность заражения увеличивается с повышением ее влажности.

Профилактика: соблюдение агротехники и рекомендаций по подкормке растений. Избегаем механических повреждений корневища.

Борьба: погибшие растения удаляют с участка, а место, где они росли, проливают хлорокисью меди. Оставшиеся растения обрабатывают фунгицидами (Витарос, Превикур, Топсин-М). Возвращение посадок на старое место не раньше чем через 4–5 лет.

Пятнистость листьев, или гетероспориоз ириса

Распространенное грибное заболевание. Прогрессирует в загущенных посадках, при сырости почвы и дефиците фосфора.

Возбудитель: гриб Heterospotium gracile.

Период возникновения: вторая половина лета при теплой влажной погоде.

Признаки: снижается декоративность листьев – на них появляются светло-коричневые продолговатые пятна с темной каймой. При сильном развитии болезни листья засыхают, но растения не погибают.

Профилактика: удаление больных и стареющих листьев, других растительных остатков, обработка фунгицидами. Подкормка суперфосфатом, поддержание нейтрального рН почвы.

Борьба: полезна обработка медьсодержащими препаратами и фунгицидами (Строби, Ордан), внекорневая подкормка кальциевой селитрой.

Серая гниль стеблей ириса

Возбудитель: гриб Botrytis cinerea.

Период возникновения: в прохладную влажную погоду во время цветения.

Признаки: ткани бутонов и стеблей теряют окраску, буреют и покрываются серым плеснеподобным налетом.

Профилактика: разреженная посадка на хорошо дренированных почвах, своевременное уничтожение растительных остатков. Не перекармливать азотом. Борьба: с помощью препаратов Топсин-М, Профит, Оксихом, Купроскат.

Серая гниль корневищ ириса

Возбудитель: гриб Botrytis convolute.

Период возникновения: в сырую погоду, особенно при относительно низких температурах.

Признаки: весной растения очень медленно трогаются в рост. Летом весь веер отмирает. На корневищах образуется сухая гниль. Во влажную погоду плесневеют корневища и основания листьев.

Профилактика: удаление поврежденных корневищ вместе с прилегающей почвой, дезинфекция лунок, смена места посадки.

Борьба: препаратами Максим, бордоской смесю, Топаз, Оксихом, Купроскат.

Ржавчина ириса

Возбудитель: гриб Puccinia iridis.

Период возникновения: оптимальная температура для развития гриба +12 °С.

Признаки: на листьях коричневые полосы, покрытые ржавой пылью (спорами гриба). Пораженные листья засыхают.

Профилактика: регулярные прополки сорняков, правильная агротехника, своевременная обработка фунгицидами.

Борьба: с помощью препаратов Строби, Топаз, Ордан, бордоской смеси.

Почему не цветут ирисы: причины и что делать

Ирис — один из любимых цветов в моем саду. В русских деревнях в старину их называли касатик или сорочьи цветы, а на Украине – петушки.

Для меня ирисы – главное украшение сада по многим причинам. Они начинают зацветать рано, уже в мае, когда многие цветы еще только формируют бутоны, форма их цветка напоминает орхидеи, а аромат похож на аромат меда, шоколада и ванили одновременно. С ними в саду весной наступает сказка.

Как садовод – любитель, я выращиваю только бородатые ирисы разных расцветок, так как они не требуют сложных агротехнических приемов.

Но за несколько лет дважды мои «любимцы» отказывались цвести. Первый раз при посадке я слишком глубоко посадила растение и могла любоваться только листьями, второй — слишком много поливала. Больше таких ошибок я не совершаю, сейчас я знаю, почему ирис может «отказаться» цвести. В статье я расскажу об этих причинах и что делать, если это произошло.

Но сначала несколько общих советов

  • Покупайте сорта ирисов в питомниках или у цветоводов – любителей, адаптированных к вашему региону, Увлечение английскими, испанскими, голландскими гибридными сортами часто приводит к вымерзанию и гибели цветника, кроме того, цветы не всегда могут быстро акклиматизироваться и зацвести.
  • Обращайте внимание на восковой налет на листьях. Если он равномерный, то цветок здоров;
  • После цветения увядшие цветоносы необходимо обязательно удалять;
  • Ухаживать за ирисами будет просто, если вы будете знать его биологические особенности и нюансы выращивания.

Причина первая – ошибки при посадке

Причиной отсутствия цветения может быть неправильная посадка цветка. Ирисы не выносят полного заглубления корневища, 1/3 корневой шейки должна находиться на поверхности и не должна быть засыпана землей. Опытные цветоводы говорят, что «спинку корня должно греть солнце». При этом корешки должны находиться под землей.

Если все – таки вы ошиблись и заглубили корневую шейку, то нужно разрыхлить землю вокруг цветка и осторожно убрать до 1-2 см поверхностной земли, не выкапывая растение.

Кроме того, очень важно, чтобы при посадке листья были повернуты на север, а корневище – на юг для лучшего роста растения.

Должна учитываться кислотность почвы. Ирисы не цветут и плохо растут на закисленных грунтах, поэтому, при повышенной кислотности в почву добавляют золу, доломитовую муку или известь.

Кислотная почва подходит только для сортов сибирских ирисов.

Причина вторая – неправильное место

Место для выращивания ирисов должно освещаться солнцем целый день или хотя бы 2/3 дня, даже полутень затормозит цветение, а в дальнейшем оно прекратиться полностью. Если цветы попали в тень от разросшихся деревьев или кустов, нужно пересадить ирисы в другое место, тем более, что раз в 5-6 лет им необходима пересадка.

Затенение цветов может дополнительно привести к заболеваниям мучнистой росой или ржавчиной.

Ирисы плохо реагируют на близость грунтовых вод, поэтому необходимо выбирать место без подтоплений и высокой влажности или высаживать растение на высоких грядах.

Место должно быть защищено от ветров, так как стебли при сильных порывах ветра ломаются.

Читать еще:  Фасоль вьющаяся посадка и уход в открытом грунте

Причина третья – недостаток питательных веществ

Ирисы как и другие растения необходимо регулярно подкармливать. Недостаток питательных веществ в почве можно сразу заметить по внешнему виду цветка. Листья начинают скручиваться, бутоны, не раскрывшись, опадают, не происходит рост стеблей и корневой системы.

Схема подкормки ирисов

Сульфат калия – 20 г на 1 кв. метр

Фарш из рыбы – 400 грамм на ведро воды в течение месяца через день, за 15 дней до цветения – прекратить.

Аммиачная селитра – 30 г на 1 кв. метр

Внесение золы – 2-3 столовые ложки под каждый куст

Сульфат калия – 30 г на 1 кв. метр

В течение цветения можно пролить растения настоем крапивы.

Подкормка навозом не рекомендуется, может произойти загнивание корней и сброс листьев.

Переизбыток удобрений также вреден, как и недостаток, растение будет наращивать лист, а образование бутонов происходить не будет.

Подкормки вносят со стороны листьев, так как всасывающих корешков со стороны спинки шейки у ирисов нет.

Ссылка на видео:

Причина четвертая – неправильный полив

Ирисы могут переносить незначительные засушливые периоды без особого ущерба, но после посадки, в стадии бутонизации и цветения отсутствие поливов скажется на растении отрицательно.

После посадки цветок необходимо постоянно насыщать влагой не менее, чем 20 — 25 дней. Увеличение полива требуется цветку и во время созревания цветоносов, поливать необходимо 3 раза в неделю. В период летней жары ирисы поливают только при высохшем верхнем слое почвы.

Чрезмерный полив может привести к загниванию корневой системы и гибели растения. Полив осуществляют в вечерние часы, на цветки вода попадать не должна. Осенью полив сокращают до минимума.

Причина пятая – разрастание корневой системы

При посадке ирисов на постоянное место учитывается стандартная схема посадки: высокорослые экземпляры высаживаются через 40-60 см, низкорослые – через 30 см.

Ирисы достаточно быстро растут и через несколько лет они разрастаются так, что начинают мешать друг другу. В такой тесноте они перестают цвести, так как не хватает ни влаги, ни солнца, ни питательных веществ. Кроме того, из-за загущенности посадки начинаются болезни и нашествие вредителей.

Для того, чтобы этого не происходило кусты необходимо делить каждые 3, максимально 4 года.

Обычно это делают через 2 недели после окончания цветения, в июле или августе.

Корень аккуратно выкапывают и делят на части (деленки). Каждая деленка должна иметь годичный клубень с корешками и несколькими листьями.

Их осматривают и удаляют подгнившие части, если они имеются. Загнивание корневой системы возможно при переувлажнении, подмерзании после зимнего периода, в результате заболеваний или повреждений вредителями.

Кроме того, старые корни отмирают, часто оголяя середину куста, и также могут быть подвержены гниению, что ухудшает декоративность цветка.

Посадка деленок требует выполнения некоторых правил:

  • Посадочная яма должна быть неглубокой, но в 3-4 раза больше клубня
  • Внутри формируют холмик, вершина которого должна быть на уровне поверхности земли;
  • На холмик укладываем саженец, аккуратно расправив корешки;
  • Засыпаем землей, сверху дополнительно песком с гравием и плотно утрамбовываем руками;
  • Обильно поливаем рассеянной струей воды.

Причина шестая – повреждения в зимний период

При неправильном укрытии ирисов на зиму у растения могут подмерзнуть цветочные почки и тогда цветения в новом сезоне можно не ждать. Важно сделать это вовремя.

При раннем укрытии растения может произойти выпревание корней, при позднем – подмерзание почек.

Время укрытия зависит от температуры воздуха. Как только устанавливается температура в пределах + 5°С, необходимо укрыть корневую шейку сухой, опавшей листвой, лучше дубовой, ее не любят мыши, можно использовать мох, еловый лапник. Высота укрывного слоя должна достигать 20 см.

Испанские и голландские сорта укрывают обязательно, английские виды достаточно морозоустойчивы и в укрытии не нуждаются.

Причина седьмая– заболевания или повреждение вредителями.

Ирисы поражаются болезнями не в силу слабого иммунитета, а при неправильном уходе за ними. Следствием заболеваний является отсутствие цветения и часто гибель растения.

Основные заболевания:

  • Фузариоз или сухая гниль;
  • Бактериоз или мокрая гниль;
  • Серая гниль;
  • Рамуляриоз;
  • Септориоз;
  • Ржавчина, листовая пятнистость.

Особенно опасно для ирисов такое заболевание как мозаика. Переносчиком является обыкновенная тля. И, если с предыдущими перечисленными заболеваниями можно бороться, используя средства, содержащие цинк и медь, то против мозаики до сих пор не найдено эффективное средство. Зараженное растение выкапывают и сжигают.

Ирисы часто повреждаются и насекомыми, особенно привлекательными для них являются бутоны. Самый большой вред наносят совки, которые объедают основание бутонов и он погибает.

Высыхает бутон и при повреждении ирисовой мухой, которая не только сама питается соком цветоноса, но и откладывает в него свои личинки. Такие бутоны надо немедленно сжигать.

Корни могут повредить медведки, проволочники, слизни.

Для защиты от вредителей весной, и при необходимости, летом можно использовать бордосскую жидкость, можно использовать Актару или Актеллик.

Не выбрасывайте сразу ирис, если он не зацвел, узнайте причину и помогите растению.

Почему не цветут ирисы: причины и способы устранения

Ирисы украшают многие цветники, ведь, помимо нежных крупных цветов, напоминающих орхидеи, они формируют мечевидные массивные листья, которые до поздней осени не теряют декоративности и создают нужный фон для иных цветов.

Но, конечно, любой садовод мечтает о богатом цветении ирисов, потому что это великолепие длится несколько недель и придает шикарный вид всему цветнику.

Правда, иногда ирис выпускает всего 1-2 цветка, а то и вовсе не зацветает, разочаровывая своих хозяев.

И тут не следует винить цветок.

Плохое цветение – недоработка садовода, который нарушил агротехнику выращивания либо сроки пересадки цветка.

Почему не цветут ирисы?

Рассмотрим самые частые причины слабого цветения ирисов.

Причина 1. Состарившиеся кусты

Ирис размножается делением корневищ, поэтому за пару лет наращивает большое количество молодых корней, каждый из которых дает новый росток.

И чем мощнее корневая система, тем больше ей требуется питания из почвы.

Корни начинают бороться друг с другом за существование, а более слабые будут просто вытеснены.

Чтобы экономней расходовать питательные вещества, ирис сокращает число цветочных почек.

Поэтому густой куст может зацвести слабо.

Выход один – разделить корневища, чтобы у каждого растения было достаточно свободной площади и питания.

Причина 2. Неправильное деление корневищ

Часто бывает, что пересаженные летом ирисы на следующий сезон не зацветают.

Значит, во время пересадки использовался слишком мелкий посадочный материал, который не успел дорасти за летне-осенний период до взрослого состояния и поэтому не сформировал цветочных почек.

При делении растения надо следить, чтобы на одну деленку (так называется каждая из частей, на которые вы делите ирис) припадало не менее 8 взрослых листьев.

Лучше, если для нового растения вы будете использовать не одно звено с веером листьев, а два.

Такой ирис быстрее приживается и на зиму уйдет уже с цветочными почками.

Если же в одной деленке оставлять веер из 5 и менее листьев, то ирис начнет цвести только спустя два года.

Причина 3. Поздняя пересадка

Оптимальное время для пересадки – спустя 2 недели после окончания цветения.

Ирисы цветут с начала июля.

Значит, к концу месяца самое время начинать деление и пересадку.

Чтобы растение успело прижиться и уйти на зиму окрепшим, у него в запасе должно быть не менее 1,5 месяца до наступления осенних холодов.

Если этот срок не выдержан, значит, есть зимой риск подмерзания корней и почек.

И такой ирис на следующий сезон не только не зацветет, но и будет болеть.

Если со сроками пересадки запоздали, то на зиму все ирисы надо укрыть хвойными лапками либо замульчировать торфом, а после выпадения снега набросать на цветник побольше «снежной шубы».

Причина 4. Низинное место с повышенной влажностью

Ирисы выносят разные типы почв по кислотности, но очень не любят излишнего увлажнения.

В низких местах, где дождливым летом почва не успевает просыхать, цветок нормально не развивается.

Влага в земле способствует развитию грибковых заболеваний и корневой гнили, подрывая жизненные силы растения и снижая способность образовывать цветочные почки.

Причина 5. Избыток азотных удобрений

Ирис может не зацвести даже у очень старательных садоводов.

Причина — перекормка растения азотными удобрениями.

Некоторые неопытные хозяйки стараются щедро подкормить кусты, не соблюдая нормы.

Избыток азота вызывает обильный рост зеленой массы.

Ирис сформирует густой куст с мясистыми листьями, но при этом «поленится» заложить цветочные почки.

Про такие кусты говорят, что они «жируют».

Не надо перебарщивать с удобрениями, ведь «перекормленные» растения плохо переносят морозы и часто вымерзают.

Вот эти причины и отвечают Вам на вопрос — почему не цветут ирисы?

Если не совершать подобных ошибок, то ирисы будут радовать ежегодно обилием ярких крупных цветов, вызывая зависть соседей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector