132 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проблема зимнего высыхания у вечнозеленого рододендрона

Вечнозеленые рододендроны зимой и весной

автор: Болотова Т., фото автора

Вечнозеленые рододендроны всё чаще встречаются в наших садах.
На титульном фото к статье — рододендрон «Хельсинки Университет» («Helsinki University», M. Uosukainen, 1994 г.) — самый зимостойкий вечнозеленый рододендрон финской селекции. Это крупный вечнозеленый кустарник из группы гибридов вечнозеленого рододендрона короткоплодного. Стройный куст этого сорта достигает в высоту более 2 м, шириной до 1,6 м. Ежегодный прирост при хорошем уходе составляет 15-20 см. Листья гладкие, темно-зеленые, длиной 12-17 см. Начинает цвести в начале июня. Цветки крупные, 6-8 см в диаметре, светло-розовые с зеленовато-оранжевой «веснушчатостью» на верхнем лепестке. Предпочитает затененные участки сада. Зимостоек, переносит морозы до — 40 градусов.

Но надо иметь в виду, что вечнозеленые рододендроны продолжают испарять влагу зимой. Чтобы предотвратить иссушение рододендронов в условиях, когда влага не поступает к корням из промерзшей земли, осенью необходимо обеспечить для растений необходимый запас влаги.
Рододендроны поливают и мульчируют толстым слоем сосновой коры. Умеренный полив рододендрона нужно продолжать и после похолодания, пока земля не промерзнет.

Если зимой Вы живете рядом с растениями, то зеленые кожистые листья морозоустойчивых рододендронов будут радовать глаз на фоне снега. После сильных снегопадов отряхивайте с веток снег.
Если же Вы зимой не бываете на своем участке, то во избежание поломки веток соорудите для рододендрона каркас, непременно с доступом воздуха.

Сворачивание в трубочку листьев вечнозеленого рододендрона

При наблюдении за этими растениями зимой или при открытии вечнозеленых рододендронов весной, каждый раз нас пугает их внешний вид. Листья свернуты в трубочку, и растения выглядят так, будто они вот-вот погибнут.

Однако весной почки вечнозеленого рододендрона просыпаются, листья вскоре приобретают нормальный вид, и ожившее растение идет в рост.
Что же это за явление, и как нам облегчить зимовку вечнозеленым видам рододендрона?

Сворачивание в трубочку листьев вечнозеленого рододендрона — это нормальная реакция на понижение температуры за отметку ноль градусов.
В природе при температуре -2 градуса листья вечнозеленого рододендрона сворачиваются и примыкают к ветке. Таким способом готовящийся к зимовке рододендрон уменьшает площадь листовой поверхности, устьица «прячутся» внутрь трубочки, и тем самым до минимума снижается испарение влаги.

При повышении температуры до нуля скрученные листья вечнозеленого рододендрона постепенно разворачиваются и принимают нормальный вид.

Однако если вечнозеленый рододендрон растет на открытом солнечном месте, то при больших перепадах температур днем и ночью у растения могут появиться солнечные ожоги. Обычно это происходит ближе к весне: обращенная к солнцу сторона скрученного листа рододендрона днем сильно нагревается, а ночью замерзает.
Весной на пострадавших листьях наблюдается красновато-бурая или бурая полоса, идущая вдоль главной жилки до самого кончика, — это и есть ожог.

Если повреждение у листьев рододендрона несильное, то с оттаиванием почвы и началом сокодвижения признаки подмерзания постепенно исчезают. Окраска листьев становится нормальной.

Рододендроны очень живучи. Поэтому при правильном уходе их кусты вскоре образуют новые сильные побеги со здоровой листвой, которая уже к середине лета частично закрывает поврежденные листья.
И, всё-таки, во избежание такого явления вечнозеленые рододендроны следует прикрывать перед зимовкой.

На фото: сооружение каркасных укрытий над кустами рододендронов

Если Вы не сделали своим рододендронам осенью совсем никакого укрытия, то желательно всё же сделать его в начале февраля, — в этот зимний месяц снега становится больше, и солнце светит гораздо ярче. А также увеличивается вероятность резких потеплений; хотя возможны снегопады, сильные морозы вместе с ветром и солнцем.

Проблема «зимнего высыхания» у вечнозеленого рододендрона

Хуже, если почки у куста не просыпаются, и произошло так называемое иссушение, или «зимнее высыхание» рододендрона.
Это явление по внешнему виду очень напоминает отмирание побегов. Оно наблюдается обычно после суровых зим, когда в течение продолжительного времени держится низкая отрицательная температура.

С наступлением весны листья пострадавшего рододендрона остаются скрученными, полностью теряют тургор, буреют, засыхают. Если ничего не предпринимать, такое растение погибает.

Явление «зимнего высыхания» объясняется тем, что во время зимовки вечнозеленый рододендрон потерял слишком много влаги. А прервавшиеся тяжи воды даже после оттаивания почвы не способны к самостоятельному возобновлению водотока.

На фото: неукрытый вечнозеленый рододендрон; результат зимнего иссушения листьев рододендрона

Что мы можем сделать для профилактики иссушения листьев и для помощи вечнозелёному рододендрону в этом случае?
Для предотвращения «зимнего высыхания»: до наступления морозов надо обильно поливать куст вечнозелёного рододендрона.
От весеннего иссушения: хорошо поливать куст рододендрона теплой водой прямо по листьям.

Если были совершены ошибки в уходе и укрытие вечнозеленого рододендрона было сделано неправильно, а весной обнаружилось, что «зимнего высыхания» избежать не удалось:
1. Полейте пострадавший рододендрон большим количеством теплой воды, чтобы она промочила землю на всю глубину корней. Притените пока что от солнца с южной стороны какой-нибудь ширмой.
Если земля проморожена, то вообще можно почти кипятком проливать растение, — горячая вода должна быть такой, чтобы рука выдерживала.
2. При наступлении «зимнего высыхания» пострадавший рододендрон надо несколько раз в день обильно опрыскивать водой. И продолжать делать это, пока клетки листьев рододендрона не восстановят утраченный тургор, — тогда листья раскрутятся и приобретут нормальный вид. Обычно для восстановления растения от зимнего иссушения необходимо 2-3 недели.
При сильном зимнем иссушении рододендрона, скорее всего, будет нужна обрезка, но попозже. Когда станет видно, над какой сохранившейся живой почкой это можно сделать. Возможно, на ветках проснутся «спящие» почки.
3. Если пострадавший рододендрон оказался в луже талых вод, то постарайтесь как можно скорее отвести эту воду от корней рододендрона. И, в принципе, — такого не должно быть: надо сажать рододендрон так, чтобы он не был весной в зоне затопления. Если в вашем саду это обеспечить невозможно, то сделайте для саженца рододендрона возвышение-кочку, на которую его посадите.
Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте допущенные ошибки, — это будет растению только на пользу.

Татьяна Болотова (г. Санкт-Петербург)
«ВКонтакте»

Рододендрон: проблемы и решения

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно выбирают место посадки. Высаживают рододендрон в хорошо дренированную почву и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой соседних деревьев и кустарников. Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома контейнерного саженца также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву – в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. Улучшают условия содержания растения, при необходимости пересаживают. Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3–4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки учитывают защищенность от ветра и степень освещенности. В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку – сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7–10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов – они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии – опущенными и свернутыми в трубочку, – почаще опрыскивают крону водой. Отгребают мульчу, чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые рододендроны с приземистой формой куста. В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый – коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы – культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки зимостойкие сорта. Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Причины, почему рододендрон не цветет, опадают, желтеют, коричневеют листья

Часто рододендрон не расцветает, иногда растение теряет листву, листья желтеют, коричневеют. Эти проблемы обычно связаны с ошибками в уходе – неадекватное удобрение, плохие условия, замерзание, болезни. Основные причины, почему рододендрон желтеет, не цветет представлены ниже.

Причины отсутствия цветения

Ниже представлено 7 основных причин, почему рододендроны не цветут в открытом грунте.

Слишком щелочная почва

Рододендроны прекрасно себя чувствуют на кислых, проницаемых грунтах. Щелочной рН почвы – частая причина того, что куст не цветет, плохо выглядит. Оптимальный рН составляет 4,5-5,5. Низкий уровень pH обеспечивает правильное усвоение питательных веществ растением.

Можно получить нужный уровень кислотности, добавив:

  • кислый садоводческий торф;
  • компостированную сосновую кору;
  • препараты для подкисления субстрата.

Необходимо сделать почву кислой при посадке, выполнить мульчирование из сосновой коры.

Слишком мало солнца

Для рододендрона рекомендуется полузатененное положение, он не цветет в полной тени, а на солнце листья подвергаются солнечному ожогу. К сожалению, садоводы часто сажают рододендроны в слишком затененных местах. Поэтому, когда куст не расцветает, нужно убедиться, что позиция частично затенена. Можно посадить куст под более высокими деревьями – сосной, пихтой, корневая система которых не будет соревноваться с корнями рододендронов.

Существуют исключения из этого правила. Хорошо растут на полном солнце следующие крупноцветковые сорта:

Мелкие сорта прекрасно растут на полном солнце. Для них большая инсоляция способствует лучшему цветению и не навредит листьям.

Плохое удобрение

При удобрении следует сохранять умеренность. Слишком щедрые дозы подкормок могут неблагоприятно влиять на растение. Ограничьте удобрение до 2 доз:

  1. первая – в начале вегетации стимулирует цветение;
  2. вторая – летом, позволит правильно завязать почки к следующему сезону.

Если часто удобрять азотом, это вызовет обильный рост листьев, пышное развитие, но цветочные бутоны не завяжутся. Нужно применить суперфосфат, стимулирующий цветение.

Соцветия не удалены

Чтобы рододендрон хорошо цвел, важно удалять отцветшие соцветия, предотвращая образование семян. Тогда куст будет продолжать цветение.

Внимание! Соцветия следует обламывать, а не обрезать ножницами. Так мы подражаем естественному процессу падения соцветия. Занятие довольно утомительное, но последствия вознаграждают усилия.

Замерзание почек зимой

Растение завязывает цветочные почки летом, они расцветают весной следующего года. Когда зима холодная, ветреная, почки могут замерзнуть. Место посадки необходимо выбирать полузатененное, уединенное, защищенное от замерзания, сухих ветров (такие ветра преобладают с восточной стороны). Зимой необходимо выполнять укрытие агротекстилем или хвойными ветками. Когда листья становятся свисающими зимой – это признак недостатка воды, стоит поливать растения во время оттепели.

Читать еще:  Тенелюбивые вечнозеленые растения для сада

Грибковые болезни

Часто рододендрон не зацветает в результате поражения болезнями. Серая плесень проявляется коричневыми пятнами, которые высыхают, на поверхности образуется сероватое, пыльное покрытие.

Причины появления серой плесени:

  • инфекции благоприятствует высокая влажность;
  • температура выше 15 ° C.

Чтобы предотвратить появление серой плесени, избегайте чрезмерного уплотнения растений, вырезайте зараженные побеги.

Другая грибковая болезнь – отмирание почек. Появляются усохшие цветочные бутоны, листья затемняются, рододендрон не расцветает. Зараженные почки следует удалить.

Колонии тли появляются на молодых побегах весной, побеги ослабевают, рододендрон не расцветает. Сильно зараженные кусты отмирают. Тли переносят многие вирусные заболевания. Борьбу проводят опрыскиванием инсектицидами Mospilan 20 SP, Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC.

Почему листья желтеют, засыхают, опадают?

Если у рододендрона желтеют листья, скручиваются, опадают, засыхают, появляются пятна – это частые явления. Частые причины, почему листья рододендрона опадают, коричневеют и желтеют следующие:

  • ошибки, совершаемые в процессе культивирования;
  • болезни;
  • нападения вредителей.

Рододендроны относятся к группе кустарников, которые требуют особых климатических и почвенных условий для надлежащего роста, развития. Если мы не предоставим им правильную позицию, они ослабевают, подвергаются грибковым заболеваниям. Ниже представлены 3 причины пожелтения и опадения листвы.

Куст растет на неправильном субстрате

Рододендроны плохо растут, заболевают, погибают на неподходящих почвах.

Не подходят следующие почвы:

  • известковые,
  • сухие,
  • слишком влажные,
  • слишком тяжелые,
  • непроницаемые.

Правильные условия создают с помощью кислого торфа, добавленного в ямку при посадке. Полезная процедура – мульчирование почвы, используется измельченная кора хвойных деревьев.

Можно использовать специальную смесь субстратов для рододендронов. Если не гарантируется кислотный рН почвы, предпочтительно в диапазоне 4,5-5,5, листья кустарника станут желтыми, начнут опадать.

При выращивании рододендрона следует использовать мульчу. Преимущества мульчирования:

  1. поддержка влажного субстрата;
  2. обеспечение адекватного уровня pH;
  3. защита корневой системы от мороза, засухи;
  4. защита от сорняков.

Отсутствуют микронутриенты

Пожелтение листьев вызывает дефицит микронутриентов, особенно железа. Листья желтеют между жилками или полностью, через некоторое время листва опадает. При выращивании рододендрона стоит провести анализ почвы, обеспечить растению соответствующие ингредиенты, подкормить почвенными, лиственными удобрениями.

Используют хелат железа, распыляя на растения в концентрации 0,5% или регулярно вносят специализированные удобрения, предназначенными для ацидофильных растений.

Грибковые заболевания

Предотвращение заболеваний заключается в поддержании надлежащей кислотности почвы, ее постоянной влажности. Слабые, плохо поддерживаемые растения часто подвергаются воздействию грибковых заболеваний.

Наиболее частые заболевания:

  1. фитофтора;
  2. мучнистая роса;
  3. корневая гниль – проявляется внезапным увяданием растения из-за отмирания корней.

Фото. Мучнистая роса рододендрона.

При фитофторозе листья желтеют, сворачиваются, свисают на стебле, быстро опадают.

Часто фитофтору путают с дефицитом микронутриентов. Нужно проверить, нет ли коричневых пятен на вершинах и краях листовой пластины, бывает побеги становятся коричневыми, некроз переходит к листу. Эти симптомы свидетельствуют о грибковом заболевании.

Зараженные части растений следует обрезать на несколько сантиметров ниже некроза. Затем необходимо распылить препараты на выбор:

  • Previcur Energy 840 SL;
  • Proplant 722 SL;
  • Polyversum WP.

Фитофтора – опасное заболевание, вызывающее гибель растения. Погибший куст нужно выкопать, сжечь, место посадки обработать препаратом Previcur Energy 842 SL.

Почему появляются коричневые листья?

Покоричневение листьев – распространенный симптом, возникающий в следствие ошибок в уходе или появления опасной болезни. Вмешаться нужно быстро, если нужно спасти растения. Ниже представлено 5 наиболее важных причин появления коричневых листьев.

Неадекватное удобрение, дефицит элементов

Рододендронам нужно много питательных веществ. Дефицит быстро обнаруживаются в виде обесцвечивания листвы. Эффекты нехватки отдельных элементов часто принимаются за симптомы болезни или замерзание. Нужно научиться их идентифицировать.

Таблица. Признаки недостатка элементов, фото

Чтобы обеспечить доступность отсутствующих элементов, нужно:

  • позаботиться о кислой почве (pH 4,5-6,0);
  • использовать смеси удобрений, специально предназначенные для рододендронов;
  • если рН почвы повышается до слишком высокой величины, используются подкислители;
  • помогает мульчирование почвы кислой сосновой корой.

Пятнистость листьев рододендрона

Растение часто страдает от пятнистости листьев. Это заболевание вызвано различными видами грибков. Развитие болезни происходит постепенно. Первоначально коричневые пятна появляются на краях листьев, затем распространяются по всей поверхности. Пятна могут сливаться в одно, рассеиваться по поверхности листа.

Болезнь листьев легко удаляется препаратом Topsin M 500 SC. Для приготовления спрея растворяют 1 мл Topsin в 1 литре воды. Опрыскивание следует повторять через 14 дней. Альтернативно Топсину или превентивно после излечения рододендрона, следует распылить естественный усиливающий препарат Biosept Active.

Чтобы предотвратить рецидив инфекции, выращивайте рододендроны в наиболее благоприятных почвенных условиях, обеспечивайте надлежащее удобрение. В основном ослабляют кустарники грибки, вызывающие пятнистость листвы.

Покоричневение листа, вызванное фитофторой

Симптомы фитофторы появляются на кончиках побегов рододендронов и других представителей семейства вересковых (Ericaceae). Болезнь развивается при избытке влаги в почве.

  • первоначально черешки у основания становятся коричневыми;
  • затем коричневые пятна распространяются по всей листовой пластине;
  • иногда коричневые пятна появляются в разных местах, постепенно увеличиваются в размерах;
  • коричневые пятна также появляются на ветвях;
  • симптомы постепенно распространяются вниз, и в конечном итоге куст умирает.

Характерный симптом фитофторы на рододендроне – осыпание коричневых листьев, даже при небольшом движении ветви. На опавших листьях с высокой влажностью в течение нескольких дней развивается хорошо видимый, спорангиальный грибок. После удаления погибшего кустарника из земли можно наблюдать сильно уменьшенную систему корней, гниль у основания побега.

Меры борьбы с болезнью:

  1. Больные растения выкапывают вместе с куском земли, сжигают.
  2. Зараженное место обрабатывают водным раствором калийного мыла (4 л жидкости на 1 м²).
  3. Обеззараженную почву накрывают пленкой на несколько дней.
  4. После посадки новых кустов профилактически обрабатывают их с помощью Polyversum WP (100 мл жидкости на 1 кустарник – процедура должна выполняться 3 раза с интервалом 21 день).
  5. Через 2-3 недели распыляют на растения, недавно посаженные и растущие вблизи места заражения, препарат Biosep Active (5-10 мл растворяют в 10 л воды).

Дефицит воды

Правильное развитие рододендронов зависит от правильной гидратации. Наибольший спрос на воду приходится на период роста и цветения. Во время летней жары иногда требуется дополнительное орошение.

Сигнал дефицита воды – продольное скручивание листьев. Так растения защищаются от чрезмерной потери воды.

Явление часто происходит зимой, когда вечнозеленый кустарник испаряет воду, он не в состоянии получить ее из замерзшей почвы. Чтобы предотвратить зимний дефицит воды, рододендроны обильно поливают в конце осени и, в случае необходимости, в период зимней оттепели.

Замораживание

Рододендроны устойчивы к морозу. Но чрезвычайно суровые зимы с большими колебаниями температуры могут нанести ущерб листьям и однолетним побегам. Симптом замораживания побегов – покоричневение листьев, начинающееся с верхушек и распространяющееся по краям листа.

Чтобы защитить рододендроны на зиму, особенно молодые и недавно посаженные кустарники, нужно покрыть куст утепляющим материалом, используется:

  • солома,
  • агротекстиль,
  • прикапывание землей.

Описанные в статье удобрения и меры защиты растения, полезные для ухода за рододендронами и борьбы с болезнями листьев, помогут сохранить кустарник здоровым.

Скорая помощь для рододендронов. Часть II

22 мая, 2019 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области

С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.

Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?

Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.

А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.

Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.

Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.

Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:

Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?

Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.

Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.

Вопросы по формировке кроны

Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.

Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов

Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.

Читать еще:  Уход за юккой осенью и зимой

Если же сильно пострадал взрослый экземпляр – прибегаем к обрезке стеблей. Не бойтесь этого делать. Присмотритесь внимательно к стеблям – вдоль каждого расположены еле заметные спящие почки. Обрезайте на высоте 40–50 см. Срез замажьте варом. После отрастания побегов обратите внимание, чтобы на конце стебля не осталось слишком длинного сучка (почки могут не все прорасти). В этом случае ещё раз подрежьте стебель на 1 см под углом 45 градусов в сторону нового побега. Все операции по обрезке надо сделать, как минимум, до середины мая, чтобы дать новым росткам время окрепнуть и вызреть к зиме.

Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.

Эстетическая формировка

В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.

Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.

Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.

Работа над ошибками

“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.

Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.

Другие материалы по теме:

Скорая помощь для рододендронов

Мудрость садовая проста и универсальна – прежде чем посадить новый для себя вид растений, узнайте о нем как можно больше, соразмерьте условия вашего сада, а также свои силы и возможности с потребностями новинки.

Как посадить рододендрон?

В мае начинается буйство красок, и лидерами сада становятся рододендроны – яркие, сочные, обильноцветущие. Смотрите новое видео от Светланы Мовчан про посадку рододендронов.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Как укрыть рододендрон на зиму в Подмосковье и других регионах, чем подкормить: уход осенью

Рододендрон или Азалия – многолетнее растение, которое ценится садоводами за пышное цветение. Выращивается повсеместно по всей территории Российской федерации, используется для украшения садовых участков и парковых зон. Рододендроны требуют особый уход осенью, подготовка к зиме включает не только ограничения полива и подкормки, но и обрезку, обеспечивающую массовое цветение в сезон. Ухаживать за растением просто, если знать ключевые правила.

Рододендрон или Азалия — краткое описание цветка

Рододендрон – невысокий кустарник с темной корой, ветви которого достигают длины в 2-4 метра. Молодые побеги покрыты железисто-опущенными чешуйками, которые исчезают на 4 год. Листья очередные, с черешками, цельнокрайные, их длина 2 см у молодого растения и 8 см у зрелого кустарника. Лист имеет эллиптическую форму, сужается к основанию, края сворачиваются вниз.

Декоративная ценность растения состоит в его цветении. Цветы имеют длинную цветоножку и собираются на конце ветви в букет из 3-5 бутонов. Венчик – неправильный, достигает 5 см в диаметре, светло-желтый с широкой воронкой и 5 лопастями. Цветок имеет 10 тычинок разной длины. Растение размножается семенами, они мелкие, вызревают в конце августа. Вырастить взрослый куст из семян в обычных условиях – сложно. Азалия имеет выраженный, приятный запах зеленой клубники.

Азалия садовая принадлежит к семейству Вересковых. Этот род представлен кустарниками и деревьями, листопадными, полулистопадными и вечнозелеными растениями. Род насчитывает более 1000 видов.

В диких условиях растение распространено в таких регионах:

Хорошо растут кустарники вблизи морей, океанов, на склонах гор. Предпочитают полутень. Цветы разных видов этого рода отличаются по окрасу, но и по размеру, форме.

Как правильно подготовить к зимовке

Цветущим кустарникам уход требуется не только в период активного роста, цветения, но и осенью. От того как зимует рододендрон зависит интенсивность роста, обильность цветения растения в следующем сезоне. Трепетной заботы требуют кустарники-первогодки. Если растение относится к разряду вечнозеленых, оно требует круглогодичного полива, потому что их листва испаряет влагу. Несмотря на то, что Азалия – нежный цветок, селекционеры вывели сорта, которые с успехом переносят снижение температуры до -35 градусов.

Обрезка

Игнорировать необходимость регулярной, ежегодной обрезки вечнозеленого кустарника не стоит. Сломанные и подмороженные побеги нужно удалять. Они непросто портят вид, а могут стать источниками болезнетворного заражения, приносящего урон растению и влекущего его полную гибель.

При правильном уходе повреждения на побегах возникают редко, но это не повод переносить обрезку. Омолаживающая обрезка – гарантия пышного цветения в следующем году. Она помогает формировать крону кустарника. Процедуру можно проводить весной или осенью, оптимальный период определяется в зависимости от сорта.

Предусмотрено 3 вида обрезки:

  • санитарная – проводится в любое время года, удаляются гнилые, поврежденные побеги, включена в спектр обязательных мероприятий перед зимовкой;
  • формирующая – проводят весной или осенью, подрезают побеги для формирования однородной кроны;
  • омолаживающая – проводят 1 раз в 3 года, удаляют старые побеги для стимуляции роста новых, без соблюдения таких условий кустарник не будет цвести.

При санитарной обрезке удаляются только поврежденные ветви до здоровых участков. У листопадных растений в зимнее время повреждается кора, потому ее тоже срезают до живых тканей. Омолаживающая обрезка это тотальная стрижка, полагающая удаление 60% ветвей. Объемы удаляемых побегов при формирующей стрижке изменяются на усмотрение садовода. Манипуляцию проводят заточенным секатором, чтобы не повредить кору.

Обрезку осенью проводят за 2 недели до предполагаемого наступления первых заморозков, потому обозначить ее сроки – невозможно. Рекомендации изменяются в зависимости от региона. В Подмосковье обрезать Азалию нужно в начале октября. Места срезов обязательно обрабатывают.

Полив

Рододендрон – влаголюбивое растение, которое остро относится к недостатку влаги, особенно в молодом возрасте. В первый год после посадки нужно контролировать влажность почвы не только летом, но и зимой. Заливать кустарник не нужно, влажностный режим нужно отрегулировать. Избыток воды станет причиной гниения хрупкой корневой системы.

Внимание уделяют не только процессу проведения полива, но и качеству используемой воды – она должна быть мягкой. Подходит дождевая, талая или набранная в чистом пруду. Если осень сухая, кустарник дополнительно опрыскивают. Определить нехватку влаги можно по листу, он становится матовым и поникает. На его краях возникают коричневые пятна, напоминающие грибковое поражение. Основное правило полива – регулярно, но в небольших объемах.

Подкормка

Для организации подкормок в осенне время используют минеральные и органические удобрения. К минеральным относят: фосфорные и калийсодержащие, а к органическим – костную муку, навоз, хвою и торф. Опытные цветоводы рекомендуют их смешивать. Поскольку корневая система растения находится близко к почве, материал для подкормки обязательно растворяют в воде, прежде чем вносить в грунт.

Азалия любит кислый грунт, потому для удобрения используют минеральные компоненты, отвечающие такому показателю. Суперфосфат оптимизирует заложение бутонов, сернокислый магний восполняет недостаток микроэлемента в почве, сернокислый калий ускоряет вызревание коры на побегах кустарника. Запрещено использовать удобрения, содержащие хлор, они погубят азалию.

Перепревший навоз используют для улучшения плодородности почвы и повышения влагопроницваемости. Костная мука помогает восполнить нехватку микроэлементов в почве и обеспечивает питание растения н долгое время. Органические удобрения не обязательно вносить в грунт с водой, их можно рассыпать на землю, по кругу ствола растения. Подкармливают, таким образом, осторожно, используя небольшое количество органики.

В зимнее время растение не подкармливают. Последняя подкорма проводится перед наступлением морозов. После заморозка растение поливают, если отсутствует снежный покров. При промерзании грунта полив отменяют.

Обработка от болезней и вредителей

Часто после зимовки азалия выглядит нездоровой из-за неинфекционных поражений, проявляющихся из-за зимнего высыхания или вымокания. Также возможно проявление признаков инфекционных поражений грибковой природы.

Зимнее высыхание проявляется после долгой зимы с сильными и продолжительными заморозками. При этом у родондендрона листья остаются скрученными весной, несмотря на положительную температуру. Такие симптомы указывают на то, что листья растения зимой утратили всю влагу. Цветовод должен восстановить циркуляцию воды в почве. Для этого нужно поливать растение и опрыскивать его 2 раза в день после размораживания грунта. Предупредить появление проблемы довольно сложно, частично улучшить прогноз помогает правильное укрывание.

К вымоканию напротив приводит чрезмерное увлажнение почвы. Лист становится серо-зеленым, матовым, опадает без видимых причин. Часто вымокание происходит, если не устроен правильный дренаж и не обеспечено мульчирование земли. Растение нужно пересадить на новое место.

Саженец может погибнуть от грибковых инфекций:

  1. Фузариоз – происходит поражение корней, нарушается движение питательных элементов по сосудам. Листья вянут и буреют, на корневой шейке возникает налет. Куст лучше изолировать от других растений и обработать Фундазолом.
  2. Альтернариоз – на листьях проявляются красные пятна. Для лечения используют бродсскую кислоту.
  3. Филлокистоз – на листьях проявляются коричневые пятна, обрамленные бурой каймой. Середина листа при поражении высыхает и высыпается. Пораженные части удаляют, а здоровые области обрабатывают поочередно рабочим раствором Топсина и Фундазола.
  4. Цекроспороз – бурые пятна возникают на тыльной части пластины. Лист сверху покрывается серым налетом. Для лечения используют фунгициды.

Болезни азалии провоцируют различные вредители, но с ними садовод сталкивается в вегетационный период. Перед зимовкой куст нужно внимательно просмотреть на наличие личинок тли, белокрылки, слизней и трипсов. Если присутствуют признаки поражения нужно провести обработку Актеликом или Актарой.

Мульчирование

Азалия имеет поверхностную корневую систему, потому вымерзание подземной части – самая распространенная причина весенней гибели растения. Куст нужно замульчировать до наступления холодов. Для этого используют смесь сосновых иголок и верхового торфа – такой состав также обеспечивает питание в зимой.

Если растение имеет высоту более одного метра, мульчу выкладывают горкой, высота которой достигает 30-35 см. Лучше покрыть всю площадь земли около корней, в идеале – мульчу укладывают на всю площадь земли под кустарником.

Многие садоводы допускают распространенную ошибку, используя для мульчирования опавшие с азалии листья. Делать этого категорически нельзя, потому что они могут быть источниками бактерий и грибков. Просмотреть каждый лист перед использованием – невозможно, потому их нужно выбросить.

Читать еще:  Уход и пересадка лилий осенью

Укрытие

Рододендрон хорошо переносит незначительные заморозки. Потому укрывать его на зиму нужно после наступления устойчивых холодов – средняя температура в сутки при этом должна быть не менее – 10 градусов. Раннее укрытие создаст условия для образования конденсата, приводящего к загниванию корневой шейки растения.

Морозостойкие, листопадные сорта хорошо переносят внушительные морозы до 35 градусов, потому перед зимовкой их просто подрезают, обрабатывают от заболеваний и мульчируют почву. Укрытие требуют только молодые растения, высаженные в этот год. Для укрытия используют мешковину или картон, основное условие при выборе материала – его воздухопроницаемость.

Неморозостойкие сорта, зимующие зелеными нужно укрывать даже в регионах с условно высокими температурами зимой. Такой рододендрон плохо переносит снижение температуры более -10 градусов.

Уход в зависимости от региона: таблица

Зимоустойчивое растение можно выращивать во всех регионах России, но принципы ухода могут незначительно отличаться. В таблице рассмотрены основные рекомендации.

LiveInternetLiveInternet

Метки

Рубрики

  • рукоделие (40)
  • мастер-классы (12)
  • декупаж (10)
  • вязание (3)
  • вышивка (2)
  • шитьё (1)
  • скрапбукинг (31)
  • альбомы (7)
  • открытки (4)
  • сад (23)
  • цветы (13)
  • плодовые деревья (2)
  • теплица (2)
  • ландшафтный дизайн (14)
  • праздники (6)
  • новый год (5)
  • пасха (1)
  • Фотография (5)
  • Секреты мастерства (3)
  • мастер классы (5)
  • картинки (4)
  • дети (3)
  • потешки. игры (2)
  • акварельный рисунок цветов (1)
  • Стихотворения (1)
  • юмор (1)
  • акварельный рисунок цветов (0)
  • фотошоп (0)
  • выпечка (0)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.

Рододендроны – чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

Неинфекционные поражения

Зимнее высыхание

Наблюдается после суровых зим, с длительными морозами листья вечнозелёных рододендронов даже при положительных температурах воздуха остаются скрученными в «трубочки» и примкнувшими к побегам. Это указывает на то, что листья во время зимовки и сильных, длительных морозов потеряли так много влаги, что в растениях образовался большой водный дефицит и растения самостоятельно не способны восстановить нормальную циркуляцию воды. Если не принимать никаких мер, то листья засыхают, буреют и в конечном итоге растение гибнет. Что делать в этом случае, как спасти растение? Для ликвидации водного дефецита в растениях весной, после оттаивания почвы, их обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают водой. Это необходимо делать до полного восстановления тургора клетками и примерно через 1—2 недели приобретают здоровый вид. Это означает, что в растениях возобновился нормальный водообмен, и они продолжают нормально расти. Для предотвращения зимнего высыхания рододендронов, осенью целесообразно их обильно полить.

Вымокание

Происходит в результате избыточной влажности почвы. Листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой, листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги мягкие, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Часто вымокание происходит на тяжелых, глинистых почвах из-за плохого дренажа, ведущего к скоплению воды в верхнем слое почвы и недостаточной аэрации корневой системы. Иногда бывает при обильных и частых поливах после пересадки. Из-за недостаточной аэрации у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются грибными болезнями. Избыточная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, т.к. в этих условиях они своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зиме.
Для создания корневой системе нормального водо- и воздухообмена, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый грунт, прекратить на некоторое время полив; в жаркие, солнечные дни вместо полива опрыскивать надземные части водой. Вымокающие растения довольно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Солнечные ожоги

Проявляются весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие пятна неправильной формы. Солнечные ожоги также могут проявляются в виде бурой полоски вдоль главной жилки листа. Листья вечнозеленых рододендронов при -3°С и ниже свертываются в трубку и немного опускаются вниз сторона скрученного листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев видна красновато-бурая или бурая полоса вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают, и окраска листьев становится нормальной.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, рододендроны сажают в полузатененных местах или создают им легкую полутень (укрытие растений еловым лапником или нетканым материалом на каркасе). При хорошей агротехнике рододендроны дадут сильный прирост, и уже в середине текущего лета растение может частично восстановить декоративность.

Хлороз

Часто случается при рН почвы выше 7. В щелочной среде железо и магний находятся в неусвояемой форме (даже при их достаточном количестве), из-за чего нарушается синтез хлорофилла. Листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. Сначала жилки сохраняют темно-зеленый цвет, а затем желтеют. При сильном хлорозе молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми. Растения слабо растут, часто получают солнечные ожоги, подвергаются заболеваниям и в итоге погибают.

Причиной хлороза также может быть избыток меди и кальция в почве. При избытке кальция нарушается нормальное усвоение растением других элементов. При его недостатке иногда могут пожелтеть листовые пластинки. Бронзово-фиолетовая окраска листьев рододендрона возникает при недостатке фосфора, а красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев – при нехватке калия.

Для устранения хлороза, возникшего при нарушении кислотности почвы, следует довести рН среды до 4–5, чтобы восстановить минеральное питание растений. При недостатке железа проводят внекорневые и корневые подкормки железом в хелатной форме (феровит, реакомхелат железа и др.). При недостатке магния проводят внекорневую подкормку раствором сульфата магния. После обработки растений через 5–6 недель листья восстанавливают зеленую окраску. При недостатке других микроэлементов проводят подкормки соответствующими микроэлементами в хелатной форме. При их избытке, целесообразно провести замену посадочного грунта.

Недостаток азота

Вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой, новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми, и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года. Азотное голодание у рододендронов часто возникает при выращивании на легких песчаных почвах. При обильном регулярном поливе минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит элементов питания.
При появлении первых признаков азотного голодания проводят подкормку азотными удобрениями (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Некроз

Главная жилка листа отмирает, верхняя сторона листа коричневеет. Некроз может быть вызван резким понижением температуры воздуха и почвы (особенно сильно проявляется у недостаточно зимостойких видов рододендрона), сильными ветрами, засухой, высоким содержанием солей в почве. Так, излишнее внесение нитрофоса создает избыток фосфора в почве, отрицательно влияя на растения (не усваивается железо).
При высоком содержании солей в почве требуется полная замена грунта или пересадка рододендронов в другое место.

Инфекционные поражения грибные болезни

Пятнистости листьев

Поражаются как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Размер, форма, окраска и характер расположения пятна являются диагностическими признаками.
Церкоспороз (возбудитель – Cercospora rhododendri) – пятна угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметны на нижней стороне листа. При повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом.

Антракноз (возбудитель – Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) – бурые пятна на листьях и побегах с оранжевыми подушечками спороношения гриба. Сильно пораженные побеги и листья засыхают.

Серая пятнистость (возбудитель – Pestalotia guepini) – пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые, часто концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Также поражаются молодые побеги, что приводит к их гибели.

Серая пятнистость (возбудители – Phyllosticta rhododendricola, Ph. con-centrica, Ph. saccardoi) – пятна серые, небольшие, с узкой коричневой каймой. На пятнах формируются пик-ниды гриба в виде рассеянных, мелких, черных точек.

Желто-коричневая пятнистость (возбудитель – Ramularia tumescens) – пятна на обеих сторонах листа: на верхней – желтовато-коричневые, на нижней – более светлые, часто почти белые.

Септориоз (возбудитель – Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) – пятна желтоватые, красно-желтоватые, мелкие с черными точками пикнид в центре.

Сбор и сжигание больных и опавших листьев. В период вегетации в случае повторяющегося сильного поражения листьев – 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (конец июня) бордоской смесью 1% и др. медьсодержащими препаратами, фундазолом 0,2%. Для предупреждения ожогов молодой листвы, медьсодержащими препаратами можно опрыскивать растения с полностью вызревшей листвой.

Серая гниль (возбудитель – Botrytis cinerea). Поражаются цветки, стебли, листья, которые буреют и в условиях повышенной влажности покрываются серым пушистым налетом.

Своевременное удаление отцветших цветоносов. Обрезка сильно пораженных листьев и бутонов. При появлении первых признаков болезни и благоприятных условиях для развития серой гнили проводят обработки фунгицидами: сумилекс 0,1 %, фундазол 0,2 %.

Мучнистая роса (возбудители – Erysiphe rhododen-dri, Phyllactinia guttata). На листьях появляются отдельные округлые пятна, покрытые белым налетом, затем, сливаясь, они образуют мучнистый налет, который распространяется на всю поверхность листьев.

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями, повышающими устойчивость растений к мучнистой росе, и ограничение азотных удобрений. Опрыскивание фунгицидами: топаз 0,4%, байлетон 0,05%, фундазол 0,2%, топсин М 0,1%. Первую обработку проводят при появлении на листьях сеточки паутинистой грибницы или ее мелких пятен, последующие 2–3 обработки – через 2–3 недели, чередуя препараты, до конца августа.

Ржавчина(возбудитель – Chrysomyxa rhododendri). Осенью на нижней стороне листьев, на розовых или фиолетовых пятнах появляются желтые порошащие пустулы урединиоспороношения гриба. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные бархатистые подушечки телиоспороношения гриба.

Сбор и сжигание пораженных листьев. Опрыскивание во время вегетации топазом 0,4%, бордоской смесью 1%, байлетоном 0,01%. Кратность обработок зависит от характера очага и погодных условий сезона. В слабом очаге и при неблагоприятной для развития ржавчины погоде – при влажном и холодном лете – достаточно 1 обработки в начале-середине июля, в момент появления первых желтоватых мозаичных пятен на нижних листьях наиболее восприимчивых растений. В других случаях рекомендуются 2–3 обработки за сезон.

Восковая болезнь, другие ее названия – экзобазидиоз, вздутие листьев, толстолистость. Вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования в форме шара размером от горошины до грецкого ореха. На листьях, пораженных E. vaccinii, образуются крупные пятна, покрытые красноватым, восковидным налетом, представляющим слой базидий с базидиоспорами.

Вырезание и сжигание пораженных побегов вместе с листьями. Опрыскивание для профилактики медьсодержащими препаратами весной – до цветения и после цветения.

Гниль всходов и молодых сеянцев (возбудители – Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp). Внезапное массовое увядание сеянцев и черенков рододендронов, их загнивание и гибель.

Создание условий благоприятных для роста растений, обеспечение дренажа, умеренный полив, слабокислая реакция почвенного раствора. Уничтожение пораженных растений вместе с комом почвы, обеззараживание этих участков известью или золой. Пролив под корень и опрыскивание фундазолом 0,2%.

Корневая гниль (возбудитель – Phytophthora cinnamomi). У основания стебля нижние листья желтеют, увядают, засыхают; верхушечные почки буреют и отмирают, замедляется рост растения. На поперечных срезах побегов виден бурый слой камбия. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Корневую гниль вызывают также грибы родов Fusarium, Cylindrocarpon.

Такие же, как и при гнили всходов и молодых сеянцев.

Некроз (возбудители – Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). На ветвях образуются кольцевые или локальные некрозы. В толще коры пораженных участков формируются пикниды.

Создание хороших условий для роста растений. Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, обработка мест обрезки раствором медного купороса 3–5%. После обрезки обработка кроны бордоской смесью 1%. По спящим почкам опрыскивание раствором медного купороса 3–5%.

Вирусные болезни

Мозаика листьев (возбудитель – вирус мозаики рододендрона Rhododendron mosaic virus). На листьях образуются мозаичные пятна и вздутия.

Уничтожение больных растений, борьба с переносчиками: тлями, клопами и др. насекомыми.

Повреждения нематодами. Галловая нематода (Meloidogyne spp.). Паразитирует на корнях. Вызывает образование некрозов, галлов на корнях сеянцев и саженцев. Больные растения отстают в росте и развитии, при сильном заражении выпадают. Нематоды Deladenus sp., Rotylenchus robustus, Tylenchorhynchus spp., Trichodorus christiei уничтожают микоризу корней. Укорененные черенки отстают в развитии, хлоротичны, при сильном заражении погибают. Растения отстают в росте и развитии, усыхают и гибнут.

Отбраковка и уничтожение больных растений. Обеззараживание почвы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector