4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Способы и сроки посева многолетников

Способы и сроки посева многолетников

автор Мягкая В.А., фото автора

Выращивание многолетников из семян имеет свои особенности. Если в большинстве случаев однолетники мы сеем на рассаду в комнатных условиях, то для многолетников требуется иной подход.

Сразу же отмечу, что выращивание многолетников из семян – дело непростое. На первых порах возможны и неудачи. Но со временем придет опыт, а с ним — и возможность получить благодаря успешным посевам новые интересные растения. А если выращенных растений окажется много, то можно поменяться с друзьями или с соседями. Как вариант — реализовать излишки растений (почему бы и нет).

При выращивании многолетников из семян порой они не всходят. Но не спешите обвинять недобросовестных производителей семян. Возможно, что причина неудачных посевов – несоблюдение требований стратификации, рекомендуемых для семян данного вида растения.

Виды стратификации семян

Для того чтобы семена многолетников взошли, им нужна стратификация, которая может быть теплой или холодной (или сочетание и той, и другой).

Тёплая стратификация — это воздействие на семена высокими температурами (не ниже + 25 градусов).

Холодная стратификация – процесс воздействия на семена холодом.
Только не подумайте, что можно поместить пакетик семян в холодильник (пусть даже в морозильный отсек) и увидеть потом дружные всходы. Такой способ есть – он называется «сухой стратификацией»; но, по сути, — это одна из возможностей хранения семян. Конечно, для некоторых культур (например, дельфиниума и люпина) и такого охлаждения бывает достаточно. Однако в большинстве случаев необходимо, чтобы семена многолетников хорошо набухли, а затем уже подверглись воздействию холодом.

Есть семена многолетников, для которых холодная стратификация противопоказана (рододендроны, эрики и верески, др.), т.к. в холодной почве они не взойдут.

Семена некоторых видов растений для пробуждения должны пройти комбинированную стратификацию – попеременное воздействие теплом и холодом. Например, посевы морозников подвергают сначала тёплой, а затем уже холодной стратификации; иначе всходов морозника не дождаться.

Для получения всходов большинства видов многолетников предпочтительно подвергать их семена воздействию холодом. Дело только в том, насколько длительным будет этот процесс. И здесь вступает главное правило, а возможно, – и главная причина неудач с посевами многолетников .

Естественная холодная стратификация – это охлаждение набухших во влажной почве семян. В природе созревшие семена падают на землю. Они начинают зимовать во влажной почве, которая потом промерзает; а затем всходят в виде самосева. Поэтому мы для получения всходов многолетников должны имитировать семенам зиму. Сделать это можно различными способами.

Поэтому, если Вы не успели посеять семена многолетников под зиму, не огорчайтесь. Можно и зимой посеять многолетники, проведя стратификацию семян разными способами.

Сроки посевов многолетников зимой

Сроки зимних посевов многолетников могут быть различными. Зависит срок посева от того, сколько времени требуется для пробуждения и прорастания семенам каждого конкретного вида растения.
Например, для стратификации семян аконитов надо от 2 до 4 месяцев. Примерно столько же времени для стратификации потребуется семенам анемонов, видовых клематисов, горечавок. Поэтому сеять эти культуры рекомендуется зимой (начиная с декабря).
Зимние посевы предпочтительны также для семян деревьев и кустарников, декоративных злаков.

С конца декабря можно посеять многолетники, требующие длительной стратификации (например, клематисы, полыни, додекатеон, большинство видов горечавки, др.).

Некоторые цветочные культуры (например, гвоздики, колокольчики и др.) всходят лучше после зимней стратификации, чем посеянные в грунт весной. Поэтому их можно посеять в феврале.

С конца февраля сеем большинство видов многолетников, требующих стратификации, для охлаждения семян которых хватит 8-10 недель.

Простейшая смесь для посева многолетников

Для посева семян большинства видов многолетников подойдет простейшая смесь, состоящая из равных частей торфа и песка.
А для пикировки сеянцев приготовьте субстрат, близкий по составу для выращивания конкретной культуры.

Посевной грунт необходимо дезинфицировать. Можно обеззаразить субстрат в микроволновке или в духовке, на водяной бане, или проливать кипятком.

Если сомневаетесь во всхожести семян, их можно обработать перед посевом и стратификацией покупными стимуляторами роста (Эпином и др.).
Можно применять для стимуляции прорастания семян раствор витаминов группы «В» (если остался после инъекций или курса приема).
Можно подержать семена в соке алоэ, а также использовать любой другой природный стимулятор всхожести семян или укоренения черенков растений.

Если у семян имеются пух, парашютики или ость, то их перед посевом лучше удалить, иначе посеянные семена могут загнить.

Посевы многолетников под зиму

Идеальные условия для стратификации семян можно создать не в комнате на подоконнике, а в саду. Вот почему большинство многолетников лучше сеять осенью, когда в почве достаточно влаги.
Причем, надо сеять поздней осенью, — когда земля схватится морозной корочкой. Посеянные семена не должны прорасти до зимы или загнить от избытка осенней влаги.

В разные годы сроки посевов под зиму могут колебаться в зависимости от погоды. Но в средней полосе это, как правило, середина ноября. Я обычно сею многолетники не раньше первой декады ноября.

Сеять под зиму лучше не непосредственно в открытый грунт, а в специально предназначенные емкости для посевов с крупными отверстиями для удаления лишней влаги. Делают это для того чтобы семена не «разбегались» при таянии снега.
Чтобы посеянные семена не размыло вешними водами, горшки с посевами прикапываю в грунт по самые плечики.

Но осенью дни короткие, работы в саду много, и времени на подзимние посевы часто не хватает. А порой зима преподносит садоводам сюрприз: приходит намного раньше срока, поэтому многие не успевают провести подзимние посевы.
Можно прикопать горшки с посевами в теплице (под поликарбонатом или остекленной), где долго не промерзает почва. Если земля в теплице уже стала твердой, вначале пролейте ее горячей водой. Закопайте горшки с посевами, накрыв их лутрасилом (толстым — в 1-2 слоя, тонким — в несколько сложений). Только не забудьте пролить землю в горшках перед посевом семян.

Стратификация семян в холодильнике

К выращиванию многолетников в домашних условиях, подращивая сеянцы на подоконнике, я прибегаю редко.
Правда, в комнатных условиях сею дельфиниумы с целью получить уже в первый год цветущие экземпляры. В этом случае провожу посев в торфяные таблетки, помещая их в мини-тепличку, и убираю её в холодильник.

Горшочки с посевами держу в тех местах холодильника, где температура содержания посевов может колебаться от — 4 до + 4 градусов.
Если горшочков мало, можно поместить их в застегивающийся пакет для заморозки овощей и фруктов.
При значительном количестве посевов, лучше воспользоваться мини-тепличкой (её может заменить прозрачная пластиковая коробка из-под торта).

Посевы необходимо проверять и проветривать. Стандартный срок стратификации семян многолетников в холодильнике – 2 месяца. Но для некоторых культур может понадобиться больше времени. А если всходы появятся раньше, то отправляю сеянцы на светлый подоконник.

Существуют и другие способы стратификации семян: во влажном песке, в гидрогеле. При этом помещенные во влажный песок или на набухший гидрогель семена также отправляют в холодильник.

И еще об одном нюансе: если имеющиеся семена многолетников очень ценные, мелкие или их мало — лучше посеять их дома и стратифицировать в холодильнике.
Крупные и средние семена, или если семян много, сею в большие емкости для проведения стратификации на улице.

Стратификация семян в подвале

Можно стратифицировать семена в подвале:
— смешать семена с песком или торфом (в соотношении 1:3);
— увлажнить и поместить в подвал (на 3-12 месяцев), где сохраняются низкие положительные температуры от нуля до +5 градусов.

Если такой возможности нет, то многолетники можно посеять зимой.
Этот способ знают далеко не все садоводы, но он гораздо эффективней по результатам.

Зимний посев семян в ёмкости и содержание под снегом

Такая зимняя посевная – мой любимый способ посева многолетников. Им пользуются те дачники, кто может добраться зимой до своих участков.

Высеваю семена дома в горшки или в ящики. Горшки не должны быть слишком маленькими, чтобы до момента пикировки сеянцев земля в них быстро не пересыхала.
Важно промаркировать посевы, используя надежные бирки.

Промачиваю почву в емкостях, укладывая поверх снег. Затем на снег рассыпаю или раскладываю семена. Сею в емкости вразброс, не экономя площадь. Мелкие семена не присыпаю (их втянет в почву снег). Крупные семена заделываю на соответствующую их величине глубину и затем уплотняю почву, нажав ладошкой.
Накрываю емкости стеклом или помещаю горшки в прозрачный пакет для сохранения влаги в почве и создания благоприятного микроклимата, чтобы семена хорошо набухли.
Оставляю емкости с посевами в тепле на 2-3дня; происходит набухание семян при комнатной температуре. Затем упаковываю емкости с посевами в коробку и везу в сад.

Найдите на своем участке подходящее место, где снега зимой скапливается побольше.

Отбросив снег до самой земли, ставлю емкости с семенами на образовавшуюся площадку. Прикрываю емкости лутрасилом, который предохраняет посевы от птиц и защищает от других проблем. Возвращаю на место отброшенный снег.

Если у Вас нет возможности поехать зимой на дачу, то всё можно сделать на открытой лоджии или балконе — установив посевы в небольшой таз и засыпав их снегом. Следите, чтобы снега поверх посевов было достаточно.
Можно содержать зимние посевы и на застекленной утепленной лоджии. Но этот способ требует постоянного контроля и поддержания нужной температуры.

Дальнейшее содержание емкостей с зимними посевами

Весной, как только в саду растает снег, освободите емкости с посевами от лутрасила.

Пролейте почву в емкостях любым препаратом от возбудителей «черной ножки». Слегка присыпьте поверхность почвы смесью песка и золы, и тогда земля не «зацветёт».

Поставьте емкости с посевами в парник (или накройте любым нетканым материалом) и ждите всходов. Не забывайте периодически увлажнять посевы.

Учтите, что у некоторых культур всходы появляются полностью только на следующий год. Поэтому всё, что не взошло, оставьте в саду до следующей весны. У сеянцев некоторых культур (например, у примулы) — самые красивые расцветки получаются от всходов следующего года.

Оптимальные сроки посева многолетников разных видов

В интернете выложены справочники по всхожести семян различных видов растений, по оптимальным срокам посева для каждой культуры.
Неплохая база всхожести имеется в каталоге фирмы Jilitto.

Если Вы не проводили зимние посевы, весной можно начинать сеять в парник, в теплицу или непосредственно в открытый грунт те виды многолетников, семена которых хорошо всходят без стратификации.

С июня и вплоть до осенних холодов – время посевов тех цветочных культур, созревшие семена которых быстро теряют всхожесть (хохлатка, кандык, ясенец, горицвет, копытень, др.).

Технологии посева многолетников

В наше время садоводов радует наличие в продаже семян и средств, которые облегчают их выращивание: готовых земляных смесей, удобрений для стимуляции роста растений, различных инструментов и приспособлений. Все это создает благоприятные условия для занятий садоводством и открывает широкие возможности для цветоводов. Из всевозможных способов разведения растений многие предпочитают выращивание их из семян. Это занятие не требует больших материальных затрат, доступно без какого-либо оборудования и особенных условий, а растения в результате получаются жизнеспособными и приспособленными к местному климату. Наиболее предпочтительны для садового выращивания травянистые многолетники. Эта группа привлекает многообразием окрасок, форм и размеров, длительностью цветения, а соблюдение определенных условий обеспечивает их долговечность и неприхотливость.

Читать еще:  Туя лат thuja

Основы успешного разведения многолетников

Успешное выращивание многолетников во многом зависит от качества семян, их жизнеспособности и всхожести. Эти свойства напрямую зависят от условий и сроков хранения. Лучше всходят свежие семена, а в некоторых случаях и вовсе только собранные (многолетние астры, примулы, флоксы), но существуют и исключения: некоторые виды могут не терять свои свойства десятилетиями. При оптимальных условиях хранения средняя всхожесть семян колеблется от нескольких месяцев до четырех-пяти лет. Они должны быть упакованы в герметичные бумажные, желательно двойные, фольгированные пакетики и находиться в сухом помещении при низкой температуре воздуха, лучше всего в бытовом холодильнике.

Увеличить всхожесть и темпы роста семян помогает предпосевная подготовка. Для уменьшения риска возникновения болезней проводят обработку сеянцев раствором марганцовки и фунгицидами. Это делается в процессе посева. Успешность и скорость роста семян зависит от многого, в том числе от характеристик конкретного вида растения. Они отличаются многообразием строения оболочки и зародыша семени, его размерами. В большинстве случаев для начала роста достаточно соблюдение ряда внешних условий: влажности (соприкосновения с водой), освещенности и определенной температуры. Некоторые семена имеют более плотный покров, что может мешать прорастанию сеянца. В таких случаях применяется механическое воздействие – скарификация. При этом происходит разрушение оболочки, что способствует доступу влаги к зародышу и набуханию семени.

Проклюнувшимся растениям для нормального развития необходимо создать некоторые условия, такие как достаточное количество света, воздуха и воды. По мере роста у сеянцев снижается потребность в тепле в темное время суток и увеличивается необходимость в жизненном пространстве. Все это непросто обеспечить в квартирных условиях, удобнее устроить небольшой парник или рассадник для посевов в саду. Многие садоводы предпочитают проводить предзимние посевы в открытый грунт, большинству растений подходит этот способ высадки.

Посев многолетников

Семена можно высеивать как в открытый, так и в защищенный удобренный грунт. Во втором случае используются специальные емкости: контейнеры, горшки, плошки с жесткими непрозрачными стенками высотой около 10 сантиметров и дренажными отверстиями. Очень важен правильный выбор почвенной смеси. Это не должна быть просто садовая земля, так как излишек питательных веществ в ней неблагоприятно влияет на рост и развитие посевов. В состав грунта должны входить торф, песок и каменная крошка.

Посевные емкости необходимо промыть и продезинфицировать, на дно уложить дренаж, сверху насыпать почвенную смесь ниже края примерно на 1 сантиметр и добавить тонкий слой речного песка. Затем осуществляется сам посев: семена равномерно и не очень густо распределяют по поверхности, слегка вдавливая в субстрат. Далее производится полив с помощью распылителя либо лейкой с очень частым ситом и опрыскивание фунгицидом для предотвращения различных заболеваний.

Для поддержания нужной влажности емкость нужно накрыть стеклом или пленкой, чтобы не допустить пересыхания почвы. Посевы должны быть хорошо освещены, но не под прямыми солнечными лучами. Они также нуждаются в постоянном проветривании.

При высадке семян в открытый грунт посевы накрывают стеклянным или пластиковым колпаком для защиты почвы от пересыхания и для того, чтобы уберечь всходы от птиц и грызунов. Посевы многолетников проводятся в подзимние месяцы (в октябре и ноябре) или весной (в апреле и мае). Сроки высадки зависят от особенностей вида конкретного растения и климата данной местности. Огромное количество видов многолетних растений дает садоводам возможность выбора способов и сроков посадки, а также простор для воображения при оформлении садового участка.

Многолетники из семян. Время посева многолетних цветочных культур…

Как вырастить многолетники из семян?

Семенной способ размножения многолетников более трудоемкий, но дает возможность получить большое количество посадочного материала и новые, понравившиеся сорта. Когда и какие семена цветов высевать мы вам подскажем.

Многолетние цветочные культуры высеваются весной, в начале лета (рассадным или безрассадным способом) или под зиму. Это зависит от вида растений. Высевать под зиму рекомендуем семена цветочных культур, которые быстро теряют всхожесть. Это морозники, адонис, дельфиниум, сон-трава, аконит, сангвинария, хохлатка, копытень, печеночница. А также холодостойкие семена и семена, которые нуждаются в стратификации. Это аквилегии, низкорослые колокольчики, левизия, камнеломка, лихнис, ромашка, рудбекия, тысячелистник, эхинацея, лаванда, горечавка, примула. Оптимальный срок подзимнего посева конец октября – начало октября, когда установиться устойчивые осенние холода. В регионах с теплой осенью, выберите то время, когда верхний слой почвы уже подмерзает, а снежного покрова еще нет.

Способы и время посева многолетних цветов:

Аквилегия — семена высевайте на рассаду в марте-апреле, или прямо в открытый грунт осенью. Когда ростки образуют 5-6 настоящих листиков, высадите их на постоянное место. Придерживайтесь расстояния между растениями 25-30 см. Растения отдают предпочтения расти на умеренно влажных, полутенистых участках. Поливайте аквилегии умеренно, регулярно подкармливайте и пропаливайте. Идеально подходит для высадки в рабатках, миксбордерах, у берегов водоемов.

Аллисум — Семена высевайте весной, в открытый грунт. Схема посадки 10х15 см. Отдает предпочтение расти на плодородных, легких, хорошо дренированных почвах. Место должно быть солнечным. Растение засухоустойчивое, зимостойкое, светолюбивое. Идеально подходит для оформления цветочных бордюров, для посадки в каменистых садах и альпийских горках. Прекрасное почвопокровное растение.

Арабис — семена высевайте на рассаду в конце марта — начале апреля. Как только появляться два настоящих листочка сеянцы распикируйте. В конце мая, после угрозы возвратных заморозков, рассаду высадите в сад на постоянное место. Расстояние между растениями 40 см. В открытый грунт семена можно высевать во второй половине мая — июне, или под зиму (в октябре-ноябре). Отдает предпочтения расти на солнечных участках, но может мириться и с полутенью. Не терпит сырых, переувлажненных почв. Цветение наступает на второй год после посадки. Цветет арабис в мае-июне. Идеальное растение для засушливых участков в саду. Подходит для создания цветочных бордюров, для посадки на альпийских горках и в рокариях.

Армерия — семена высевайте в открытый грунт рано весной или осенью. При раннем посеве растения зацветут уже в этом году. Но в основном цветение отмечается на второй год посадки, в мае. Отдает предпочтения расти на солнечных участках. Обладает высокой засухоустойчивостью. В укрытии на зиму не нуждается. Идеально подходит для создания цветочных бордюров, для высадки в рабатках и рокариях. Это истинное украшение альпийских горок.

Тубероза – семена можно высевать на рассаду в марте или в конце мая – начале июня прямо в открытый грунт. Цветет растение со второй половины лета до заморозков. Отдает предпочтения расти на открытых солнечных участках, но выносит и полутень. Почва должна быть слабокислой и плодородной. Растение станет прекрасным дополнением композиций созданных в темно-зеленых и красных тонах.

Бадан — семена нужно высевать по зиму. Семена высейте в открытый грунт в начале ноября. Такая зимняя стратификация семян способствует более дружному появлению всходов. В первый год после посева растения развиваются довольно медленно, образуя розетку с 4-5 листиков. Молодые сенцы на первом году роста нужно притенять, поливать и регулярно удалять сорняки с грядки, которые препятствуют росту молодых сеянцев. В начале сентября или уже весной следующего года сеянцы распикируйте. В первый год, на зиму молодые растения замульчируйте сухим перегноем или торфом, слоем 5-8 см. Растения, выросшие из семян, зацветут только на 3-4 год после посева.

Гейхера — семенное размножение дает возможность получить большое количество посадочного материала. Собрать семена можно с понравившихся вам кустов или приобрести в магазине. Только учтите семена, сохраняют всхожесть только год – полтора. Семена высевайте на рассаду в марте – апреле. Рассадные ящики должны иметь дренажные отверстия. Почвенная смесь – рыхлая, с содержанием крупнозернистого песка. Семена гейхер очень мелкие, поэтому их можно перемешать с песком. Сейте поверхностно, почвой не присыпайте. Посевы увлажните при помощи пульверизатора, накройте пленкой или стеклом и поставьте ящики на светлый подоконник. Для прорастания семенам нужен свет. Через две – три недели появятся первые всходы. Тогда начните постепенное проветривание сеянцев. Когда все семена взойдут, укрытие снимите. К пикированию приступите, когда образуется третий настоящий лист. Рассада очень чувствительна как к переувлажнению так к засухе. Старайтесь поддерживать почву во слегка влажном состоянии. В конце мая начале июня рассаду гейхер высадите с сад.

Дельфиниум — семена быстро теряют всхожесть, поэтому высевать нужно только свежие (до года после сбора). Осенью, соберите семена и храните их в холодильнике до марта месяца. Так как семена дельфиниумов нуждаются в стратификации. В марте займитесь посевами. В рассадные ящики или горшки засыпьте землесмесь (перегной, чернозем, песок 1:1:1) и слегка утрамбуйте. Сделайте неглубокие рядочки (в пол сантиметра) на расстоянии 5 – 7 см друг от друга. В рядочках распределите семена, засыпьте их землей и осторожно, при помощи распылителя увлажните почву. Сеянцы взойдут через 2 – 3 недели. Через месяц молодые растения проредите, оставляя между ними 5 – 7 см. Крепкую и закаленную рассаду в мае, высадите в открытый грунт.

Книфофия – в марте месяце высейте семена в рассадные ящики в питательную почвенную смесь. Посевы слегка присыпьте землей, увлажните и накройте стеклом или пленкой. Все время поддерживайте почву во слегка влажном состоянии. Посевы ежедневно проветривайте. Первые всходы появятся уже через 2-3 недели. Когда всходы будут дружными, укрытие снимите и переставьте рассадные ящики на самый светлый подоконник (делайте это постепенно, чтобы крохотные росточки привыкли к свету). Как только сеянцы образуют три настоящих листика, приступайте к пикированию. В сад на постоянное место рассаду книфофий высаживайте не раньше июля месяца. Расстояние между посадками 40х40 см. Не забудьте, на зиму, хорошо укрыть посадки. Растения, выросшие из семян, зацветут на второй – третий год (при тщательном уходе).

Лаванда – Семена лаванды нуждаются в стратификации. Семена высейте в ящики с песчаным грунтом, увлажните и поместите на месяц – полтора в помещение с температурой +5°С. За это время такие стратифицированные семена должны взойти. После появления всходов ящик занесите в теплое и светлое помещение. В открытый грунт нежные росточки можно высаживать не раньше мая.

Мак — семена высейте в открытый грунт в мае, на постоянное место (так как маки плохо переносят пересадку). Семена у мака очень мелкие. Высейте их поверхностно в хорошо распушенную землю, слегка прижмите к почве, полейте и накройте пленкой. До прорастания семян, поддерживайте почву во влажном состоянии. Как только сеянцы немного подрастут, проредите их, оставляя между растениями 15 см. Такие растения зацветут на второй год.

Монарда — в марте месяце, высейте семена на рассаду в рассадные ящики. Для этого используйте легкую почвенную смесь, состоящую из садовой или листовой земли, перегноя и песка. Семена равномерно распределите по поверхности почвы и лишь слегка присыпьте землей. Посевы хорошо увлажните, используя пульверизатор. Накройте ящики пленкой или стеклом, для создания парникового эффекта и поместите в теплое место с температурой 18-22°С. Посадки ежедневно проветривайте и увлажняйте по мере необходимости. Спустя две-три недели семена взойдут. Когда растения образуют два-три настоящих листика, распикируйте их, или рассадите их по отдельным стаканчикам. В сад, молодые растения можно высадить в конце мая – начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Семена можно высевать непосредственно в открытый грунт. Приступать к высеванию семян на грядках, можно в июне-июле.

Читать еще:  Советы по использованию юкки в саду

Морозник — свежесобранные семена (семена созревают в конце июня) нужно высевать сразу же после сбора. Высохшие семена всходов практически не дают. Высейте их прямо в открытый грунт. Глубина посева — 1 см. Всходят семена долго, некоторые прорастут через год, другие через два. Если вы приобрели пакетик семян морозников, высеять в открытый грунт их можно не позже, чем за 2-3 месяца до наступления морозов. Или же сейте на рассаду, в комнате. Высейте их в рассадные горшочки, и на протяжении трех месяцев держите в комнате при температуре 18-20°С, после чего переместите горшки в подвал или на нижнюю полку холодильника (оптимальная температура +4°С. Почву все это время поддерживайте во слегка влажном состоянии. Когда сеянцы немножко подрастут, распикируйте их в более плодородную почву.

Примулы — семена примул можно высевать круглый год, но лучше сеять их в ноябре-декабре, в рассадные ящики. Чтобы семена проросли, посевы держите при температуре 16-20°С и высокой влажности. Первые всходы появляться на 10 день. Как взойдут все семена, температуру в помещении и влажность постепенно снизьте. Когда появляться два настоящих листика, сеянцы распикируйте. А когда растения немножко подрастут, высадите их по отдельности в горшочки. Примулы, выросшие из семян, зацветут уже на следующий год (некоторые и раньше).

Шалфей (сальвия) — семена можно высевать в открытый грунт под зиму (в октябре, начале ноября в бороздки глубиной 1,5 см), или на рассаду ранней весной. В феврале – марте семена высейте в рассадные ящики с легкой питательной почвой. Посевы увлажните, и накройте стеклом. При комнатной температуре семена прорастут спустя 2 – 3 недели. Когда сеянцы окрепнут, и отрастут 2 – 3 настоящих листка, проведите пикирование. Пикируйте в отдельные стаканчики, так растение легче перенесет пересадку в сад.

Люпин — семена высевайте весной, на рассаду в землесмесь из: дерновой земли, песка и торфа (1:1:0,5). Высейте семена в рассадные ящики или горшки (соблюдайте осторожность, семена ядовитые). Полейте, но не переувлажняйте почву. Посевы накройте пленкой или стеклом, и поставьте в теплое место. Первые ростки появятся уже через неделю – полтора. Через месяц, когда рассада окрепнет, и минут заморозки, молоденькие люпины можно высаживать в сад.

Как и когда высаживать цветы многолетники в открытый грунт

Нет единого мнения о том, когда целесообразно са­жать многолетники. Во всяком случае, можно руковод­ствоваться правилом, что виды, цветущие весной, са­жают осенью, а виды с летним и осенним цветением — весной. Однако это правило имеет исключения.

Весенняя посадка лучше тем, что растения получают больше дождевой воды и, значит, обладают большей ростовой энергией. К посадке обычно приступают в на­чале марта, а кончают в середине мая. Осенняя посадка начинается обычно в середине августа, продолжаясь до начала ноября. Желательно посадить в начале осени, так как растения до зимы хорошо укоренятся. Иначе возни­кает опасность, что зимой, особенно при морозе, расте­ния вымерзнут или вследствие резкой смены температу­ры вылезут из почвы, что вызовет повреждение их кор­ней. Более поздние посадки рекомендуют на всякий слу­чай прикрывать хвоей. В местах, где снег зимой бывает регулярно, растения надежно защищены от мороза. В более суровом климате срок весенней посадки, ра­зумеется, отодвигается и тем самым сокращается. И осеннюю посадку в таких условиях нужно завершить раньше.

Некоторые виды многолетников не выносят осеннюю посадку на тяжелых почвах вообще, как, например, Анемона японская, Астра ромашковая, Хризантема индийская, Книпхофия, Люпин, Скабиоза и др.

Сроки высадки многолетних цветов

Срок посадки отчасти зависит и от качества почвы. На тяжелых и более влажных почвах желательно осенью производить посадку пораньше, а весной, наоборот, не слишком торопиться. Если рассада выращена в контей­нерах и хорошо сохранила форму торфоперегнойного горшочка, то сажать можно на протяжении всего вегета­ционного периода. Перед посадкой корневую систему в питательном кубике нужно тщательно увлажнить, а после посадки основательно полить. Рекомендуют по­садку производить в пасмурную погоду.

На каком растоянии высаживать цветы

Плотность посадки многолетников зависит от величи­ны растений и от их способности быстро разрастаться. Более крупные растения, как, например, Пионы, Лилейник, Дельфиниум, следует сажать на расстоянии 80-120 см.

Многолетники средней величины, как — Эригерон (мелколепестник) или Флокс метельчатый, Рудбекия блестящая сажают обычно на 50-60 см.

Небольшие многолетники, как Колокольчик персиколистный, Гейхера, Купальница (троллиус) и т. д. выса­живают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Ползучие многолетники со способностью быстро разрастаться са­жают в 20-30 см друг от друга.

Некоторые ползучие растения, у которых желательно быстрое смыкание куль­туры дли образования сплошного ковра, как, например, Тимьян, Седум (очиток), Барвинок малый, сажают отводками на расстоянии 10-15 см.

Если нет возможности посадить саженцы многолетников сразу, их надо вложить в землю на каком-нибудь затененном месте и залить. Такие са­женцы могут остаться на временном месте даже не­сколько дней. Если саженцы не помещают временно в землю под открытым небом, то их можно разложить и в подвале, побрызгать водой, а потом сажать. Однако здесь они не должны оставаться слишком долго, как правило, не дольше 2-3 дней.

Если у них длинные корни, их следует об­резать. Когда корни саженцев обнажены, без корневой глыбки, растения лучше принимаются; их корни перед посадкой лучше намочить в жидкой кашице из земли с водой. В любом случае полезно перед посадкой са­женца в выкопанную ямку подбросить немного влажно­го торфа, и растения основательно полить водой.

На какую глубину высаживать многолетники

В большинстве случаев многолетники сажают на такую глубину, чтобы распускающиеся побеги были примерно на уровне по­верхности почвы. Слишком глубокая посадка у ряда многолетников является причиной того, что они не зацве­тают, заболевают или даже гибнут. К слишком глубокой посадке чувствительны, например, Ирисы, Пионы, Купены и т. д.

Участки, засаженные многолетниками, можно мульчи­ровать, лучше всего слоем торфа в 5 см. Эта торфяная мульча не только предотвращает просыхание почвы, но и прорастание семян сорняков, появление всходов сор­ных растений на поверхности земли. Притом не нужно спешить с окучиванием, так как на поверхности земли под настилом торфа не образуются корки. Полезно, ко­гда торф впоследствии закапывают в землю.

Посев, посадка и пересадка

Существует два основных способа посева: на рассаду и в открытый грунт. Каждый из них применяется в зависимости от особенностей культуры, требований к ее выращиванию, климатических условий региона. Однолетние культуры, как уже упоминалось, выращиваются только из семян посевом в грунт или на рассаду с последующей пикировкой и пересадкой в грунт. Двулетние культуры также выращивают через семена посевом в грунт весной с последующей пересадкой на постоянное место в конце лета. Многолетние растения можно выращивать и размножать различными способами: генеративно через семена и вегетативно путем деления куста, корневища, луковицы, черенкованием.

При посеве в грунт, если семена высевают вразброс, их слегка вминают в почву, положив сверху плашмя доску, посевы мульчируют перепревшим навозом или торфом, причем толщина слоя зависит от величины семян. Мелкие семена высевают на глубину 0,5 см, средне-крупные — на глубину 1,5, крупные — на глубину 3 см.

При рядовом посеве семена прежде всего покрывают землей из отрытых бороздок, затем посевы мульчируют перепревшим навозом, торфяной землей.

Глубина посева семян зависит не только от их величины, но также и от вида и механического состава почвы: если почва тяжелая, влажная, семена высевают мелко, а если сухая — глубже. Кроме того, при весеннем посеве семена, как правило, размещают ближе к поверхности почвы, чем при осеннем.

Большинство однолетников хорошо цветет при посеве семенами в грунт с последующим их прореживанием (астра, цинния и др.). Многолетние цветочные растения сажают осенью или весной. Двулетние (незабудки, анютины глазки, маргаритки, колокольчики и др.) высаживают поздно летом или рано осенью, чтобы растения до заморозков успели прижиться и дали новые корни. Но можно и их высаживать рано весной — в апреле—мае. Луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.) высаживают в конце августа — начале сентября.

Многолетники высаживают на постоянное место весной или рано осенью. Виды, дающие осенью большое количество молодых корней, — многолетние астры, гелениум, ирис, пион и другие, лучше высаживать с осени. Все луковичные высаживают только осенью. Они укореняются, рано весной идут в рост и зацветают.

Лучшими сроками осенних посадок многолетников надо считать конец лета (вторая половина августа) и начало осени (первая декада сентября). Многолетники, высаженные с осени, прежде всего недостаточно зимостойкие виды, на зиму должны быть укрыты во избежание их вымерзания, что особенно опасно на тяжелых глинистых почвах. Для этой цели служат сухой древесный лист, торф и перегной.

Весной многолетники очень рано идут в рост и быстро развиваются, поэтому весенний срок посадки (пересадки) бывает чрезвычайно коротким. Практически весной можно приступить к посадке сразу после оттаивания грунта и продолжать ее до начала интенсивного нарастания надземной части многолетников. В средней полосе наиболее благоприятным сроком для посадки является вторая половина апреля — начало мая. Весной рекомендуется пересаживать виды, менее зимостойкие и слабо укореняющиеся с осени.

При семенном и вегетативном размножении в целях лучшего укоренения прорастающих семян и черенков применяют специальные вещества, являющиеся стимуляторами роста. Например, обработка зеленых черенков гетероауксином значительно повышает процент укоренения и усиливает развитие корневой системы. Гетероауксин используется в слабых концентрациях также для намачивания семян. Через 2 ч после воздушной подсушки семена обязательно высевают. Всходы появляются на несколько дней раньше по сравнению с обычными посевами, растут быстро и дружно.

Производить пересадку во время интенсивного роста нецелесообразно, так как это задержит развитие растений и усложнит процесс пересадки. Но если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам возникнет необходимость в летней пересадке, растение надо осторожно выкопать, пересадить, регулярно обильно поливать. Необходимо отметить, что многолетники с длинными мясистыми корнями — люпин, борщевик, мак — даже при хорошем уходе очень плохо переносят летнюю пересадку.

Большое значение для дальнейшего развития имеет глубина посадки, которая зависит от размеров и вида растения, сроков посадки (5— 30 см); ориентироваться следует по корневой шейке старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на каком была до пересадки.

Растения, имеющие прикорневую розетку листьев (хоста, мак восточный и целый ряд других), сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Как слишком глубокая, так и мелкая посадка нежелательны: при мелкой осенней посадке увеличивается опасность вымерзания, слишком глубокая посадка приводит к позднему прорастанию растений и ослабляет цветение.

Некоторые правила посадки и пересадки многолетников

В намеченном месте готовят яму таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему.

Читать еще:  Растения для альпийской горки фото

Корни перед посадкой укорачивают на треть, слишком длинные корни обрезают еще больше. Это будет стимулировать развитие боковых ответвлений.

Мясистые корни, клубнеплоды и корневища надо сохранить максимально, поломанные или загнившие — удалить острым ножом. Срезы обработать для дезинфекции угольным порошком или золой.

В яму рекомендуется внести компост или землю в смеси с хорошо перепревшим навозом. Использование свежего навоза категорически неприемлемо.

После этого корни равномерно размещают в яме, засыпают землей, плотно обжимают и обильно поливают.

При высадке многолетников на постоянные места им отводят разные площади питания, в зависимости от вида растения и назначения посадок Другими словами, необходимо соблюдать расстояния между растениями при посадке.

В редкой посадке многолетники развиваются более пышно, обильнее цветут и дольше растут на одном месте, не нуждаясь в пересадке. В загущенной посадке побеги у растений в скором времени начинают вытягиваться, становятся ослабленными и не дают нормального цветения. Часто при этом наблюдается усиленное развитие грибных болезней. При слишком больших площадях питания необходимую сомкнутость группы получают не скоро. Поэтому в цветочном оформлении, в групповых посадках, в рабатках необходимо оставлять между растениями такие расстояния, при которых многолетники уже на следующий год разрастались бы в достаточно декоративные по плотности группы. При этом, учитывая размер растения, следует руководствоваться габаритами растения. Для сильнорослых растений и пионов между рядами оставляют расстояние 100 см, между растениями в ряду — 80 или 100 см. Для сред-нерослых растений междурядные расстояния уменьшают до 80—60 см, между растениями в ряду — 60—30 см. Мелкие растения и луковичные высаживают чаще.

В первые годы, пока многолетники не разрослись, широкие междурядья можно использовать для посева однолетних растений. При посадке многолетников на срез необходимо увеличить расстояние между растениями, что даст наибольший выход срезанных цветов. Особенно большое значение это имеет для группы долголетних многолетников с продолжительным сроком пребывания на одном месте.

Густота посадок многолетних растений

Сроки и способы посева однолетних цветочных растений.

РАЗДЕЛ I

ДЕКОРАТИВНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Тема 1. Классификация однолетних цветочно-декоративных растений открытого грунта, агротехника, применение.

Классификация однолетних цветочных культур.

Все видовое многообразие цветочно-декоративных растений, выращиваемых в открытом грунте, по эколого-биологическим при­знакам можно подразделить на три основные группы: однолетни­ки, двулетники и многолетники.

В эту группу однолетников объединяют растения, у которых жизненный цикл заканчивается за один период вегетации (от семени до семени). Пика своей декоративности они достигают в первый год после посева, в июне—сентябре, т.е. летом, откуда и происходит их вто­рое название — летники. В эту группу относят не только однолет­ние виды (мак самосейка, космея, календула, тагетесы, цинния, флокс Друммонда, дельфиниум Аякса, левкой), у которых жиз­ненный цикл заканчивается сразу после плодоношения, но и мно­голетние (алиссум, лобелия, петуния, вербена, сальвия, агератум, львиный зев, гвоздика Шабо, гайллардия), которые при со­ответствующих климатических условиях могут перезимовать и продолжить рост на следующий год. В условиях средней полосы России такие растения не зимуют и тоже выращиваются как од­нолетники. Кроме того, декоративность таких растений, высевае­мых ежегодно, значительно выше, чем у перезимовавших. Почти все виды однолетников происходят из жарких солнечных районов земного шара, поэтому цветут продолжительно, особенно в усло­виях умеренных широт, что выгодно отличает их от многолетни­ков с ограниченными сроками цветения.

Однолетники различаются по высоте:

— высокорослые – более 100 см;

Используются на заднем плане миксбордера и цветников из летников.

Примеры: клещевина, космея дваждыперистая, клеома, амарант, лаватера и др.

— среднерослые – высотой 50-70 см;

Используются на среднем плане. Это табак душистый, кохия, годеция, кларкия, космея серно-желтая, и.т.д.

— низкорослые – высота 25-30 см;

Используются на переднем плане. Бальзамин, бархатцы отклоненные, тонколистные, вербена гибридная, иберис зонтичный, лобелия, алиссум морской, пиретрум девичий.

Однако градация по высоте идет у обычных видов. Сейчас появляется множество сортов, у которых рост отличается от роста обычного видового растения. Если на пакетике семян написано F1, то это обычно компактное низкорослое растение. Наследственные свойства гибрида не передаются потомству. Поэтому на следующий год нужно покупать новые семена.

Среди однолетников встречаются виды с простыми и махро­выми цветками различной окраски, структуры соцветий, в целом различающиеся по характеру создаваемой ими цветовой поверх­ности.

По декоративным качествам летники делятся на:

красивоцветущие (агератум, астра однолетняя или китайская или каллистефус китайский, тагетес, цинния, петуния, сальвия, вербена и др.);

декоративнолистные (пе­рилла, кохия, цинерария морская, клещевина и др.);

вьющиеся (ипомея, кобея, душистый горошек, фасоль огненная).

По способу использования летники делятся на:

— срезочные (каллистефус, душистый горошек, гипсофила изящная, флокс Друммонда);

— обсадочные, которые используются для цветочного оформления (большинство декоративноцветущих и декоративнолистных видов);

— контейнерные (агератум Хоустона, львиный зев, бальзамин, вербена гибридная, колеус, лобелия эринус, и.т.д.);

— сухоцветы — это настоящие сухоцветы (амбербоа, гелихризум, гелиптерум, кермек выемчатый) и те, которые сохраняют окраску цветка после высушивания (амарант, бархатцы прямостоячие);

— душистые однолетники (резеда, табак душистый, маттиола двурогая, алиссум морской, душистый горошек);

— пищевые растения (тагетес прямостоячий используется как приправа к мясным блюдам; настурция – съедобны все части растения, ее даже консервируют);

— лекарственные растения (календула лекарственная – бактерицидное средство, настурция – сердечное и понижающее давление средство, монарда лимонная – успокоительное средство и др.).

Условия произрастания для летников.

А) отношение к свету

Большинство летников светолюбивы. При отсутствии достаточного освещения растения теряют компактность, перестают цвести, побеги становятся вытянутыми, некрасивыми. В полной тени летники вообще не цветут. Но существуют виды, способные переносить легкое затенение, цвести с северной стороны или под кронами деревьев. Это бальзамин Уоллера, бегония вечноцветущая, левкой, лобелия, маттиола двурогая, табак крылатый.

Б) отношение к теплу

Летники плохо переносят первые осенние заморозки, теряют декоративность. Особенно теплолюбивы бальзамины новогвинейские, целозия, фасоль огненная, агератум, тагетес, сальвия блестящая, клещевина, портулак, цинния.

Холодостой­кие летники выносят заморозки до -3 °С. Это капуста декоративная, алис­сум морской, календула, калистефус, вербена и др. Декоративная капуста красива даже при -8°С.

В) отношение к влаге

Летники не особенно требовательны к влаге. Переувлажнять любые летники вообще не следует, чтобы не погибли. Влаголюбивые летники – это антирринум большой, бальзамины, бегонии вечноцветущая и клубневая, дельфиниум Аякса, алиссум морской.

Г) отношение к плодородию почвы различное. Одни виды предпочитают рыхлую питательную почву + органику. Другие – не выносят органики. Свежий навоз не всегда пригоден, т.к. несет множество заболеваний, например, фузариоз (на любой стадии развития растений).

Больше ценятся виды, способные цвести на бедных почвах (лаватера, портулак).

Сроки и способы посева однолетних цветочных растений.

Сроки посева зависят от биологических особенностей растения, типа помещения, времени, когда необходимо высадить в грунт. Все цветочные культурные растения делятся на три группы по отношению к теплу:

Выносливые – могут выносить повторяющиеся заморозки (календула, львиный зев, флокс Друммонда;

Полувыносливые – могут выносить случайные легкие заморозки (агератум, бальзамины, вербена, настурция, лобелия, петуния, портулак, тагетес, целозия, цинния);

Теплолюбивые– боятся даже незначительного понижения температуры (ипомея, сальвия, бегония, георгина культурная).

В соответствии с этой классификацией и определяются сроки посева и посадки.

Ранние посевы – в феврале-марте в теплицах, с последующей пикировкой;

Средние посевы – конец марта – в парниках с последующей пикировкой;

Поздние посевы – апрель – в парниках (с пикировкой).

Семена сеют разбросным способом путем рядового или гнездового посева в ящики, горшки.

Главное, чтобы семена легли равномерно. Трудность для посева представляют мелкие семена, которые сливаются с землей по цвету. Для этого можно уложить на поверхность земли слой снега. При таком посеве не нужно поливать почву и при таянии снега посеянные семена всасываются в землю. При отсутствии снега покрывают землю белым песком, сеют и поливают из пульверизатора. Можно семена смешать с толченым мелом. Мелкие семена не заделывают, а прижимают доской к субстрату. Если семена покрупнее, присыпают землей из сита.

При посадке крупных семян маркируют и кладут семена в ящики. Присыпают землей, не превышая по толщине величину самого семени (в крайнем случае не больше тройной толщины семян).

Перед посевом почва должна быть предварительно увлажнена и уплотнена. Если производится посев очень мелких семян, то необходимо землю пропустить через сито, но земля пылевидной структуры не пригодна для посевов, т.к. быстро уплотняется.

Для посева готовят ящики, обеззараживают раствором марганцовки. Лучше пластмассовые, чем деревянные, т.к. их легче промыть. На дне устраивают дренаж, засыпают субстрат (торф с песком), уплотняют деревянным молотком, поливают.

Существует два способа выращивания однолетников.

Рассадный способ.Он применяется для получения растений, которые после заморозков можно высадить в грунт в цветущем состоянии и тем самым добиться быстрого декоративного эффек­та. Подходит для теплолюбивых, большей части полувыносливых и холодо­стойких видов с длительным периодом вегетации (астра, львиный зев, левкой, гвоздика Шабо). Ранние посевы в феврале—марте проводят в теп­лицах, семена высевают в ящики с последующими пикировками. Средние (конец марта) и поздние (апрель) посевы можно проводить в парниках с последующими пикировками.

Безрассадный способ.Предполагает посев семян в открытый грунт без последующей пересадки. Применяется для холодостойких видов.

Сроки посева в открутый грунт: ранневесенний (конец апреля) – крестоцветные; поздневесенний (1-я декада мая) – цинния, тагетес, бальзамин, настурция; подзимний (конец октября-начало ноября) – Каллистефус, васильки, антирринум, гвоздика китайская, алиссум, петуния, календула, кос­мея, годеция, скабиоза, кларкия; зимний (декабрь — январь) – виды подзимнего посева.

Рассадный способ.Он применяется для получения растений, которые после заморозков можно высадить в грунт в цветущем состоянии и тем самым добиться быстрого декоративного эффек­та.

В зависимости от периода развития от посева до цветения од­нолетники высевают в разные сроки. Растения первой группы высеваются в январе—феврале, в средней климатической зоне посев проводят в оранжерее; растения второй группы высевают­ся в марте в оранжерее или теплых парниках; растения третьей группы сеют в апреле—мае в парники или непосредственно в грунт.

Посев однолетников проводится в ящики размером 30 х 60 х 5 см, которые размещают на стеллажах или в парниках. Всходы в фазе двух семядолей или одного настоящего листа пикируют — рассаживают с целью увеличения площади питания одного расте­ния и обеспечения ему большего пространства для равномерного развития надземной части. Растения, которые сеют рано (лобе­лия, гвоздика Шабо, львиный зев) или у которых очень мелкие всходы (амарант, агератум, петуния), требуют двух пикировок, все остальные виды пикируют один раз.

Исключение составляют бегонии, которые в процессе выра­щивания пикируют три раза, так как всходы очень мелкие и раз­виваются медленно.

Вторая и последующие пикировки проводятся с интервалом в один месяц в пикировочные ящики (которые от посевных отли­чаются большей высотой — 30 х 60 х 7 см) или в горшки размером по верхнему диаметру 7 или 9 см.

Перед высадкой в открытый грунт все растения должны прой­ти закалку, которая заключается в следующем. Все растения в мае должны находиться в парниках или в теплице с регулируемым микроклиматом, где их постепенно приучают к более жестким погодным условиям, постепенно снижая температуру.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector