13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сворачивание в трубочку листьев вечнозеленого рододендрона

Вечнозеленые рододендроны зимой и весной

автор: Болотова Т., фото автора

Вечнозеленые рододендроны всё чаще встречаются в наших садах.
На титульном фото к статье — рододендрон «Хельсинки Университет» («Helsinki University», M. Uosukainen, 1994 г.) — самый зимостойкий вечнозеленый рододендрон финской селекции. Это крупный вечнозеленый кустарник из группы гибридов вечнозеленого рододендрона короткоплодного. Стройный куст этого сорта достигает в высоту более 2 м, шириной до 1,6 м. Ежегодный прирост при хорошем уходе составляет 15-20 см. Листья гладкие, темно-зеленые, длиной 12-17 см. Начинает цвести в начале июня. Цветки крупные, 6-8 см в диаметре, светло-розовые с зеленовато-оранжевой «веснушчатостью» на верхнем лепестке. Предпочитает затененные участки сада. Зимостоек, переносит морозы до — 40 градусов.

Но надо иметь в виду, что вечнозеленые рододендроны продолжают испарять влагу зимой. Чтобы предотвратить иссушение рододендронов в условиях, когда влага не поступает к корням из промерзшей земли, осенью необходимо обеспечить для растений необходимый запас влаги.
Рододендроны поливают и мульчируют толстым слоем сосновой коры. Умеренный полив рододендрона нужно продолжать и после похолодания, пока земля не промерзнет.

Если зимой Вы живете рядом с растениями, то зеленые кожистые листья морозоустойчивых рододендронов будут радовать глаз на фоне снега. После сильных снегопадов отряхивайте с веток снег.
Если же Вы зимой не бываете на своем участке, то во избежание поломки веток соорудите для рододендрона каркас, непременно с доступом воздуха.

Сворачивание в трубочку листьев вечнозеленого рододендрона

При наблюдении за этими растениями зимой или при открытии вечнозеленых рододендронов весной, каждый раз нас пугает их внешний вид. Листья свернуты в трубочку, и растения выглядят так, будто они вот-вот погибнут.

Однако весной почки вечнозеленого рододендрона просыпаются, листья вскоре приобретают нормальный вид, и ожившее растение идет в рост.
Что же это за явление, и как нам облегчить зимовку вечнозеленым видам рододендрона?

Сворачивание в трубочку листьев вечнозеленого рододендрона — это нормальная реакция на понижение температуры за отметку ноль градусов.
В природе при температуре -2 градуса листья вечнозеленого рододендрона сворачиваются и примыкают к ветке. Таким способом готовящийся к зимовке рододендрон уменьшает площадь листовой поверхности, устьица «прячутся» внутрь трубочки, и тем самым до минимума снижается испарение влаги.

При повышении температуры до нуля скрученные листья вечнозеленого рододендрона постепенно разворачиваются и принимают нормальный вид.

Однако если вечнозеленый рододендрон растет на открытом солнечном месте, то при больших перепадах температур днем и ночью у растения могут появиться солнечные ожоги. Обычно это происходит ближе к весне: обращенная к солнцу сторона скрученного листа рододендрона днем сильно нагревается, а ночью замерзает.
Весной на пострадавших листьях наблюдается красновато-бурая или бурая полоса, идущая вдоль главной жилки до самого кончика, — это и есть ожог.

Если повреждение у листьев рододендрона несильное, то с оттаиванием почвы и началом сокодвижения признаки подмерзания постепенно исчезают. Окраска листьев становится нормальной.

Рододендроны очень живучи. Поэтому при правильном уходе их кусты вскоре образуют новые сильные побеги со здоровой листвой, которая уже к середине лета частично закрывает поврежденные листья.
И, всё-таки, во избежание такого явления вечнозеленые рододендроны следует прикрывать перед зимовкой.

На фото: сооружение каркасных укрытий над кустами рододендронов

Если Вы не сделали своим рододендронам осенью совсем никакого укрытия, то желательно всё же сделать его в начале февраля, — в этот зимний месяц снега становится больше, и солнце светит гораздо ярче. А также увеличивается вероятность резких потеплений; хотя возможны снегопады, сильные морозы вместе с ветром и солнцем.

Проблема «зимнего высыхания» у вечнозеленого рододендрона

Хуже, если почки у куста не просыпаются, и произошло так называемое иссушение, или «зимнее высыхание» рододендрона.
Это явление по внешнему виду очень напоминает отмирание побегов. Оно наблюдается обычно после суровых зим, когда в течение продолжительного времени держится низкая отрицательная температура.

С наступлением весны листья пострадавшего рододендрона остаются скрученными, полностью теряют тургор, буреют, засыхают. Если ничего не предпринимать, такое растение погибает.

Явление «зимнего высыхания» объясняется тем, что во время зимовки вечнозеленый рододендрон потерял слишком много влаги. А прервавшиеся тяжи воды даже после оттаивания почвы не способны к самостоятельному возобновлению водотока.

На фото: неукрытый вечнозеленый рододендрон; результат зимнего иссушения листьев рододендрона

Что мы можем сделать для профилактики иссушения листьев и для помощи вечнозелёному рододендрону в этом случае?
Для предотвращения «зимнего высыхания»: до наступления морозов надо обильно поливать куст вечнозелёного рододендрона.
От весеннего иссушения: хорошо поливать куст рододендрона теплой водой прямо по листьям.

Если были совершены ошибки в уходе и укрытие вечнозеленого рододендрона было сделано неправильно, а весной обнаружилось, что «зимнего высыхания» избежать не удалось:
1. Полейте пострадавший рододендрон большим количеством теплой воды, чтобы она промочила землю на всю глубину корней. Притените пока что от солнца с южной стороны какой-нибудь ширмой.
Если земля проморожена, то вообще можно почти кипятком проливать растение, — горячая вода должна быть такой, чтобы рука выдерживала.
2. При наступлении «зимнего высыхания» пострадавший рододендрон надо несколько раз в день обильно опрыскивать водой. И продолжать делать это, пока клетки листьев рододендрона не восстановят утраченный тургор, — тогда листья раскрутятся и приобретут нормальный вид. Обычно для восстановления растения от зимнего иссушения необходимо 2-3 недели.
При сильном зимнем иссушении рододендрона, скорее всего, будет нужна обрезка, но попозже. Когда станет видно, над какой сохранившейся живой почкой это можно сделать. Возможно, на ветках проснутся «спящие» почки.
3. Если пострадавший рододендрон оказался в луже талых вод, то постарайтесь как можно скорее отвести эту воду от корней рододендрона. И, в принципе, — такого не должно быть: надо сажать рододендрон так, чтобы он не был весной в зоне затопления. Если в вашем саду это обеспечить невозможно, то сделайте для саженца рододендрона возвышение-кочку, на которую его посадите.
Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте допущенные ошибки, — это будет растению только на пользу.

Татьяна Болотова (г. Санкт-Петербург)
«ВКонтакте»

Рододендрон: проблемы и решения

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно выбирают место посадки. Высаживают рододендрон в хорошо дренированную почву и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой соседних деревьев и кустарников. Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома контейнерного саженца также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву – в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. Улучшают условия содержания растения, при необходимости пересаживают. Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3–4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки учитывают защищенность от ветра и степень освещенности. В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку – сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7–10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов – они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии – опущенными и свернутыми в трубочку, – почаще опрыскивают крону водой. Отгребают мульчу, чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые рододендроны с приземистой формой куста. В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый – коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы – культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки зимостойкие сорта. Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

LiveInternetLiveInternet

Метки

Рубрики

  • рукоделие (40)
  • мастер-классы (12)
  • декупаж (10)
  • вязание (3)
  • вышивка (2)
  • шитьё (1)
  • скрапбукинг (31)
  • альбомы (7)
  • открытки (4)
  • сад (23)
  • цветы (13)
  • плодовые деревья (2)
  • теплица (2)
  • ландшафтный дизайн (14)
  • праздники (6)
  • новый год (5)
  • пасха (1)
  • Фотография (5)
  • Секреты мастерства (3)
  • мастер классы (5)
  • картинки (4)
  • дети (3)
  • потешки. игры (2)
  • акварельный рисунок цветов (1)
  • Стихотворения (1)
  • юмор (1)
  • акварельный рисунок цветов (0)
  • фотошоп (0)
  • выпечка (0)
Читать еще:  Юкка посадка и уход в открытом грунте

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.

Рододендроны – чрезвычайно привлекательные и эффектные растения, широко применяемые в сфере ландшафтного дизайна, но, как и все жители сада, они имеют характерные болезни и вредителей, которые очень любят полакомиться этим цветком. Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

Неинфекционные поражения

Зимнее высыхание

Наблюдается после суровых зим, с длительными морозами листья вечнозелёных рододендронов даже при положительных температурах воздуха остаются скрученными в «трубочки» и примкнувшими к побегам. Это указывает на то, что листья во время зимовки и сильных, длительных морозов потеряли так много влаги, что в растениях образовался большой водный дефицит и растения самостоятельно не способны восстановить нормальную циркуляцию воды. Если не принимать никаких мер, то листья засыхают, буреют и в конечном итоге растение гибнет. Что делать в этом случае, как спасти растение? Для ликвидации водного дефецита в растениях весной, после оттаивания почвы, их обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают водой. Это необходимо делать до полного восстановления тургора клетками и примерно через 1—2 недели приобретают здоровый вид. Это означает, что в растениях возобновился нормальный водообмен, и они продолжают нормально расти. Для предотвращения зимнего высыхания рододендронов, осенью целесообразно их обильно полить.

Вымокание

Происходит в результате избыточной влажности почвы. Листовая пластинка рододендронов становится серовато-зеленой, матовой, листья без видимых внешних причин опадают. Новые побеги мягкие, листья вянут, разрушается корневой ком, хотя корни у корневой шейки и не повреждены. Часто вымокание происходит на тяжелых, глинистых почвах из-за плохого дренажа, ведущего к скоплению воды в верхнем слое почвы и недостаточной аэрации корневой системы. Иногда бывает при обильных и частых поливах после пересадки. Из-за недостаточной аэрации у рододендронов нарушаются нормальный рост и развитие корневой системы и побегов, растения слабеют и поражаются грибными болезнями. Избыточная влажность почвы и поздние подкормки часто приводят к вымерзанию рододендронов зимой, т.к. в этих условиях они своевременно не прекращают рост, не успевают пройти необходимую закалку и подготовиться к зиме.
Для создания корневой системе нормального водо- и воздухообмена, необходимо обеспечить хороший дренаж, вымокающие растения следует пересадить в рыхлый водо- и воздухопроницаемый грунт, прекратить на некоторое время полив; в жаркие, солнечные дни вместо полива опрыскивать надземные части водой. Вымокающие растения довольно медленно восстанавливают нормальный внешний вид.

Солнечные ожоги

Проявляются весной после сильных морозов или в конце зимы при резких колебаниях температуры днем и ночью. На листьях рододендронов появляются бурые, сухие пятна неправильной формы. Солнечные ожоги также могут проявляются в виде бурой полоски вдоль главной жилки листа. Листья вечнозеленых рододендронов при -3°С и ниже свертываются в трубку и немного опускаются вниз сторона скрученного листа, обращенная к солнцу, днем сильно нагревается, а ночью подмерзает. Весной на поверхности раскрученных листьев видна красновато-бурая или бурая полоса вдоль всего листа. Если повреждение несильное, то с началом вегетационного периода признаки подмерзания исчезают, и окраска листьев становится нормальной.

Чтобы предотвратить солнечные ожоги, рододендроны сажают в полузатененных местах или создают им легкую полутень (укрытие растений еловым лапником или нетканым материалом на каркасе). При хорошей агротехнике рододендроны дадут сильный прирост, и уже в середине текущего лета растение может частично восстановить декоративность.

Хлороз

Часто случается при рН почвы выше 7. В щелочной среде железо и магний находятся в неусвояемой форме (даже при их достаточном количестве), из-за чего нарушается синтез хлорофилла. Листовая пластинка между проводящими пучками (жилками) становится светло-зеленой или желтовато-зеленой. Сначала жилки сохраняют темно-зеленый цвет, а затем желтеют. При сильном хлорозе молодые побеги становятся желтыми или бледно-желтыми. Растения слабо растут, часто получают солнечные ожоги, подвергаются заболеваниям и в итоге погибают.

Причиной хлороза также может быть избыток меди и кальция в почве. При избытке кальция нарушается нормальное усвоение растением других элементов. При его недостатке иногда могут пожелтеть листовые пластинки. Бронзово-фиолетовая окраска листьев рододендрона возникает при недостатке фосфора, а красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев – при нехватке калия.

Для устранения хлороза, возникшего при нарушении кислотности почвы, следует довести рН среды до 4–5, чтобы восстановить минеральное питание растений. При недостатке железа проводят внекорневые и корневые подкормки железом в хелатной форме (феровит, реакомхелат железа и др.). При недостатке магния проводят внекорневую подкормку раствором сульфата магния. После обработки растений через 5–6 недель листья восстанавливают зеленую окраску. При недостатке других микроэлементов проводят подкормки соответствующими микроэлементами в хелатной форме. При их избытке, целесообразно провести замену посадочного грунта.

Недостаток азота

Вся листовая пластинка у рододендронов становится светлой, новые побеги растут слабо, на них развиваются мелкие листья, не закладываются цветочные бутоны. В середине лета листья предыдущих лет начинают сильно желтеть, затем становятся красновато-бурыми, и большая часть их опадает. К концу лета на растениях остаются только листья текущего года. Азотное голодание у рододендронов часто возникает при выращивании на легких песчаных почвах. При обильном регулярном поливе минеральные соли, особенно соединения азота, вымываются и создается дефицит элементов питания.
При появлении первых признаков азотного голодания проводят подкормку азотными удобрениями (сернокислый аммоний или азотнокислый калий).

Некроз

Главная жилка листа отмирает, верхняя сторона листа коричневеет. Некроз может быть вызван резким понижением температуры воздуха и почвы (особенно сильно проявляется у недостаточно зимостойких видов рододендрона), сильными ветрами, засухой, высоким содержанием солей в почве. Так, излишнее внесение нитрофоса создает избыток фосфора в почве, отрицательно влияя на растения (не усваивается железо).
При высоком содержании солей в почве требуется полная замена грунта или пересадка рододендронов в другое место.

Инфекционные поражения грибные болезни

Пятнистости листьев

Поражаются как молодые сеянцы, так и взрослые растения. Размер, форма, окраска и характер расположения пятна являются диагностическими признаками.
Церкоспороз (возбудитель – Cercospora rhododendri) – пятна угловатые, темно-коричневые с красноватыми краями, особенно заметны на нижней стороне листа. При повышенной влажности верхняя сторона листовой пластинки покрывается серым налетом.

Антракноз (возбудитель – Glomerella cingulata [=Colletotrichum gloeosporioides]) – бурые пятна на листьях и побегах с оранжевыми подушечками спороношения гриба. Сильно пораженные побеги и листья засыхают.

Серая пятнистость (возбудитель – Pestalotia guepini) – пятна большие, сухие, светло-коричневые или серые, часто концентрические, ограничены темными, позже черными спорангиями. Также поражаются молодые побеги, что приводит к их гибели.

Серая пятнистость (возбудители – Phyllosticta rhododendricola, Ph. con-centrica, Ph. saccardoi) – пятна серые, небольшие, с узкой коричневой каймой. На пятнах формируются пик-ниды гриба в виде рассеянных, мелких, черных точек.

Желто-коричневая пятнистость (возбудитель – Ramularia tumescens) – пятна на обеих сторонах листа: на верхней – желтовато-коричневые, на нижней – более светлые, часто почти белые.

Септориоз (возбудитель – Phloeospora azaleae [=Septoria azaleae]) – пятна желтоватые, красно-желтоватые, мелкие с черными точками пикнид в центре.

Сбор и сжигание больных и опавших листьев. В период вегетации в случае повторяющегося сильного поражения листьев – 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (конец июня) бордоской смесью 1% и др. медьсодержащими препаратами, фундазолом 0,2%. Для предупреждения ожогов молодой листвы, медьсодержащими препаратами можно опрыскивать растения с полностью вызревшей листвой.

Серая гниль (возбудитель – Botrytis cinerea). Поражаются цветки, стебли, листья, которые буреют и в условиях повышенной влажности покрываются серым пушистым налетом.

Своевременное удаление отцветших цветоносов. Обрезка сильно пораженных листьев и бутонов. При появлении первых признаков болезни и благоприятных условиях для развития серой гнили проводят обработки фунгицидами: сумилекс 0,1 %, фундазол 0,2 %.

Мучнистая роса (возбудители – Erysiphe rhododen-dri, Phyllactinia guttata). На листьях появляются отдельные округлые пятна, покрытые белым налетом, затем, сливаясь, они образуют мучнистый налет, который распространяется на всю поверхность листьев.

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями, повышающими устойчивость растений к мучнистой росе, и ограничение азотных удобрений. Опрыскивание фунгицидами: топаз 0,4%, байлетон 0,05%, фундазол 0,2%, топсин М 0,1%. Первую обработку проводят при появлении на листьях сеточки паутинистой грибницы или ее мелких пятен, последующие 2–3 обработки – через 2–3 недели, чередуя препараты, до конца августа.

Ржавчина(возбудитель – Chrysomyxa rhododendri). Осенью на нижней стороне листьев, на розовых или фиолетовых пятнах появляются желтые порошащие пустулы урединиоспороношения гриба. Если растения сильно инфицированы, они преждевременно сбрасывают листья. Весной на листьях видны темно-красные бархатистые подушечки телиоспороношения гриба.

Сбор и сжигание пораженных листьев. Опрыскивание во время вегетации топазом 0,4%, бордоской смесью 1%, байлетоном 0,01%. Кратность обработок зависит от характера очага и погодных условий сезона. В слабом очаге и при неблагоприятной для развития ржавчины погоде – при влажном и холодном лете – достаточно 1 обработки в начале-середине июля, в момент появления первых желтоватых мозаичных пятен на нижних листьях наиболее восприимчивых растений. В других случаях рекомендуются 2–3 обработки за сезон.

Восковая болезнь, другие ее названия – экзобазидиоз, вздутие листьев, толстолистость. Вызывается различными видами гриба Exobasidium. На пораженных болезнью листьях и побегах появляются мясистые, бледные, воскоподобные галловидные образования в форме шара размером от горошины до грецкого ореха. На листьях, пораженных E. vaccinii, образуются крупные пятна, покрытые красноватым, восковидным налетом, представляющим слой базидий с базидиоспорами.

Вырезание и сжигание пораженных побегов вместе с листьями. Опрыскивание для профилактики медьсодержащими препаратами весной – до цветения и после цветения.

Гниль всходов и молодых сеянцев (возбудители – Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp). Внезапное массовое увядание сеянцев и черенков рододендронов, их загнивание и гибель.

Создание условий благоприятных для роста растений, обеспечение дренажа, умеренный полив, слабокислая реакция почвенного раствора. Уничтожение пораженных растений вместе с комом почвы, обеззараживание этих участков известью или золой. Пролив под корень и опрыскивание фундазолом 0,2%.

Корневая гниль (возбудитель – Phytophthora cinnamomi). У основания стебля нижние листья желтеют, увядают, засыхают; верхушечные почки буреют и отмирают, замедляется рост растения. На поперечных срезах побегов виден бурый слой камбия. Корни буреют и сгнивают, в результате чего погибает и все растение. Корневую гниль вызывают также грибы родов Fusarium, Cylindrocarpon.

Такие же, как и при гнили всходов и молодых сеянцев.

Читать еще:  Цветочные дары лета

Некроз (возбудители – Phoma azaleae, Myxofusicoccum azaleae). На ветвях образуются кольцевые или локальные некрозы. В толще коры пораженных участков формируются пикниды.

Создание хороших условий для роста растений. Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, обработка мест обрезки раствором медного купороса 3–5%. После обрезки обработка кроны бордоской смесью 1%. По спящим почкам опрыскивание раствором медного купороса 3–5%.

Вирусные болезни

Мозаика листьев (возбудитель – вирус мозаики рододендрона Rhododendron mosaic virus). На листьях образуются мозаичные пятна и вздутия.

Уничтожение больных растений, борьба с переносчиками: тлями, клопами и др. насекомыми.

Повреждения нематодами. Галловая нематода (Meloidogyne spp.). Паразитирует на корнях. Вызывает образование некрозов, галлов на корнях сеянцев и саженцев. Больные растения отстают в росте и развитии, при сильном заражении выпадают. Нематоды Deladenus sp., Rotylenchus robustus, Tylenchorhynchus spp., Trichodorus christiei уничтожают микоризу корней. Укорененные черенки отстают в развитии, хлоротичны, при сильном заражении погибают. Растения отстают в росте и развитии, усыхают и гибнут.

Отбраковка и уничтожение больных растений. Обеззараживание почвы.

Красивейший Рододендрон на вашей даче: подготовка к зиме и укрытие

Рододендроны – культура вполне приемлемая для выращивания в Подмосковье , растения прекрасно себя чувствуют и цветут в наших садах. Однако мнение о том, что листопадные рододендроны не нуждаются в укрытии – миф. Укрывать нужно все группы этих декоративных растений.

Листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые рододендроны уже с осени закладывают цветочные почки будущего года. В течение всего осеннего сезона цветочные почки набухают и продолжают вегетацию, чтобы весной поразить роскошью цветения. Главная задача садовода – приложить максимум усилий, чтобы из зимы растения вышли в том же виде, в котором были осенью.

Фото: цветочные почки рододендронов

Подготовка рододендронов к зиме

При подготовке к зиме рододендроны нуждаются в подкормках и поливе. Вносить удобрения можно только фосфорно-калийные, избегая азотсодержащих подкормок. Удобряют рододендроны заранее, чтобы растения успели усвоить питательные элементы, пока земля не промерзла. Всю осень (приблизительно до середины ноября) рододендроны нуждаются в регулярных поливах теплой водой, особенно при отсутствии осадков.

Подкормки рододендронов при подготовке к зиме

Прежде всего, для хорошей зимовки рододендронов, им нужно обеспечить правильное питание. Дважды за осень подкармливаю кустарнички раствором двойного суперфосфата: в середине сентября и в середине октября. Предварительно проливаю растения водой, чтобы не обжечь корни. Для листопадных рододендронов на этом подготовка к зиме заканчивается.

Полив рододендронов при подготовке к зиме

Вечнозеленые и полувечнозеленые кустарники нуждаются в регулярном поливе – чем больше влаги получат растения, тем лучше перезимуют.

Вечнозеленые рододендроны зимуют с листьями, которые во время сильного мороза сворачиваются в узкую трубочку. Чтобы противостоять иссушающим морозам, листья должны как следует напитаться влагой. К тому же корневая система у рододендронов поверхностная, поэтому поливать в осенний период нужно как можно чаще.

При отсутствии дождей осенью поливаю вечнозеленые рододендроны через каждые 4 дня, расходуя по пол-лейки на взрослый куст. Такой полив продолжаю до наступления устойчивой минусовой температуры днем, в Подмосковье это обычно середина ноября. Во время октябрьских и ноябрьских поливов воду чуть подогреваю, но не сильно, чтобы не вызвать вегетацию.

Мульчирование рододендронов при подготовке к зиме

У рододендронов подвержены вымерзанию цветочные почки и корни. Чтобы сохранить корневую систему, ее нужно замульчировать сфагнумом или сосновым опадом слоем не меньше 20 см.

Фото: мульчирование хвойным опадом

Укрытие рододендронов на зиму

Укрытие рододендронов на зиму в Подмосковье начинается в ноябре при стабильных минусовых температурах. При этом способы укрытия листопадных, вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов отличаются.

Сроки укрытия рододендронов на зиму

К укрытию в Подмосковье приступаю, когда днем и ночью будет стабильная температура 3-5 °C ниже нуля, чтобы растения как следует закалились.

Укрытие листопадных рододендронов на зиму

Листопадные рододендроны укрываю так. Вокруг куста втыкаю штыри или брусочки, связываю их верхушки, чтобы получился шалаш. На такой шалаш удобно надевать готовое укрытие в виде конуса из нетканого материала.

Фото: готовые укрытия

Если куст раскидистый, желательно его предварительно слегка стянуть широкой веревкой, чтобы почки не касались укрытия, иначе замерзнут.

В идеале, куст обматывают укрывным материалом, а затем сверху на шалаш из стержней надевают готовое треугольное укрытие в виде конуса. Получается двойное укрытие, между слоями которого будет воздушная прослойка, она та и сыграет главную роль по защите растений от сильных морозов. Готовое укрытие нужно обвязать веревкой, чтобы не сдуло во время метелей.

Фото: укрытие рододендрона треугольниками

Укрытие вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов

Эти садовые неженки нуждаются в более основательном укрытии, чем их листопадные собратья, ведь нужно сохранить не только бутоны, но и листья.

Для их укрытия я не использую еловый лапник, как иногда рекомендуют делать. Лапник достаточно сильно раздирает листья и в качестве сохранения тепла он совершенно бесполезен. К весне хвоинки опадут, и вечнозеленые рододендроны не только подмерзнут, но и обгорят на весеннем солнце.

Фото: рододендрон в деревянном коробе

Для своих питомцев делаю деревянные короба: четыре брусочка обшиваю б/у досками с четырех сторон, без дна и верха. Такие короба должны быть выполнены точно по размеру растений. Изнутри для рододендронов с меньшей зимостойкостью утепляю короб при помощи картона, который прикрепляю строительным степлером.

Фото: укрытые на зиму рододендроны

Короба опускаю на замульчированные мхом растения в начале ноября. Когда температура опуститься до –3 °C днем, закрываю короба любой крышей: фрагментом рубероида, фанеры или оргалита. Сверху укрытие обматываю нетканым материалом, обвязываю веревкой. Важно как следует прижать укрытия со всех сторон, чтобы укрывной материал не сдуло. Иногда при этом в ход идет даже ненужная садовая мебель.

Фото: единое укрытие рододендронов

Если рододендроны сидят вместе и примерно одинакового роста, можно сделать единую для всех коробов крышу и укрыть единым укрывным материалом. Сверху такое укрытие накрываю пленкой. В Подмосковье в декабре возможны частые оттепели и дожди – вот от них пленка и спасет. Правда, снять ее нужно в самом начале марта, чтобы растения не сопрели.

Светлана Самойлова, цветовод-любитель, коллекционер редких растений

Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру»

Рододендроны и азалии. Посадка и уход.

Рододендроны и азалии. Посадка и уход.

Род рододендрон (Rhododendron)-крупнейший в семействе вересковых (Ericaceae), свое название получил от греческих слов rhodon — роза и dendron — дерево. Он включает около 1300 видов и приблизительно 30000 сортов вечнозеленых, полувечнозеленых и листопадных кустарников и деревьев. Эти удивительно красивые растения пользуются большой популярностью во всем мире. Интерес к рододендронам обусловлен декоративностью листвы и разнообразием форм кустов, но более всего — великолепием белых, розовых, лиловых, фиолетовых, красных цветков, собранных в зонтиковидные, напоминающие букет соцветия. В зависимости от вида и сорта цветки различаются величиной (от 1-1,5 см до 6-10 см в диаметре) и формой (колесовидные, ворон-ковидные, колокольчатые и трубчатые). Есть рододендроны с ароматными цветками. Осенью окраска листьев некоторых листопадных видов не уступает по красоте яркому убранству японских кленов.

Выращивание рододендронов не сложнее разведения роз или клематисов в средней полосе России.
Главное при выращивании рододендронов — соблюдение нескольких простых, общих для этой культуры правил.
• Место посадки следует выбирать с учетом биологических особенностей данного вида, а условия освещенности должны быть примерно такими же, как в природной среде обитания:
По условиям освещенности наиболее подходящим для рододендронов можно считать такое место, где над высаженными кустами будет открытое небо (что обеспечит лучший доступ осадков и света), а в полуденные часы их прикроет рассеянная тень от других растений. Идеальный вариант — редкий сосновый лес или поляна, расположенная между высокими соснами. Рододендроны можно сажать вблизи других деревьев, например, около дуба, лиственницы, у которых корни “уходят” на большую глубину. Не подходят породы с близко расположенной к поверхности корневой системой (липа, клен, каштан, тополь, ива, вяз, ольха). Их корни лишают рододендроны влаги и питания, и те в конце концов погибают. В случае вынужденной посадки в непосредственной близости от нежелательных деревьев должна быть предусмотрена изоляция от их корней зоны питания рододендронов с помощью рубероида, полиэтилена или других материалов. Для рододендронов подойдет место с северной стороны здания, там, где солнце освещает растения рано утром и во второй половине дня. Определяя место для посадки, необходимо позаботиться о защите кустов от господствующих ветров в течение всего года, что для культуры рододендронов весьма важно. На открытых местах посадки (особенно вечнозеленые виды) зимой страдают не столько от морозов, сколько от иссушающего действия ветра. Особенно не желательны посадки возле углов зданий, где хозяйничают сильные сквозняки, а также на свободных пространствах между строениями. Надежную ветрозащиту могут обеспечить стены зданий, заборы, живые изгороди и посадки хвойных деревьев
• Рододендронам необходима кислая рыхлая почва с высоким содержанием гумуса.Сажать лучше на возвышенном месте,там где нет весеннего застоя воды.
Выбрав место, можно приступать к подготовке его для посадки. Корневая система рододендронов довольно компактная, поэтому достаточно выкопать яму глубиной 40-50 см (без учета толщины слоя дренажных материалов). Ее ширина зависит от размера взрослого растения, для крупных кустов (р. кэтевбинский, р. желтый) она должна быть не менее 80 см. Если почва глинистая, необходим дренаж — для чего на дно насыпают гравий или битый кирпич слоем около 10 см.
Затем яму заполняют субстратом, подготовка которого — важнейшая составляющая успешной культуры рододендронов. Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Таким требованиям наиболее удовлетворяет смесь листовой земли, верхового торфа, спада хвойных деревьев (3:2:1). Можно использовать субстрат, состоящий только из равных частей верхового торфа и хвойного опада сосны или ели.
Или следующий состав:
СФАГНУМ ИЛИ ВЕРЕСКОВАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗ ПОД ХВОЙНЫХ)
ПЕРЕГНОЙ ИЛИ КОМПОСТНАЯ ЗЕМЛЯ
ЧАСТЬ СВОЕГО ГРУНТА
КОРОВИЙ НАВОЗ (ПЕРЕПРЕВШИЙ ЛУЧШЕ)
ХВОЙНЫЙ ОПАД
100 ГРАММ КЕМИРЫ-УНИВЕРСАЛ
Перед посадкой вынутый из горшка корневой ком рододендрона должен хорошо пропитаться водой. Если он подсох, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха. Куст сажают в заполненную субстратом яму на ту же глубину, что и прежде.
Нельзя засыпать землей корневую шейку рододендронов: растения перестают цвести и в конце концов погибают. Грунт уплотняем.Даже в дождь, при посадке-поливаем.
Саженец с ЗКС вынимаем из контейнера, тщательно расправляем корни,очень длинные подрезаем. Первое время после посадки,саженец нужно часто поливать небольшими порциями-3 л воды на молодое растение.Затем по погоде. В сухое время лучше ежедневно. Также в сухую погоду можно обливать кустик «с головой»-по листьям,но не по солнцу. После посадки мульчируют почву.
Расстояние между кустами высокорослых видов — 1,5-2,0 м, среднерослых — не менее 1,2 м, низкорослых — 0,5-0,7 м.
• В зону питания корней не должны попадать известь, доломит, зола и другие материалы или удобрения, сдвигающие рН почвы в щелочную сторону.
• Обязательно мульчирование приствольных кругов.Мульчирование приствольного круга — обязательный прием для культуры рододендронов. В качестве мульчи годится торф, хвоиный опад, мох или сухой лист (лучше всего дубовый). Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, они быстро разлагаются и имеют щелочную реакцию.Можно торф смешать с опилками.
Мульча способствует сохранению в почве влаги, в жару предохраняет корни от перегрева, а зимой — от вымерзания, подавляет рост сорняков, перегнивая, повышает содержание гумуса и кислотность почвы. Слой ее должен быть не менее 5 см.
Саженец возрастом 2-3 года, имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место, будет страдать от недостатка влаги, вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см. и глубиной 20-25 см., а через 2-3 года высадить, как положено на постоянное место.Все рододендроны и азалии прекрасно переносят пересадку и посадку до возраста 5-6 лет.
• Нельзя перекапывать и рыхлить почву под кустами.
• Рододендронам необходим регулярный полив, не допустимо пересыхание корневого кома. С другой стороны вреден избыток влаги, поэтому следует обеспечить отвод лишней воды.
Рододендроны — влаголюбивая культура, для них необходима почвенная и атмосферная влага, особенно в период бутонизации и цветения. Недостаток воды во время интенсивного роста отрицательно сказывается на закладке цветочных почек будущего года. В сильную засуху при отсутствии полива прекращается рост ветвей. Поникшие и свернутые в трубочку (у вечнозеленых видов) листья указывают на пересушивание корневого кома. В этом случае необходимо срочно обильно полить кусты. Поднявшиеся и распрямившиеся после этого листья указывают на восстановление влажности в почве и нормальную работу корней. По возможности поливать лучше мягкой водой — дождевой или прудовой. В жесткой воде много кальция, который накапливается в почве при поливе и защелачивает ее. Для смягчения жесткости воды можно добавлять в нее верховой торф (на бочку воды — несколько горстей торфа, настаивать в течение суток). Хлорированную воду для полива также следует выдерживать не менее суток.
Оптимальный полив,когда ноги не мокрые,но вокруг влажная почва!

Читать еще:  Регулярно пропалывайте сорняки и косите газон в саду

• Подкормки.Правильно посаженные рододендроны не нуждаются в дополнительных подкормках на протяжении нескольких лет. Однако если хочется ускорить наступление первого или добиться более обильного цветения, то потребуется внесение удобрений. В продажу поступают различные жидкие и гранулированные удобрения, предназначенные для рододендронов. Вносить их следует в соответствии с указаниями на упаковке. Можно использовать обычные минеральные удобрения, имеющие кислую реакцию: азотнокислый аммоний, мочевину, суперфосфат, сернокислый калий. Концентрация их не должна превышать 1:1000 (а калийных еще ниже). Не пригодны удобрения, содержащие хлор и известь. Подкармливают 2-3 раза за сезон, начиная ранней весной и заканчивая в середине июля. Из органических удобрений можно рекомендовать старый полуперепревшии коровий навоз, который вносят поверх почвы весной или осенью. При этом необходимо следить за рН почвы. Не желательно использовать конский и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают рН почвы. Очень ценят азалии/рододендроны полив, раз в месяц, кисленькой водичкой настоянной на обыкновенных лимонах. Пять лимонов на 5 литров воды. Выжать, выжатый лимон тоде кинуть в воду и дать постоять 5-6 часов. Далее — 2.5 литра этой водички под один куст крупного рододендрона или 1,5 литра под мелкий ( до 1м высотой).
Примерная схема подкормок.
1 подкормка- рано весной
2 перед цветением
3 через 2-3 недели после цветения
( но не позднее серед.августа)
Весной-разведёным коровяком
Летом-коровяк+калий+фосфор
Позд.осень- фосфор+калий
Рекомендуются также профилактические опрыскивания 1 раз за сезон меде-содержащими препаратами (ХОМ, ОКСИХОМ и т. д.)- или до цветения,или осенью,но не по молодым листьям.

• Укрытие на зиму.Зимовка.
Поздней осенью пролить (до середины октября).Это делаем, пока не очень холодно(темп.грунта до +5 град.На зиму подготовить простейший каркас и обмотать его спанбондом, или другим плотным укрывным материалом, закрепив его от ветров верёвками. Слой мульчи увеличить до 10 см.Весной снять укрытие,когда минует угроза заморозка.Отгрести половину мульчи.От стволика полностью.
•Притенение весной. Уже с середины февраля солнце греет достаточно интенсивно и довольно крупные почки некоторых рододендронов, нагреваясь, начинают испарять влагу, если февраль-март выдается солнечным, то к моменту активации корней (апрель), почки обезвоживаются безвозвратно. Тоже происходит в годы, когда промерзает земля. В результате, цветение наблюдается только на ветках с северной стороны куста и ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов помимо цветочных почек обгорают еще и листья. Эти повреждения можно исключить притеняя растения щитами с южной и западной стороны в феврале-марте.
Вместо изготовления щитов можно просто вбить колья, и на них надежно закрепить притеняющий материал. Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой еще и от ветра, поэтому на открытых ветреных участках лучше их защитить вбив и связав шалашиком 3-4 кола. На этих кольях закрепить притеняющий материал, оставив для вентиляции щель снизу и обязательно сверху, т. к. нижняя щель закроется снегом. В качестве притеняющего материала можно использовать белый спанбонд (лутрасил) плотностью 60 гм2, мешки-сетки из под овощей (двойным слоем) и другие подходящие материалы. Высота притенения делается примерно в 1,5 раза выше растения.
• Про обрезку.Обрезка не нужна. Можно формировать-выщипывать точку роста на ветках,до листьев,чтобы рододендрон кустился.

• Для посадки в условиях средней полосы России пригодны лишь виды и сорта, обладающие надежной зимостойкостью.
Среди них:
Гибриды р. кэтевбинского (холодостойкость минус32°С): ‘Alfred’, ‘Boursault’, ‘Catawbiense Grandiflomm’, ‘Abraham Lincoln’, ‘Nova Zembla’, ‘Rozeum Elegans’ — цветут в конце мая-июне, цветки красно-лиловые, лиловые, сиреневые;.
Гибриды р. якушиманского (холодостойкость большинства сортов — минус 23-29°, но есть сорта, выдерживающие минус 32°).Высота кустов не превышает 1,0 м. Окраска цветков бледно-розовая, бело-розовая: ‘Anna H. Hall’, ‘MistMaiden’, ‘Ken Janeck’.
Короткоплодный или фори Rh. fauriei Franch. = Rh.- brachycarpum. Холодостойкость большинства сортов — минус 23-29°(сорта Flauntado,Haaga)
Рододендрон Вильямса Rhododendron williamsianum. Холодостойкость большинства сортов — минус 26-29°(сорта Irmelies)

Среди листопадных рододендронов самой высокой зимостойкостью обладают сорта группы Northern Light(например: сорт Western Light). Программа по выведению этих сортов была начата в США (университет г. Миннесота) в 1957г. В результате скрещивания Rh. kosterianum с Rh. prinophyl-lum получили гибриды первого поколения (F1), которые поступили в продажу в 1978 г. Это азалии с цветками всех оттенков розового, выдерживающие морозы до минус 42.
Большим достоинством рододендронов является возможность посадки или пересадки их в любое время весны, лета и осени. Такие пересадки возможны благодаря компактной мочковатой корневой системе рододендронов, соответственно, при выкопке почти При посадке небольших рододендронов осенью желательно легкое укрытие еловым лапником (не засыпать землей). Для больших рододендронов желательно укрытие от зимнего и ранневесеннего солнца притенением. При мульчировании приствольного круга не засыпать корневую шейку.
Поздней осенью, перед замерзанием земли, для рододендронов и для всего сада, рекомендуем подзимний полив, обеспечивающий запас влаги в почве, который уменьшает обгорание цветочных почек и листьев у рододендронов, а также хвои у хвойных растенийне нарушается корневой ком и корни остаются неповрежденными.

Если в конце августа — начале сентября, в результате установления теплой дождливой погоды, рододендроны снова тронулись в рост, то эти побеги не успевают вызреть и зимой подмерзают, что негативно сказывается на цветении. Приостановить рост побегов можно опрыснув кусты 1% (10 г на 1 л воды) раствором сульфата калия или монофосфата калия. Опрыскивать в сухую погоду мелкодисперсным опрыскивателем, не поливать лейкой. По нашим наблюдениям это стимулирует не только приостановку роста и обеспечивает одревеснение побегов, но и закладку на них цветочных почек. Полив при этом следует исключить даже при установлении сухой погоды.

Форум цветоводов Фрау Флора

О выращивании комнатных и садовых растений; обсуждение видов, сортов, болезней, вредителей.

Рододендроны и азалии в саду

Модератор: Мурзилка

Рододендроны и азалии в саду

Сообщение Passific » 06 фев 2011, 01:44

Рододендроны и азалии в саду .

Рододендрон Rhododendron (с греч. rhodon-роза, dendron – дерево) сем. Вересковые.

Очень много пишется информации о рододендронах, хоть и похвастаться я не могу цветущими на фотографиях (вымерзли на моих цветочные почки ), но важные заметки о выращивании рододендронов напишу.

Вилы рододендронов: полувечнозеленые, вечнозеленые и листопадные.

Месторасположение: зависит от вида, который Вы планируете посадить, общее правило для большинства — притенение 50%. Листопадные предпочитают яркое солнечное освещение. Защита от ветра, открытое место посадки. Чаще всего сажают вблизи деревьев, кроме липы, ольхи, клена, тех деревьев, у которых корневая система поверхностная. Посадка возле них, лишает рододендрона питания и влаги.

Почва: кислая, рыхлая. Мульчирование обязательно, желательно хвойным опадом или мхом — это сохраняет влагу. Еще обкладываю кустики корой.

Уход: Подкармливала я специальными удобрениями для рододендронов или Агриколой в мае, к осени — желательно подкормить суперфосфат, но только не азотосодержащим удобрением. Внося удобрения, у меня не было необходимости дополнительно подкислять почву. Чувствительны как к недостатку, так и к переизбытку воды. Да и к воде тоже требовательны! Водопроводной водой их не польешь ( по крайнее мере, нашей). Поэтому стоит у нас всегда бочка, наполненная дождевой водой, там еще иногда лягушки плавают, попить приходят.

Заметки:
Свернутые в трубочку листья — пересушивание корневого кома. (у вечнозеленых видов)
По краям листьев появляются коричневые пятна, лист приобретает светлый желтоватй цвет — слишком светлое место посадки.

Так выглядят листья, когда растение начинает замерзать. По научному называют Cold resistance (Сопротивляемость холоду).
Проблема вымерзания может возникать по причинам: низкая зимостойкость сорта, внесение азотных удобрений в конце лета либо нет защиты от зимних ветров.
Такая проблема также может быть вызвана солнцем и резкой переменой погоды, например, теплая осень — резкие морозы.

Слишком обильный полив вызывает корневую гниль Phytophthora или увядание листьев. Болезь очень быстро развивается и приводит растение к гибели.
Для предотвращения корневой гнили — очень важен хороший дренаж. Не следует поливать в жаркую погоду.

Rhododendron Powdery Mildew Мучнистая роса у рододендрона

Rhododendron Powdery Mildew Мучнистая роса у азалии

Хлороз листьев вызвано дефицитом железа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×