26 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тля на стеблях многолетней примулы

Примула садовая. Сорта, выращивание и правильный уход за ярким первоцветом

С наступлением весны серость и унылость в саду отступает, всё наполняется яркими красками цветения первоцветов. Примула садовая — одна из самых любимых цветоводами раннецветущее растение. И это не удивительно — яркая разнообразная окраска цветов и форм не оставят равнодушными. Некоторые сорта примул обладают приятным ароматом, а в зависимости от вида, цветение этих небольших красивых первоцветов может длиться до середины лета. В народе садовые примулы ласково именуют «баранчиками» или «ключиками», за волнистые, бархатные листочки и цветки желтого цвета, что напоминают связку ключей.

Посадка и правильный уход за садовой примулой

Садовая примула — многолетнее неприхотливое растение, начинающее цвести ранней весной. На сегодняшний день род Primula насчитывает примерно 400 видов (7 классов и 23 секции). Разобраться в многообразии видов и сортов задача не из легких. Поэтому в деталях рассмотрим, какой уход необходим садовой примуле.

Выращивание садовой примулы начинается с «правильного» выбора места под высадку. Прежде всего, необходимо определить климатические условия, грунтовые особенности и сорт садовой примулы для выращивания. Некоторые сорта растения хорошо растут под открытым солнцем, а большинство всё же предпочитают затемненные места в саду, хорошо проветриваемые. Последние высаживают под одиночными плодовыми деревьями.

Есть у садовых примул особенность, которую должен знать каждый, кто решил завести её у себя: сок этого растения ядовит и может вызвать аллергические реакции. Поэтому при уходе за садовой примулой необходимо защищать кожные покровы.

Для первоцветов хорошо подойдет рыхлый, воздушный, суглинистый грунт с хорошей водопроницаемостью. Примулы предпочитают влажный грунт, но после полива жидкость не должна задерживаться надолго вокруг корневой системы.

Если на садовом участке спрессованные глинистые комья, то улучшить их текстуру можно внесением на 1 кв.м. площади для высадки следующих дополнительных субстрактов:

  • Песка (достаточно 5-7 кг);
  • Измельченного сфагнового мха;
  • «Вермикулита»;
  • Перегнившего силоса или навоза (в объеме 2 кг).

Легкий грунт идеально подойдет для выращивания примул. Достаточное содержание минеральных веществ, дает возможность не слишком часто вносить удобрения. В качестве удобрений идеально подойдет органика (компост или перегной), калийные или фосфорные.

Уход за примулами прост. Необходимо регулярно рыхлить грунт на протяжении периода вегетации, очищать от сорняков и обеспечивать достаточный полив. Поливать примулы советуют два раза в неделю, а при слишком жаркой сухой погоде – по мере высыхания грунта.

Подкормка примул выполняется 2 – 3 раза за сезон. Первый раз минеральные удобрения вносят сразу после таяния снега, второй раз — на 14 – 41 сутки, третий раз – в июле — начале августа. Минеральные удобрения лучше вносить при рыхлении почвы.

Способы размножения примулы

Со временем кустики многолетних сортов садовой примулы активно разрастаются, розеткам становится тесно, а верхушка корневой системы выступает над поверхностью грунта. Ввиду этого примула требует пересадок – 1 раз в 3 – 4 года.

Пересадку можно совместить с размножением садовой примулы в саду, выполняется это двумя способами:

Для проращивания садовых примул рекомендуется использовать свежесобранные семена, так как с течением времени они стремительно теряют всхожесть. Перед посадкой семенам желательно провести протравку, это обеспечит защиту всходов от грибковых инфекций. Затем подготовленные семена высаживают в контейнеры, в заранее подготовленную почвенную смесь (две части органического вещества, две части верхнего почвенного слоя и одна часть песка). В зависимости от сорта примул, необходимо обеспечить освещенность места (одни сорта проращивают в темноте, другие в светлом месте) и провести холодную стартификацию (после посева, контейнер помещают в холодильник, периодически вынимая для воздушного вентилирования). После её проведения посев ставят в хорошо освещенное место с температурным режимом 16 – 18 ◦С.

Когда посев семян проводится в осенний период, всходы появляются через 2 — 3 недели. После появления 2-3 листочков, сеянцы пикетируют. Весной, когда нет угрозы заморозков, кустики садовых примул высаживают в открытый грунт.

При выращивании гибридных сортов садовой примулы семенами свойства сорта по наследству не передается.

Размножение примул делением куста, как и калужницы махровой — наиболее простой и популярный способ. Он позволяет сохранить сорт первоцвета и омолодить куст. Большинство сортов садовых примулы при делении куста в течение 3 – 4 лет увеличивают количество цветоносов. Процедура деления проводится не ранее чем через 3 – 5 лет с момента закладки растения, ранней весной или по окончании цветения.

Деление куста проводится в несколько этапов:

    • Выбранный куст выкапывают, корни очищают от земли, промывают;
    • Куст разрезают таким способом, чтобы в каждой части осталось по одной почке возобновления;
    • Перед посадкой в почву вносят органические удобрения и заливают ямки литром горячей воды с марганцовкой (для защиты будущих садовых примул от грунтовых вредителей);
    • Через несколько часов полученные части кустика высаживают в грунт как можно быстрее, не допуская пересыхания корней;
    • В течение двух недель после высадки саженцы поливают по мере просыхания грунта.

Высаживать садовые примулы нужно на невысоких грядках, чтобы земля на них не пересыхала. Когда период цветение примул закончится, можно выполнить разовую подкормку удобрениями, в составе которых не содержится азот. Его отсутствие предотвратит обильное развитие листьев на следующий год и цветение не сократится.

Болезни и вредители садовой примулы

Садовая примула весьма подвержена различным заболеваниям и вредителям. Среди распространенных болезней:

  • Гниль корневой шейки и стебля;
  • «Ржавчина»;
  • Бактериальная пятнистость;
  • Мучнистая роса.

Большой вред растению способен причинить грибок Рамулярия церкоспорелла. В конце весны на листьях растения он проявляется в виде пятен. Сначала цвет пятен бледноватый, затем бурый или серый с желтой каймой. При выявлении заболевания пораженные листья нужно быстро удалить. Сам кустик следует обработать противогрибковыми растворами.

Из садовых вредителей примуле стоит опасаться паутинного клеща, слизней, тли и блох.

При правильной посадке и уходе в открытом грунте за садовой примулой, первоцвет станет хорошим украшением участка. Для создания цветочных клумб и бордюров хорошо подойдут примулы ушковые, зубчатые и полиантовые, благодаря своей небольшой высоте. А при сочетании сортов с разным периодом цветения можно будет любоваться яркими первоцветами с ранней весны до окончания лета.

Примулы – выращивание и уход, размножение

Примулы – выращивание и уход, размножение

Примулы разнообразны, неприхотливы, в большинстве своем отличаются ранними сроками цветения, яркоокрашенными и многочисленными цветками, поэтому они желанные гостьи северных садов.

Особенно хороши эти растения в групповых посадках, будь то яркие пятна на газоне, под пологом древесно-кустарниковых насаждений, по краям полян, в бордюрах вдоль дорожек, на переднем плане миксбордеров и на весенних клумбах. Окраска цветов может быть подобрана в тон, хороши и контрастные сочетания.

Вестники весны

Научное название произошло от греческого слова primus (первый) и дано за раннее цветение, как и русское «первоцвет». Из народных названий можно упомянуть два самых распространенных: «ключики» (соцветия некоторых видов примул напоминают связки миниатюрных золотых ключиков, открывающих дверь в лето) и «баранчики» (молодые листочки похожи на курчавые шкурки ягнят).

Издавна примулы использовали в народной медицине. Из цветов и листьев заваривали укрепляющий нервы чай, отваренные в молоке корни считались хорошим средством от простуд. Молодые листья и цветочные стрелки примул, богатые витамином C, добавляли в весенние салаты.

Особенности размещения

Выращивать примулы рекомендуется в полутени или в местах, где солнце отсутствует в самые жаркие полуденные часы. Яркие лучи повреждают нежные лепестки и высушивают почву. Эти растения отлично чувствуют себя под деревьями и кустарниками с редкой кроной. Примулы не следует высаживать на высоких грядках, где земля пересыхает быстрее.

Оптимальные условия

Уход за примулами несложен и сводится к прополкам, поливу и подкормкам. Регулярный полив требуется в период роста и цветения, в особенности если зима была малоснежной, а весна выдалась засушливой.

Большинство примул неплохо зимует без укрытия, но некоторые виды лучше сохраняются под легким покровом из сухих листьев и лапника.

Примулы предпочитают влажные питательные суглинки с хорошим дренажем. В тяжелые глинистые почвы перед посадкой вносят песок, в песчаные – питательный компост.

Первую подкормку проводят ранней весной (комплексное минеральное удобрение), вторую – сразу после цветения (навозная жижа), третью – во второй половине лета (фосфорнокалийное удобрение).

Болезни и вредители

Примулы подвержены целому ряду болезней, страдают они и от вредителей. Наиболее распространены гниль стеблей и корневой шейки, ржавчина, белая ржавчина, бактериальная пятнистость листьев, антракноз, мучнистая роса, желтуха, огуречная мозаика и др. Из вредителей наибольшую опасность представляют листовая, стеблевая и галловая нематоды, тли, долгоносик, паутинный клещ, слизни и др.

Лучшим средством борьбы с вредителями и болезнями является соблюдение условий агротехники. При обнаружении признаков заболевания необходимо удалить и сжечь пораженные листья. Растения обрабатывают специальными препаратами (фундазол, топсин, цинебом и др.), бордоской жидкостью или раствором медного купороса.

Размножение

Примулы размножают семенами, делением куста и розетками листьев. Семена у большинства видов созревают в июле-августе и быстро теряют всхожесть, поэтому высевать их лучше сразу после сбора. Посев производят в открытый грунт, всходы появляются через 14–18 недель.

Весенний посев проводят в феврале: в теплице или в ящиках на подоконнике. Субстрат готовят из листовой и дерновой земли, песка (2:1:1). Семена равномерно распределяют по поверхности земли и слегка прижимают, но не засыпают почвой. Ящик затягивают полиэтиленовой пленкой и убирают в морозилку на 3–4 недели (температура содержания -10°C). Затем ящик ставят на подоконник, притеняют от прямых солнечных лучей и поливают, не допуская ни пересушивания, ни застоя влаги. Оптимальная температура содержания +16. 18°C. Прорастание после холодной стратификации наступает через три недели-месяц.

Забота о сеянцах

Сеянцы развиваются медленно и совершенно не выносят пересушивания почвы. Высадку на постоянное место можно проводить при появлении 1–2 настоящих листьев. Мелкие виды размещают на расстоянии 10–15 см, более крупные – 20–30 см. Молодые растения в первые 2 года жизни укрывают на зиму сухим листом, зацветают они на второй год.

Деление примул

На третий-пятый год жизни куртина примул обычно сильно разрастается, и ее требуется разделить. Летнецветущие виды делят ранней весной, весеннецветущие – сразу после окончания цветения или в конце июля—августе. Многие примулы настолько неприхотливы, что отлично переносят деление и пересадку во время цветения.

Накануне пересадки растения обильно поливают. Выкопанную куртину разделяют на розетки руками (ушковые и зубчатые примулы), разрезают ножом или разрубают лопатой. Размер деленок произвольный, но в каждой из них должна быть хоть одна почка возобновления. Срезы присыпают золой или толченым углем. Примулы очень плохо переносят подсыхание, поэтому высадить деленки необходимо сразу, после чего обильно полить. Ежедневный полив продолжают в течение 1–2 недель. При поздней пересадке (в конце августа-сентябре) посадки на зиму укрывают сухим листом или лапником.

Читать еще:  Цветники в мае

Как вырастить многолетнюю примулу – красочный ковер на тенистых грядках

Среди многообразия садовых цветов многолетняя примула занимает достойное место. Этот цветок отличается пышным, разноцветным цветением. При правильном уходе образует зеленый ковер, усеянный сотнями бутонов. Зацветает культура ранней весной, считается символом этого времени года.

Характеристика садовой многолетней примулы

Это многолетнее растение, которое в дикой природе можно найти в Карпатах, Альпах, на Балканах. Ученым известно более 500 тысяч видов этой культуры, треть из них не описаны до сих пор.

Примула растет на влажных, тенистых, хорошо проветриваемых участках. При посадке цветка лучше избегать прямых солнечных лучей, они для него губительны. Грунт подойдет глинистый, хорошо разрыхленный и удобренный.

Высота стебля многолетней примулы колеблется от 20 до 50 см. На нем густо расположены продолговатые, морщинистые, серо-зеленые листья.

Бутоны формируются на длинных цветоносах, листья на них отсутствуют. Цветы могут быть сформированы в соцветия или вырастать в единичном экземпляре. Форма соцветия отличается многообразием форм. Она может быть шаровидной, зонтиковидной, колокольчатой. Лепестки окрашены в один или несколько цветов. У некоторых видов примулы многолетней по краю бутона идет контрастная кайма, у других – по центру располагается так называемый глазок. Аромат цветов тонкий, ненавязчивый.

Корневая система многолетней примулы, слабая, неразвитая поверхностная, поэтому цветок нуждается в частых и обильных поливах. Но застоя жидкости у корня допускать нельзя.

Семена вызревают в коробочке в июне или июле после окончания цветения. Семечки мелкие, легкие, темно-коричневого цвета. Ими легко размножить примулу, помимо черенкования и деления куста.

Сорта и разновидности многолетней примулы

Род Primula включает 500 и более известных науке представителей. Также селекционерами были выведены новые виды этой культуры, которых бесконечное множество. Все виды разделены на несколько основных видов. У каждой группы есть свои особенности, характерные только для нее признаки.

Сорта примул по группам:

  • зубчатолистные – отличаются продолговатыми узкими листочками с неровным краем;
  • подушковидные – большое количество цветов располагается на коротких, вровень со стеблем цветоносах;
  • шаровидные – мелкие цветки собраны в большой шаровидной формы бутон, который расположен на длинном, доходящем до 70 см цветоносе;
  • зонтиковидные – большое количество цветов образуют форму зонтика над стеблем;
  • канделябровые – цветы располагаются вокруг длинного цветоноса, образуя 2 яруса или кольца;
  • мучнистые примулы – листья и стебли покрыты белесым налетом;
  • аурикулы – лепестки цветка расположены в несколько рядов, образуя соцветие в виде розы;
  • мускариоидес – соцветия оформлены в виде вытянутых колосков.
  • примула обыкновенная и бесстебельная – самый распространенный вид культуры, который отличается крупными цветами, растущими на коротких стеблях.

Эту классификацию используют цветоводы-любители.

Выращивание рассады многолетней примулы из семян

Примулу можно высевать ранней весной сразу в открытый грунт или, начиная с зимы, вырастить рассаду данной культуры. Такой способ поможет получить крепкие, здоровые саженцы, которые смогут быстро укорениться и зацвести. Тем более что вырастить примулу многолетнюю из семян несложно.

Подготовка почвы и семян

Приготовлениями к севу примулы стоит заняться еще в январе. Особое внимание уделяют срокам годности семян цветка. Покупая их, выбирают самые свежие. Посевной материал, хранившийся более года, теряет способность к прорастанию. Посеять примулу многолетнюю семенами можно и сразу в открытый грунт, посадку осуществляют весной, после таяния снега.

Для сева также используют посевной материал, собранный на своем приусадебном участке. Семечки перед посадкой замачивают на полчаса в слабом растворе марганцовки, чтобы обеззаразить. Покупной посевной материал такой процедуре подвергать не нужно: семена уже прошли обеззараживание.

Перед посадкой семена проращивают: выкладывают их на увлажненную марлю, сверху накрывают сверху таким же влажным отрезом. Конструкцию помещают в стеклянную емкость, накрывают. Оставляют на несколько дней в таком состоянии до появления ростков.

В качестве смеси для укоренения используют садовую землю, покупную смесь для комнатных цветов и крупный песок. Его используют в качестве дренажа. Можно сделать и такой состав: торф, песок, перегной. Также нужно добавить комплексные минеральные удобрения в каждую из смесей.

В емкость для выращивания рассады ровным слоем выкладывают грунт так, чтобы он заполнил весь объем тары. Трещин и провалов на поверхности и у бортов быть не должно: мелкие семена могут попадать в них и уходить на дно, где уже не смогут прорасти. Затем землю обеззараживают крутым кипятком, обильно поливая жидкостью поверхность почвы. Как только земля остынет, перестанет паровать, можно приступать к посадке.

Схема посадки семян

Семена примулы сеют негусто: на 1 м 2 почвы должно приходиться от 3 до 5 семечек. Идеальным вариантом считается посадка многолетних первоцветов в снег. Его выкладывают на поверхности почвы в контейнеры, затем высевают семена. По мере таяния семена будут опускаться все ниже в грунт. Мелкие семечки довольно сложно разложить правильно, для этой цели используют пинцет.

Как только емкости для рассады будут заполнены, их накрывают пленкой или стеклом, затем убирают в прохладное место на 10-20 дней. Температура воздуха при этом не должна подниматься выше — 5 ᵒС. Посаженные семена можно убрать в холодильник или выставить на улицу при морозной погоде. В этом случае следят, чтобы температура воздуха не опускалась ниже — 10 ᵒС. Такой метод посадки применяют без предварительного проращивания.

Пересадка рассады в открытый грунт

Примула многолетняя – медленнорастущая культура. Ее рассада способна прижиться в открытом грунте спустя 2 года от момента сева. Как только на подросших кустиках появится 2-3 настоящих листочка, рассаду переносят в отдельные емкости (пикируют). Для хорошего роста рассады примулы садовой многолетней важно правильно совершить ее посадку и последующий уход в открытом грунте.

Выбор участка

Для примулы многолетней выбирают закрытые, тенистые, площадки, с рыхлой и влажной почвой с хорошим дренажем. Подойдут и глинистые грунты, в которые перед посадкой вносят небольшое количество навоза или песка. Пересаживают культуру весной (в конце мая) или осенью. Хорошо выбрать сад с хорошо разросшимися кустарниками или деревьями.

Подготовка почвы

Перед посадкой почву для примулы многолетней нужно хорошо перекопать, внести несколько частей дерновой земли, часть песка и перегноя. В посадочные лунки на дно насыпают небольшой слой керамзита для дренажа. Если почва была соединена с песком, камни не понадобятся.

Правила посадки

Если примула многолетняя относится к крупным сортам, расстояние между посадочными лунками оставляют не менее 30 см. Для мелких видов достаточно сделать отступ 10-15 см. Выделять много места для первоцвета не стоит. По мере разрастания многолетние цветы должны образовывать сплошной ковер. Сначала выкапывают неглубокие посадочные лунки, на треть их заполняют смесью садовой земли, перегноя, песка. Саженцы укореняют, присыпают той же почвенной смесью, трамбуют. После посадки цветы нужно полить.

Уход за многолетней примулой

Особого ухода данная культура не требует. В основном она нуждается в частых поливах, внесении подкормки и удалении засохших частей.

Полив

Укоренившееся растение нуждается в 1 поливе в неделю. Летом, когда продолжительное время нет дождей, примулу многолетнюю поливают 2-3 раза в неделю. Воды берут 3 л на 1 м 2 . После полива, когда впитается вода, грунт рыхлят, удаляют сорные растения.

Подкормка

Весной, после таяния снега, вносят первую подкормку. Для этой процедуры подойдут любые готовые минеральные смеси для примул. Многолетний первоцвет нуждается в частых, еженедельных подкормках. Удобрение вносят в жидком виде под корень.

Обрезка

Весной, после схождения снега, и осенью, после окончания цветения, примулу подвергают санитарной обрезке. Удаляют сухие, отмершие поврежденные части. Стараются сохранить розетку из листьев, особенно в осенний период, так как она служит естественной защитой для корневой системы.

Защита от болезней и вредителей

На приусадебном участке примула многолетняя может заразиться типичными заболеваниями садовых культур: ржавчиной, мучнистой росой, пятнистостью, корневой гнилью. Сочные листья многолетнего цветка атакует тля, паутинный клещ и слизни, которые предпочитают влажные почвы, как и примула. При первых изменениях цвета и формы листьев, их удаляют, цветок обрабатывают специальными препаратами. В профилактических целях ранней весной примулу опрыскивают раствором Фундазола или бордосской жидкости. Жуков и слизней выбирают вручную. Осенью по окончанию цветения кустики многолетника опрыскивают растворами подходящих инсектицидов.

Подготовка к зиме

Как только примула многолетняя отцветет, удаляют сухостой, рыхлят почву вокруг стебля, пропалывают сорную траву. Осенью зеленые побеги и стебли не срезают: это может привести к ухудшению декоративных качеств, гибели примулы. Пространство между кустиками выстилают опилками или соломой для утепления корневой системы на зиму. В конце осени примулу накрывают опилками или лапником для защиты от морозов. Толщина укрытия должна составлять 10 полных см.

Размножение многолетней примулы

Выращивание примулы садовой многолетней из семян – это не единственный способ ее размножения. Развести культуру в саду можно делением куста или отростками.

Делением куста

Примулы делят осенью, как только они отцветают. Если культура проходит 2 фазы цветения, деление осуществляют после окончания первой, в конце весны. Процедуру осуществляют через 2 недели после засыхания последнего бутона.

Чтобы разделить примулу многолетнюю или однолетнюю, делают следующее:

  1. Выкапывают крепкий, разросшийся куст.
  2. Острым садовым ножом его делят по корню на несколько розеток.
  3. В зависимости от количества полученных саженцев выкапывают соответствующее количество лунок. Их глубина и ширина должны соответствовать объему корневища.
  4. Обильно увлажняют каждую из посадочных ям.
  5. Растение помещают в лунку корневищем вниз, все его ответвления должны свободно помещаться в углублении.
  6. Корни присыпают вспушенной землей, слегка ее притаптывают.

После посадки каждый саженец обильно поливают.

Листовыми пластинами

Если корень примулы достаточно слабый, находится близко к почве, такое растение размножают листьями. Новые, молодые листочки хорошо укореняются в парниках или в открытом грунте. Для того чтобы на черенках листьев сформировался корень, нужно от 10 до 20 дней.

  1. Выбирают крупный, не поврежденный лист с черенком и почкой у основания корневой шейки.
  2. Его срезают острым садовым ножом как можно ближе к стеблю, можно даже отделить небольшую часть побега.
  3. Готовят почвенную смесь из песка и листового перегноя.
  4. В такую почву укореняют лист черешком вниз, поливают.
  5. Емкость с саженцем содержат при температуре не выше + 18 ᵒС на свету, притеняя от прямых солнечных лучей.
  6. Через 2-3 недели на месте почки появятся молодые листочки.

Весной, как только температура станет плюсовой, молодые побеги укореняют в открытый грунт.

Многолетняя примула в дизайне сада

Из нескольких видов примул можно получить разнообразные, яркие, цветочные композиции. Все сорта данной культуры зацветают в разное время, этот период может длиться с апреля до конца августа.

Хорошо сочетаются примулы многолетние с нарциссами, тюльпанами, ирисами. Ими декорируют газоны, поляны, альпийские горки. Цветущие первоцветы, разрастаясь, затягивают все пространство зеленым ковром, на котором красуются пышные, яркие бутоны.

Читать еще:  Туя как сажать и ухаживать в саду

Хорошо многолетняя примула будет смотреться вдоль каменной дорожки, вокруг искусственного водоема. Парадную лестницу также можно украсить разными многолетними первоцветами.

Примулу высаживают вдоль невысоких заборов, ограждений, бордюров. Первоцветы могут разнообразить любой унылый, серый ландшафт.

Многолетние примулы разных цветов высаживают в декоративные вазы, кашпо, подвесные горшки. Таким образом, можно озеленить и украсить дом, веранду, балкон.

Заключение

Многолетняя примула – яркое, красивое растение, которое притягивает взгляды. Эта культура станет разноцветным украшением сада, приусадебного участка, дворовой территории. Растение можно выращивать не только в открытом грунте, но и на подоконнике. В этом случае цветок красиво озеленит и преобразит окно, балкон, веранду, станет любимой домашней цветущей культурой.

Вредители и болезни цветов

Неинфекционные заболевания. Па листьях между жилками, чаще всего у края, появляются светлые пятна. Причины: холод, слишком сырое местоположение.
Растения желтеют или белеют. Листья по краям становятся бурыми. Причины: засоление почвы или кратковременное пересыхание земельного кома.

Вирусы. Вирусные заболевания примулы вызывают обесцвечивание листьев, пожелтение листовых жилок, крапчатость, некрозы, а также замедление роста.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения удаляют. Вирус часто переносят насекомые, а также почвенные грибы.

Позеленение лепестков. Это микоплазменное заболевание. Цветки карликовые, зеленые. Растение желтеет.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения удаляют. Заболевание нередко переносят насекомые.

Фитофторозная гниль основания стебля. Растение увядает. С корневой шейки гниль распространяется на всю корневую систему.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения уничтожают вместе с большим комом земли. Обеспечить хороший дренаж. Массоиые посадки при первых признаках поражения полить препаратами Ридомил Голд пли Альет.

Корневая и стеблевая гниль. Вначале желтеют наружные листья, а вскоре и все растение. При дальнейшем развитии болезни сгнивает корневая шейка, растение внезапно увядает и погибает. На корнях заметны покраснения. Гриб распространяется еще зимой, при довольно низких температурах, а симптомы проявляются только весной, когда начинает пригревать солнце.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения срочно удаляют. Поменять место посадки, контейнеры больше не использовать под примулы.

Серая гниль. Пораженные ткани становятся мягкими и водянистыми. При высокой влажности воздуха образуется серый налет спорангиев. Заболевание чаще встречается осенью и весной, когда после заморозков наступает теплая, сырая погода.
Меры борьбы и профилактики: Старые листья и другие отмирающие ткани растений удаляют. В зимние месяцы растения содержат сухо, в солнечные дни помещения хорошо проветривают. Снижают влажность воздуха и поддерживают ночную температуру в теплице выше точки росы. Из химических средств препараты Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Планриз, Глиокладин, Стернифаг, Скор, Чистоцвет, Топаз, Фундазол, Ровраль, Ронилан, Эупарен.

Овуляриозная пятнистость листьев. Заболевание близкородственно рамуляриозу, но отличается от него наличием белого налета спорангиев на листьях.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают, остальные срочно обсушивают. При не сильном распространении болезни можно опрыскать биологическими фунгицидами Фитоспорин-М, Алирин-Б. Чтобы предотвратить распространение болезни, массовые посадки можно обработать препаратами Оксихлорид Меди, Бордоская смесь, Сапроль Ныо и Ровраль.

Рамуляриозная пятнистость листьев. На листьях появляются серо-коричневые пятна с желтым ободком. При высокой влажности на нижней стороне образуется белый налет спорангиев.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают, остальные срочно обсушивают. При не сильном распространении болезни можно опрыскать биологическими фунгицидами Фитоспорин-М, Алирин-Б. Чтобы предотвратить распространение болезни, массовые посадки можно обработать препаратами Оксихлорид Меди, Бордоская смесь, Сапроль Ныо и Ровраль.

Корневые нематоды. Наблюдается уродливый рост, новые побеги — слабые.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения аккуратно удаляют вместе с комом земли. Почву сдать в лабораторию на предмет присутствия корневых нематод. Не сажать на местах выпадов нестойкие к нематодам растения. Некоторую защиту от нематод обеспечивают смешанные посадки с бархатцами.

Южная галловая нематода. Растения болеют; на корнях видны узловатые вздутия, похожие на бусы.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают. Не сажать на их месте нестойкие к нематодам растения.

Паутинный клещ. Листья блекнут, желтеют, буреют и засыхают. На них видны желтоватые крапинки, позднее — обширные обесцвеченные и высохшие участки. Мелкие (0,2-0,5 мм) клещи обитают на нижней стороне листьев среди тончайшей паутины.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения удаляют. Появлению клещей способствует высокая температура и сухость воздуха. При легком поражении можно обработать растения мылом или минеральным маслом. При сильном обработать препаратами Битоксибациллин, Фитоверм, Акарин, Вертимек, Молния, Фуфанон, Кемифос, Карбофос-500, Дитокс, Би-58, Каратэ Зеон, Кунгфу, Антиклещ, Искра-М, Актеллик, Омайт, Тиовит Джет, Золон и др.

Разнокоготковые клещи. Листья на верхушках побегов не растут, деформируются, грубеют и нередко закручиваются вниз. Черешки покрываются бурой коростой.
Мелкие, около 0,3 мм, стеклянисто-белые клещи размножаются при высокой температуре и влажности. Чаще всего поражаются молодые растения.
Меры борьбы и профилактики: Маточные растения регулярно осматривают на предмет появления клещей. При легком поражении можно обработать растения мылом или минеральным маслом. При сильном обработать препаратами Битоксибациллин, Фитоверм, Акарин, Вертимек, Молния, Фуфанон, Кемифос, Карбофос-500, Дитокс, Би-58, Каратэ Зеон, Кунгфу, Антиклещ, Искра-М, Актеллик, Омайт, Тиовит Джет, Золон и др.

Долгоносик-скосарь. О присутствии скосаря свидетельствуют листья, выеденные по краям.
Но основные вредители — его личинки, которые повреждают корни. Это белые изогнутые червячки до 12 мм длиной, с коричневой головотрубкой.
Меры борьбы и профилактики: Для борьбы со скосарем успешно применяют препараты на основе патогенных нематод. При этом необходимо поддерживать температуру почвы не ниже 13 °С и регулярно поливать.

Гусеницы. На листьях, черешках и корневой шейке появляются выгрызы, на листьях нередко видны черные испражнения гусениц.
Меры борьбы и профилактики: Растения периодически осматривают. особенно по вечерам, и собирают гусениц. В массовых посадках иногда целесообразно применять средства защиты растений. Биологические инсектициды: Лепидоцид, Битоксибациллин, Бикол; химические: Би-58 Новый, Фуфанон, Золон, Актеллик, Фитоверм, Арриво, Ципи, Ципер и другие.

Корневые тли. Примула отстает в росте, отдельные листья желтеют. На корнях видны серые тли.
Меры борьбы и профилактики: Сильно пораженные растения уничтожают. Ценные экземпляры можно полить препаратами Актара и Унден (на увлажненный земляной ком).

Личинки долгоножек. Грязно-белые цилиндрические личинки поедают корни и основания стеблей. На заднем конце личинок видны шесть типичных мясистых дыхалец.
Меры борьбы и профилактики: Личинок собирают. Долгоножки слетаются откладывать яйца в свежевскопанные, богатые органикой почвы; их можно защитить сеткой.

Листовой минер. На листьях вначале появляются мелкие желтые уколы, позднее — светлые хотя вредителей. Темно-коричневые куколки минеров лежат на листьях и затем падают на землю.
Меры борьбы и профилактики: При покупке рассады тщательно осмотрите растения на предмет вредителей. Пораженные растения сразу удаляют, пока из куколок не вышли насекомые. Можно использовать препараты Актеллик, Карбофос, Фуфанон.

Трипсы. Цветки покрываются мелкими светлыми крапинами — это места, где кормятся насекомые: лепестки по краям буреют. В цветках, особенно в районе тычинок, активно размножаются трипсы.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают. Для профилактики в теплицах развешивают клейкие синие ловушки. Это особенно важно для молодых растений, так как их могут изуродовать даже единичные насекомые. Для борьбы с трипсами необходимо раннее и неоднократное применение инсектицидов. Опрыскивают препаратами Актара, Акарин, Актеллик, Биотлин, Конфидор, Фуфанон, Фитоверм, Танрек, Искра, Вертимек, Би-58, Зубр, Командор, Цветолюкс, Алатар, Парашют, Доктор и др. Через 4-5 дней обработку повторяют, поскольку инсектициды не действуют на все стадии развития этих насекомых.

Листовые нематоды. На листьях между жилками появляются угловатые, вначале желтые, затем буреющие пятна. Нематоды живут в ткани листа и при частом опрыскивании быстро распространяются по листу и по всему растению.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные части растения удаляют и уменьшают полив. Полностью прекращают опрыскивание. Не использовать для размножения никакие части пораженных растений.

Слизни и улитки. Слизни выедают на листьях бороздки и окошки, а затем проедают их насквозь. На листьях остается серебристая слизь.
Меры борьбы и профилактики: В теплицах снижают влажность воздуха. Если растений немного, вредителей собирают вручную; при сильном поражении используют метальдегид, доломитовую муку или механические ловушки.

Корневая гниль. Листья желтеют, старые листья становятся коричневыми, начиная с краев. Корни буреют вследствие сухой гнили; на них нередко видны короткие белесые корешки. Болезнь чаще всего поражает горшечные растения.
Меры борьбы и профилактики: Поражению способствуют плохая структура и кислотность почвы. Необходимо проверить содержание солей в почве. При малой концентрации — удобрить. Поливать чаще, но не слишком обильно. Опрыскать растения биопрепаратами Фитоспорин-М, Алирин-Б, Фитолавин, Бактофит, Гамаир, Псевдобактерин-2, Бинорам, Планриз, Стернифаг, с осторожностью Фундазол. При посадке и пересадке использовать биопрепарат Глиокладин, протравливать землю препаратом Здоровая земля.

Тли. Листья, бутоны и цветы курчавятся, желтеют, при сильном поражении на них видны клейкие выделения тлей.
Меры борьбы и профилактики: На одиночных растениях или при слабом поражении тлей смывают водой с мыльным раствором; при сильном поражении обрабатывают препаратами Антитлин, Табачная пыль, Актеллик, Фитоверм, Акарин, Актара, Децис, Танрек, Искра, Зубр, Биотлин, Командор и др.

Белокрылка. На нижней поверхности, а иногда и на верхней, листьев видны взрослые белокрылые насекомые длиной 2-3 мм и их бескрылые бледно-желтые личинки. У табачной белокрылки крылья сложены «домиком», а у тепличной — более плоско. При сильном поражении листья желтеют. На них заметны клейкие выделения.
Меры борьбы и профилактики: Производят обработку препаратами на основе калийного мыла или такими препаратами, как Актара, Актеллик, Искра, Инта-Вир, Карбофос, Фуфанон, Танрек, Зубр, Биотлин и др.

Copyright © 2011. Design by Free Templates

Вредители и болезни цветов

Неинфекционные заболевания. Па листьях между жилками, чаще всего у края, появляются светлые пятна. Причины: холод, слишком сырое местоположение.
Растения желтеют или белеют. Листья по краям становятся бурыми. Причины: засоление почвы или кратковременное пересыхание земельного кома.

Вирусы. Вирусные заболевания примулы вызывают обесцвечивание листьев, пожелтение листовых жилок, крапчатость, некрозы, а также замедление роста.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения удаляют. Вирус часто переносят насекомые, а также почвенные грибы.

Позеленение лепестков. Это микоплазменное заболевание. Цветки карликовые, зеленые. Растение желтеет.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения удаляют. Заболевание нередко переносят насекомые.

Фитофторозная гниль основания стебля. Растение увядает. С корневой шейки гниль распространяется на всю корневую систему.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения уничтожают вместе с большим комом земли. Обеспечить хороший дренаж. Массоиые посадки при первых признаках поражения полить препаратами Ридомил Голд пли Альет.

Корневая и стеблевая гниль. Вначале желтеют наружные листья, а вскоре и все растение. При дальнейшем развитии болезни сгнивает корневая шейка, растение внезапно увядает и погибает. На корнях заметны покраснения. Гриб распространяется еще зимой, при довольно низких температурах, а симптомы проявляются только весной, когда начинает пригревать солнце.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения срочно удаляют. Поменять место посадки, контейнеры больше не использовать под примулы.

Читать еще:  Экопарковка какую газонную решетку выбрать для строительства парковки на даче

Серая гниль. Пораженные ткани становятся мягкими и водянистыми. При высокой влажности воздуха образуется серый налет спорангиев. Заболевание чаще встречается осенью и весной, когда после заморозков наступает теплая, сырая погода.
Меры борьбы и профилактики: Старые листья и другие отмирающие ткани растений удаляют. В зимние месяцы растения содержат сухо, в солнечные дни помещения хорошо проветривают. Снижают влажность воздуха и поддерживают ночную температуру в теплице выше точки росы. Из химических средств препараты Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Планриз, Глиокладин, Стернифаг, Скор, Чистоцвет, Топаз, Фундазол, Ровраль, Ронилан, Эупарен.

Овуляриозная пятнистость листьев. Заболевание близкородственно рамуляриозу, но отличается от него наличием белого налета спорангиев на листьях.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают, остальные срочно обсушивают. При не сильном распространении болезни можно опрыскать биологическими фунгицидами Фитоспорин-М, Алирин-Б. Чтобы предотвратить распространение болезни, массовые посадки можно обработать препаратами Оксихлорид Меди, Бордоская смесь, Сапроль Ныо и Ровраль.

Рамуляриозная пятнистость листьев. На листьях появляются серо-коричневые пятна с желтым ободком. При высокой влажности на нижней стороне образуется белый налет спорангиев.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают, остальные срочно обсушивают. При не сильном распространении болезни можно опрыскать биологическими фунгицидами Фитоспорин-М, Алирин-Б. Чтобы предотвратить распространение болезни, массовые посадки можно обработать препаратами Оксихлорид Меди, Бордоская смесь, Сапроль Ныо и Ровраль.

Корневые нематоды. Наблюдается уродливый рост, новые побеги — слабые.
Меры борьбы и профилактики: Больные растения аккуратно удаляют вместе с комом земли. Почву сдать в лабораторию на предмет присутствия корневых нематод. Не сажать на местах выпадов нестойкие к нематодам растения. Некоторую защиту от нематод обеспечивают смешанные посадки с бархатцами.

Южная галловая нематода. Растения болеют; на корнях видны узловатые вздутия, похожие на бусы.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают. Не сажать на их месте нестойкие к нематодам растения.

Паутинный клещ. Листья блекнут, желтеют, буреют и засыхают. На них видны желтоватые крапинки, позднее — обширные обесцвеченные и высохшие участки. Мелкие (0,2-0,5 мм) клещи обитают на нижней стороне листьев среди тончайшей паутины.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения удаляют. Появлению клещей способствует высокая температура и сухость воздуха. При легком поражении можно обработать растения мылом или минеральным маслом. При сильном обработать препаратами Битоксибациллин, Фитоверм, Акарин, Вертимек, Молния, Фуфанон, Кемифос, Карбофос-500, Дитокс, Би-58, Каратэ Зеон, Кунгфу, Антиклещ, Искра-М, Актеллик, Омайт, Тиовит Джет, Золон и др.

Разнокоготковые клещи. Листья на верхушках побегов не растут, деформируются, грубеют и нередко закручиваются вниз. Черешки покрываются бурой коростой.
Мелкие, около 0,3 мм, стеклянисто-белые клещи размножаются при высокой температуре и влажности. Чаще всего поражаются молодые растения.
Меры борьбы и профилактики: Маточные растения регулярно осматривают на предмет появления клещей. При легком поражении можно обработать растения мылом или минеральным маслом. При сильном обработать препаратами Битоксибациллин, Фитоверм, Акарин, Вертимек, Молния, Фуфанон, Кемифос, Карбофос-500, Дитокс, Би-58, Каратэ Зеон, Кунгфу, Антиклещ, Искра-М, Актеллик, Омайт, Тиовит Джет, Золон и др.

Долгоносик-скосарь. О присутствии скосаря свидетельствуют листья, выеденные по краям.
Но основные вредители — его личинки, которые повреждают корни. Это белые изогнутые червячки до 12 мм длиной, с коричневой головотрубкой.
Меры борьбы и профилактики: Для борьбы со скосарем успешно применяют препараты на основе патогенных нематод. При этом необходимо поддерживать температуру почвы не ниже 13 °С и регулярно поливать.

Гусеницы. На листьях, черешках и корневой шейке появляются выгрызы, на листьях нередко видны черные испражнения гусениц.
Меры борьбы и профилактики: Растения периодически осматривают. особенно по вечерам, и собирают гусениц. В массовых посадках иногда целесообразно применять средства защиты растений. Биологические инсектициды: Лепидоцид, Битоксибациллин, Бикол; химические: Би-58 Новый, Фуфанон, Золон, Актеллик, Фитоверм, Арриво, Ципи, Ципер и другие.

Корневые тли. Примула отстает в росте, отдельные листья желтеют. На корнях видны серые тли.
Меры борьбы и профилактики: Сильно пораженные растения уничтожают. Ценные экземпляры можно полить препаратами Актара и Унден (на увлажненный земляной ком).

Личинки долгоножек. Грязно-белые цилиндрические личинки поедают корни и основания стеблей. На заднем конце личинок видны шесть типичных мясистых дыхалец.
Меры борьбы и профилактики: Личинок собирают. Долгоножки слетаются откладывать яйца в свежевскопанные, богатые органикой почвы; их можно защитить сеткой.

Листовой минер. На листьях вначале появляются мелкие желтые уколы, позднее — светлые хотя вредителей. Темно-коричневые куколки минеров лежат на листьях и затем падают на землю.
Меры борьбы и профилактики: При покупке рассады тщательно осмотрите растения на предмет вредителей. Пораженные растения сразу удаляют, пока из куколок не вышли насекомые. Можно использовать препараты Актеллик, Карбофос, Фуфанон.

Трипсы. Цветки покрываются мелкими светлыми крапинами — это места, где кормятся насекомые: лепестки по краям буреют. В цветках, особенно в районе тычинок, активно размножаются трипсы.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные растения уничтожают. Для профилактики в теплицах развешивают клейкие синие ловушки. Это особенно важно для молодых растений, так как их могут изуродовать даже единичные насекомые. Для борьбы с трипсами необходимо раннее и неоднократное применение инсектицидов. Опрыскивают препаратами Актара, Акарин, Актеллик, Биотлин, Конфидор, Фуфанон, Фитоверм, Танрек, Искра, Вертимек, Би-58, Зубр, Командор, Цветолюкс, Алатар, Парашют, Доктор и др. Через 4-5 дней обработку повторяют, поскольку инсектициды не действуют на все стадии развития этих насекомых.

Листовые нематоды. На листьях между жилками появляются угловатые, вначале желтые, затем буреющие пятна. Нематоды живут в ткани листа и при частом опрыскивании быстро распространяются по листу и по всему растению.
Меры борьбы и профилактики: Пораженные части растения удаляют и уменьшают полив. Полностью прекращают опрыскивание. Не использовать для размножения никакие части пораженных растений.

Слизни и улитки. Слизни выедают на листьях бороздки и окошки, а затем проедают их насквозь. На листьях остается серебристая слизь.
Меры борьбы и профилактики: В теплицах снижают влажность воздуха. Если растений немного, вредителей собирают вручную; при сильном поражении используют метальдегид, доломитовую муку или механические ловушки.

Корневая гниль. Листья желтеют, старые листья становятся коричневыми, начиная с краев. Корни буреют вследствие сухой гнили; на них нередко видны короткие белесые корешки. Болезнь чаще всего поражает горшечные растения.
Меры борьбы и профилактики: Поражению способствуют плохая структура и кислотность почвы. Необходимо проверить содержание солей в почве. При малой концентрации — удобрить. Поливать чаще, но не слишком обильно. Опрыскать растения биопрепаратами Фитоспорин-М, Алирин-Б, Фитолавин, Бактофит, Гамаир, Псевдобактерин-2, Бинорам, Планриз, Стернифаг, с осторожностью Фундазол. При посадке и пересадке использовать биопрепарат Глиокладин, протравливать землю препаратом Здоровая земля.

Тли. Листья, бутоны и цветы курчавятся, желтеют, при сильном поражении на них видны клейкие выделения тлей.
Меры борьбы и профилактики: На одиночных растениях или при слабом поражении тлей смывают водой с мыльным раствором; при сильном поражении обрабатывают препаратами Антитлин, Табачная пыль, Актеллик, Фитоверм, Акарин, Актара, Децис, Танрек, Искра, Зубр, Биотлин, Командор и др.

Белокрылка. На нижней поверхности, а иногда и на верхней, листьев видны взрослые белокрылые насекомые длиной 2-3 мм и их бескрылые бледно-желтые личинки. У табачной белокрылки крылья сложены «домиком», а у тепличной — более плоско. При сильном поражении листья желтеют. На них заметны клейкие выделения.
Меры борьбы и профилактики: Производят обработку препаратами на основе калийного мыла или такими препаратами, как Актара, Актеллик, Искра, Инта-Вир, Карбофос, Фуфанон, Танрек, Зубр, Биотлин и др.

Copyright © 2011. Design by Free Templates

Тля на стеблях многолетней примулы

Читайте в рубрике

Чтобы превратить обычную клумбу в настоящий шедевр, не достаточно просто посадить и вырастить цветы. Я расскажу о роли роз в дизайне сада, и о том какой стиль можно выбрать для оформления цветника, чтобы он стал настоящим украшением участка.

Подкормка касторовым маслом помогает добиться пышного и долгого цветения, а также стимулирует развитие зеленой массы, помогает растениям пережить стресс после пересадки. Я расскажу, как подготовить касторку для подкормки цветов, когда и как часто можно использовать это удобрение.

Бальзамин — неприхотливое комнатное растение, но при неправильном уходе оно может сбросить бутоны, или не выпустить их вовсе. Мы рассмотрим основные причины, почему бальзамин не цветет, и как решить эту проблему без помощи специалистов.

Если пион начал хуже цвести, болеет без видимых причин, или бутоны сильно обмельчали — его пора пересаживать. Я расскажу, как правильно выкопать корни пиона, поделить их и пересадить на новое место.

Для того чтобы вырастить розу в картошке не обязательно быть опытным садоводом. Этим способом можно воспользоваться для размножения цветов на даче, или вырастить понравившийся из букета. Я расскажу, как подготовить черенки и посадить их в картофеле, чтобы они развились в великолепно цветущие розы.

Ранункулюс, посадка и уход за которым рассмотрены в нашей статье — яркий и красочный цветок, завоевавший популярность среди садоводов, флористов и дизайнеров за великолепные декоративные качества. Мы расскажем, о выращивании этой культуры: когда высаживать, чем подкармливать и как поливать, чтобы она радовала продолжительным и пышным цветением.

Чтобы добиться долгосрочного и пышного цветения петунии, ее необходимо правильно прищипывать. Я расскажу, как и в какое время нужно проводить эту процедуру, чтобы растение красиво выглядело, кустилось, и радовало обилием цветов.

Клематис — многолетнее растение, которое при правильной подкормке обильно цветет на протяжении всего лета и хорошо развивается. Я расскажу, чем удобрять клематисы, когда начинать, и как часто вносить подкормки.

Если вы заметили, что роза начала выпускать меньше бутонов, интенсивность роста новых побегов снизилась, или побеги начали деревенеть — растению необходимо срочное омолаживание.

Многие начинающие садоводы, занимающиеся разведением роз, неизбежно сталкиваются с рядом неприятных проблем. Снимая зимнее укрытие, можно обнаружить замерзшие или поврежденные растения. Я расскажу, с какими проблемами сталкивалась при выращивании роз, и из-за чего они возникали, а также о том, как быстро реанимировать розы.

  • Советы садоводов
  • Календарь садовода
  • Вопрос / Ответ
  • Новости и события
  • Сад и огород
  • Цветы и клумбы
  • Деревья и кустарники
  • Комнатные растения
  • Дом и дача
  • Садовая техника
  • Своими руками
  • Ландшафтный дизайн
  • Здоровье
  • Еда и Рецепты
  • Купить / Продать
  • Каталог растений
  • Болезни и вредители
  • Контакты
  • Реклама
  • Партнеры

Vsadu.ru — образовательный интернет-журнал о даче, саде и огороде, календарь садовода огородника на каждый день, советы по уходу за садом и огородом.

Бесплатные консультации по строительству таунхауса, загородного дома, дачи. Подбору оборудования для дачи, благоустройству, ландшафтному дизайну, выбору деревьев и кустарников, уход за цветами и растениями. Ответы на вопросы, новости, события, анонсы выставок и мероприятий. Рецепты вкусных и полезных блюд и напитков из овощей, фруктов и ягод.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector