30 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цветник не торопитесь весной рыхлить почву

Уход за многолетними цветами на клумбах

Посадив многолетники, цветовод может на несколько лет забыть о семенах, рассаде и заботе о маленьких саженцах, требующих особого внимания и заботы. Уже на второй год многолетние цветы на клумбе первыми разворачивают весной листья, первыми открывают венчики и становятся украшением сада до самых заморозков. Их жизнь на одном месте длится не один год, и, казалось бы, не требует участия человека. Но получить полную отдачу от любой, даже самой некапризной культуры без регулярного и внимательного ухода не получится.

Как и все растения, многолетние цветы нуждаются в поливах и подкормках. Им могут мешать сорняки, вредители и болезни. Да и осенью стоит позаботиться о том, чтобы зеленые питомцы были защищены от грядущих зимних морозов.

Полив многолетних цветов

С водой растения получают все питательные вещества для роста и цветения, поэтому цветы поливают обильно и регулярно, особое внимание уделяя этому вопросу, в жаркие засушливые летние дни, а также в период активного роста, то есть весной и во время цветения.

Удостовериться в необходимости полива можно, проверив состояние почвы на клумбе на глубине 5–10 см, то есть там, где расположена основная масса впитывающих влагу корней. Периодичность, с которой следует поливать многолетники, и количество приходящейся на метр площади воды зависит от высаженных культур и типа грунта.

В среднем на квадратный метр клумбы цветовод выливает 20 литров отстоянной, прогретой влаги:

  1. Если цветник находится в тени, его увлажняют гораздо реже, чем тот, что разбит на солнце.
  2. На песчаных почвах вода держится хуже, чем на суглинке или черноземе, поэтому и многолетники на песке больше любят пить.
  3. Посадка на участке многолетников со стержневой корневой системой, например, дельфиниумов, маков, люпинов или аквилегий, обязывает цветовода выливать под эти цветы больше влаги, чем под растения рудбекии, кореопсиса, флоксов или перистых гвоздик.

Больше остальных от регулярности и качества полива зависят молодые, еще не зимовавшие растения со слабой корневой системой, а также пышно цветущие экземпляры, тратящие все силы на поддержание цветов и бутонов.

Полив цветов проводят рано утром или вечером, когда солнце не настолько активно, чтобы оставить на влажной листве следы ожогов. Если погода пасмурная, ограничений для полива нет.

Прополка и рыхление почвы под многолетними цветами

Чтобы цветам доставалась вся влага, корни дышали и не испытывали дефицита питания из-за обилия конкурентов рядом, почву под растениями обязательно рыхлят и пропалывают. Сложность этой процедуры связана с высоким риском повреждения цветов тяпкой или другим механическим инструментом. Аналогичная ситуация не исключена и при применении химических средств борьбы с нежелательными жильцами клумбы.

Поэтому прополка групповых посадок разросшихся многолетних культур проводится вручную. Работа довольно трудоемка, и опытные цветоводы предпочитают промежутки между цветами густо мульчировать. Для этой цели подойдет и измельченная скошенная трава, и крошка из хвойной коры, мелкая галька или керамзит. Последние материалы, кроме того, что сдерживают рост сорняков и охраняют влагу, создают дополнительный, декоративный эффект и могут использоваться как самостоятельное украшение сада.

Правила удобрения многолетников

Жизнь многолетников на одном месте приводит к естественному истощению грунта. Поэтому такие растения нуждаются в грамотной поддержке с помощью минеральных и органических удобрений:

  1. Первый срок подкормки многолетних культур наступает сразу после таяния снега.
  2. Затем растения удобряют при появлении бутонов, во время цветения и поле него.
  3. В последний раз органику вносят в последних числах июля, а со второй половины сентября этот уход полностью прекращают.

Внесение органики улучшает качество почвы и обеспечивает растения питанием, но происходит это дольно медленно.

Чтобы цветы не чувствовали дефицита необходимой для развития «пищи», всю площадь клумбы, не занятую растениями весной и осенью покрывают слоем хорошо перепревшего очищенного от посторонних включений перегноя. Минеральные подкормки удобно делать при помощи гранулированных смесей, которые в сухом виде рассыпаются под культурами и проникают в почву с поливной водой.

При этом в первой половине вегетационного периода цветы больше нуждаются в азотных подкормках, а ближе к завершению сезона в удобрениях преобладает фосфор и калий.

Обрезка и подвязка цветущих многолетников

Для обеспечения декоративности клумб с многолетниками в ряде случаев растения приходится подвязывать и подвергать обрезке. В опорах нуждаются высокорослые виды с крупными соцветиями, которые под собственным весом разваливаются по сторонам от центра розетки и теряют форму. Поэтому такие цветы по мере роста подвязывают, а отцветшие или засохшие побеги своевременно вырезают.

Для вьющихся культур обязательно обустраивают шпалеры или арки, способные выдержать вес растения и обеспечить его рост в течение лета.

Целью обрезки многолетников является не только поддержание их санитарного состояния, но и по возможности продление цветения. Этот способ эффективен в отношении мальв, люпинов и других видов, завязывающих много семян и тратящих силы на их вызревание.

Обрезать многолетние цветы можно весной или осенью. Конкретные сроки выбирают в зависимости от сроков цветения той или иной культуры. Часто обрезку совмещают пересадкой и делением взрослых растений.

Подготовка многолетников к зиме

Поздней осенью многолетники готовят к зимовке. Для этого вырезают все сухие части, укрывают грунт мульчей или другими утепляющими материалами, делают укрытия для крупных экземпляров или выкапывают самые теплолюбивые виды для их хранения в подвале или в домашних условиях.

При необходимости цветники зимой дополнительно забрасывают снегом, который создает мощную воздушную подушку и активно защищает многолетники от вымерзания.

Видео об уходе за многолетниками

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Садоводство и цветоводство. (198)
  • Женская психология (139)
  • Заговоры, ритуалы, молитвы (86)
  • Здоровье (83)
  • Привлечение успеха (80)
  • Диеты (54)
  • Кулинария (50)
  • Поэзия (48)
  • Праздники (42)
  • Уход за собой (42)
  • Здоровое питание (40)
  • Сказки и притчи (38)
  • Растительный мир (30)
  • Гороскоп (28)
  • В мире интересного. (23)
  • География (20)
  • Своими руками (18)
  • Книги М. Крымовой (12)
  • Колокольный звон (8)
  • Прарусская культура (7)
  • «100 минут для красоты и здоровья» (7)
  • Домоводство (7)
  • Животный мир. (6)
  • Деревья лечат (5)
  • Педагогика (2)
  • Астрономия (1)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Цветник: не торопитесь весной рыхлить почву!

Цветники в саду весной требуют много хлопот. Сейчас, в апреле-мае, у садоводов идёт самая страдная весенняя пора: надо и порядок в саду навести, и вовремя провести посевы-посадки.

К сожалению, неблагоприятная погода часто вмешивается в наши планы.
Весна у нас, в Алматы, в этом году (2012 г.) пришла жаркой и сухой. За месяц не было ни одного дождя! Настоящее пекло на солнце, и температура каждый день держится под +30 градусов.
В таких непростых погодных условиях я стараюсь удержать себя от высадки рассады, а также от деления и пересадок садовых многолетников. Держу рассаду на улице, но в тени. И даже прикрываю её укрывным материалом («Агроспаном»), периодически опрыскивая.
Посадки и пересадки в жару и в засуху губительны для растений. И даже ежедневный обильный полив в такой ситуации не спасает. Даже при мульчировании поверхности земли, уже через несколько часов после полива живительной влаги в почве — как ни бывало.
Ну, что тут поделаешь? Приходится терпеть и людям, и растениям. Терпеть и ждать дождей.

Самосев растений в саду

Раннее весеннее рыхление почвы в садовых цветниках нежелательно, в этом уже неоднократно я убеждалась на собственном опыте.
Особенно не стоит рано рыхлить почву там, где постоянно растут однолетние цветы и легковсхожие виды многолетников.

А всё дело в том, что многие садовые растения при вызревании полноценных семян дают прекрасный самосев! И тогда в цветнике весной, спустя некоторое время после установления благоприятной погоды, начинают появляться крепкие ростки цветов…

Главное, о чем нужно помнить: появляются самосевные растения на свет не сразу. И ещё — порой они всходят вдали от того места, где были посажены когда-то их «родители».
В переносе семян растений на другое место нет ничего удивительного, ведь в этом деле участвуют многие факторы: и ветер, и садовые обитатели (чаще муравьи, птицы), да и мы, сами того не ведая — перенося прилипшие к подошве обуви и прицепившиеся к одежде семена разных растений.

Читать еще:  Юкка садовая посадка осенью и уход в открытом грунте

Причем, в случаях самосева самое интересное заключается в том, что совершенно без проблем всходят в саду весной как раз те трудновсхожие цветы, рассаду которых порой так сложно получить из покупных семян (да и из своих — тоже). В этом заключается большой плюс подзимних посевов, только при самосеве здесь всё обходится без нашего участия.

Значительно более крепкими, чем выращенная на подоконнике с таким трудом рассада, часто появляются самостоятельно весной в цветнике: наперстянки, табак душистый, датура, кореопсис, люпины и пр. Отлично всходят в саду по весне самосевные алиссумы, нигеллы, петунии, львиный зев, космея, мак-самосейка, кохия, календула, анютины глазки, рудбекии, аквилегии, а также многие другие однолетники, двулетники, многолетние цветы.

Несколько лет подряд я сеяла дома на подоконнике семена клеомы. Ну, никак они у меня не всходили!
Но однажды мне всё-таки удалось получить из семян неказистую рассаду — пару сеянцев клеомы. Эти хилые росточки потом превратились в саду в огромные роскошные растения почти полутораметровой высоты, которые дали множество семян.

Но так уж случилось, что со своих кустов клеомы собрать семена я не смогла. И, конечно, расстроилась из-за этого.
Однако на следующий год, поздней весной, у меня в саду появилось множество всходов от самосева клеомы!

Уже зная на практике, каким крупным вырастает это растение, часть сеянцев клеомы я высадила на заднем плане миксбордера. А другую часть взошедших молодых растений раздала знакомым.

Теперь уже много лет подряд я даже не думаю о посевах на рассаду этого дивного растения – мои клеомы всходят в саду сами.
Похожая история у меня произошла и с кореопсисом.

Радости и сюрпризы самосева цветов

Нынешней весной я уже обнаружила в саду первые ростки от самосева цветов. Но они взошли не там, где росли ранее. Под можжевельником нашла всходы люпина, под пионами – клеому.
Точно так же, «втихаря» и повсюду — то там, то здесь, — ежегодно появляется в моем саду когда-то посаженная и успешно обсеменившаяся руккола.

И душистый табак я тоже сажала в саду в последний раз очень давно, лет 15 назад. Но каждый год с завидным постоянством табачок сам прорастает в разных местах сада — то взойдёт рядом с плетистой розой, то проклюнется возле клематиса …

Растения, появившиеся в саду в результате самосева, обычно начинают цвести попозже, чем из полученной рассады. Но, зато, — какие они вырастают крепенькие, ничем не болеют! И особого ухода не требуют, разве что поливов в жару.

О пересадке и маркировке самосевных растений

При появлении в саду самосева цветов не надо забывать, что множество растений разных видов (особенно однолетних) плохо переносят пересадку!
Потому делать пересадку растений при самосеве нужно как можно раньше. Желательно пересаживать сразу же после того, как вы обнаружили в неожиданном месте сада такого «партизана».

Конечно же, если росточек пока ещё совсем маленький, то можно и немного повременить. Но вокруг него обязательно надо делать прополку.
Опытный цветовод все традиционные сорняки в саду хорошо знает «в лицо». Но чтобы случайно не выполоть вместе с ними нужное маленькое растение, при обнаружении самосева я помечаю всходы цветной пластмассовой шпажкой. Такие шпажки продаются в наборах для канапе и маслин, они недорогие и яркие – отличные маркеры. Так что, сопровождающиеся такими шпажками самосевные цветы даже среди активно развивающихся всходов сорняков точно не затеряются!

9 способов вернуть почве плодородие

Добавление статьи в новую подборку

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество «уставшей» земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения «уставшей» почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Читать еще:  Уход осенью за жимолостью каприфоль

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Рыхление почвы


В жаркое лето, особенно если длительное время нет дождей, очень важно рыхлить почву в саду. И не только для того, чтобы избавиться от сорняков, которые растут при любой погоде, но и для повышения газообмена в верхнем слое почвы, и для сохранения влаги. Рыхление почвы способствует хорошему обеспечению овощных культур основными элементами питания.

Рыхление почвы

Сторонники некоторых видов земледелия считают рыхление, как и вскапывание, вредным для почвы. Они предлагают всю землю на огороде и в саду покрывать мульчей. Под слоем мульчи не образуется почвенная корка. У такого способа земледелия есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Некоторые садоводы вскапывают и рыхлят приствольные круги плодовых деревьев, а некоторые покрывают их дерном или мульчей. Однако даже в последнем случае необходимо весной и осенью рыхлить почву — прокалывать ее вилами под деревьями. Это улучшит поступление воздуха и влаги к корням деревьев. Прополка приствольных кругов обычно сопровождается рыхлением почвы. Аналогичный процесс происходит с кустарниками.

В традиционном земледелии считается, что в течение сезона необходимо несколько раз рыхлить грядки. После полива и дождей на поверхности почвы образуется корка, которая затрудняет появление всходов. Особенно сложно сквозь корку прорастать петрушке, моркови, фенхелю и укропу. Через почвенную корку плохо проникает кислород и корневая система растений испытывает его дефицит. Поэтому рыхлить грядки мотыгами или граблями необходимо. Обычно почву рыхлят после полива или дождя, пока она влажная.

При посадке моркови, укропа часто сажают одновременно маячковые культуры (салат, шпинат, редис). Они быстро всходят и показывают, где находятся ряды еще не взошедших культур. Между рядами следует аккуратно рыхлить почву.

Рыхление почвы при выращивании цветов

Многолетние цветы рыхлят рано весной, сразу после оттаивания почвы. Продолжают рыхление до тех пор, пока мотыга проходит между растениями.

Рыхлить почву вокруг растений с глубоко уходящими в землю корнями нужно на глубину 8—12 см. К таким растениям относятся пион, люпин, мальва, аквилегия, мак восточный, розы, луковичные растения. Рыхление вокруг однолетних растений производят на меньшую глубину — 4—6 см.

К осени у многих многолетних растений образуется большое число придаточных корней, которые легко повредить рыхлением. В этом случае землю вокруг них лучше замульчировать.

Как правильно рыхлить почву

Прежде всего, приступая к процессу рыхления, нужно учитывать то, возле каких именно растений это будет делаться. Если это делать небрежно, можно легко нарушить корневую систему и растения погибнут. Глубину рыхления выбирают тоже в зависимости от того, какое это растение и на каком этапе своего развития оно находится. Например, если это лук, то сперва его необходимо рыхлить на глубину 3-5 см, увеличивая ее до 10-15 см по мере роста растения.
Если это помидоры, огурцы и капуста, то рыхлить нужно тоже не глубокого, максимум до 10 см. Кстати, о правильном рыхлении огурцов можно узнать из этого видео.

Рыхлят почву разными приспособлениями, здесь все тоже зависит от того, с каким растением работает садовод. Универсальными инструментами в этом деле считаются мотыга, тяпка и плоскорез. Некоторые умельцы изготавливают для этого мероприятия специальные маленькие вилочки.

Помимо растений в огороде, не следует также забывать о тех, которые растут в саду, то есть деревья и кустарники. Эти растения (вернее, земля вокруг них) также нуждаются в рыхлении. Так как корневая система таких растений уходит достаточно глубоко, рыхление почвы тоже нужно осуществлять поглубже.

Процесс рыхления, в идеальном варианте, нужно проводить перед поливом или дождем, и сразу после него. В данном случае получается, что когда на взрыхленную почву попадают капли воды, они быстро впитываются и максимально хорошо питают корни.
Многие бывалые дачники не рекомендуют рыхлить почву, когда она слишком сухая, в жаркие летние дни. Все это потому, что даже если корни растения и будут повреждены во влажной почве, ничего страшного не произойдет, оно продолжит расти. Если же травмировать растение в сухой земле, оно сразу завянет.

И, как правило, те же дачники со стажем рекомендуют сразу же после рыхления подкармливать растения. Таким образом, когда пойдет дождь или участок будет поливаться, удобрения сразу же уйдут в землю и растения получат подкормку.
Именно благодаря подобным нехитрым мероприятиям (однако, имеющим свои секреты) тысячи владельцев дачных участков каждый год радуются своим огромным урожаям ягод, плодов и овощей.

Как организовать правильный уход за почвой

Начинающие дачники порой просят советов, как раскорчевать, разрыхлить и подготовить землю под грядки и клумбы. Вот я и постараюсь показать это на своем примере и предостеречь их от, как мне представляется, ошибок.
Помню, как на рубеже 90-х, после введения карточной системы распределения продуктов, пришлось поклониться земле. На пустыре мы корчевали кустарники и нестроевые деревья, папоротник. Собирали каждый листочек, стебелек, корешок, все сносили на кучи. Соседи слева от нас свои кучи сжигали, а нас от такой методы отговорил Петрович, сосед справа, он был старше нас, рос в деревне.

Кучи корней и стеблей постепенно увеличивались, мы их дополнительно пересыпали землей, дождик тоже делал свое дело. Кучи всегда были теплыми — шел процесс созревания компоста. Грядки разрабатывали во второй половине лета и осенью, до первых заморозков. Пришла весна. Земля на грядках после схода снега

стала твердой, на поверхности появились рыжие глиняные разводы. Это произошло потому, что мы переусердствовали: плодородный слой не превышал 10-12 см, а мы старались копнуть глубже, вывернуть корни, перевернуть землю. Ходило тогда такое мнение, что землю надо переворачивать, чтобы избавиться от сорняков — корни их поднять наверх, чтобы они вымерзли зимой. А на поверку оказалось, что сорняки растут еще больше.
В тот год все мы посадили картошку. Пришла осень, пора убирать урожай. Результат нас очень удивил, потому что сильно разнился. У соседей слева он был самый низкий. Во-первых, растения не росли на местах, где жгли костры. Как потом мы узнали, в этих местах от высокой температуры погибли все бактерии, растения остались без питания, т.е. без гумуса. Во-вторых, земля была безжалостно перевернута и перемешана с глиной. У нас урожай был немного лучше — весной мы в каждую лунку вносили полуперегнивший к тому времени компост.
Но лучший урожай оказался у Петровича, хотя его картофель был посажен вообще без каких-либо удобрений и компоста. А мы-то при разработке грядок поглядывали на участок Петровича и думали себе, что его огород — самый грязный…

Читать еще:  Чем удобрять туи осенью

Полученным опытом я делюсь с соседями, друзьями, родственниками, другими дачниками. И честно признаюсь: опыт приживается с большим трудом. Слышал не раз такие высказывания: «Мой дед, мой отец так копали, и я так копать буду!» Сила привычки.
Я теперь никогда не переворачиваю землю и не использую химию. Вывернутая когда-то на поверхность глина постепенно уходит с дождями все глубже. Естественно, из года в год структура земли улучшается, урожаи растут и радуют.
Своим соседям-упрямцам советую в качестве эксперимента две-три грядки просто рыхлить и не переворачивать пласт земли. После трех-четырех лет вы уже получите результат. Кто последовал совету — остался доволен. И я призываю всех дачников: давайте научимся думать и анализировать прежде, чем что-либо делать, и советы слушать осторожно.
Андрей Кондратьевич Пестряков советует: «Чтобы улучшить глинистую почву, в нее вносят торф, песок, навоз. А если почва совсем тяжелая, не поддается копке, некоторые добавляют в нее толченый кирпич, мелко нарубленные ветки, кору солому». Мне понятно, когда в почву вносят орпанику, даже не важно, какую: органика — питание для бактерий, бактерии — это гумус, гумус — это урожай. Здесь согласен. Только вот не могу понять: причем здесь песок и битый кирпич? Сначала мне пришла мысль, что дачник советовался с каменщиком. Обычно профессионалы склонны объяснять и советовать то, что им ближе и понятней. Потом я подумал: какой совет может мне дать арматурщик? Уважаемые дачники, представьте себе, что вы пришли в гости и вас угощают пловом, приготовленным из песка, и вместо мяса битый кирпич!
Станислав Сергеевич Лагутенко из г. Чебоксары очень хорошо описал, что такое суглинок. У него, как выяснилось, земля — сплошная глина, к лопате пластом прилипает. «Осенью привез несколько машин торфа, опилок, хорошего чернозема и равномерно распределил по участку», — пишет он. Я считаю, что на этом надо было остановиться.

Но Станислав Сергеевич по незнанию очень уж расстарался: «А весной договорился с трактористом, и он распахал мне весь огород». Огород опять превратили в суглинок! Я считаю, что сейчас этот огород необходимо только рыхлить и не перекапывать три-четыре года, чтобы убрать с помощью дождей глину в нижние слои почвы.
На моей фотографии видно, как происходит процесс рыхления. Первое движение — вилы входят в грядку. Второе — толкаем черенок вил от себя. И так далее. Это легко, быстро, полезно для земли — бактерии получают кислород, воду и т.д. Дождь разжижает глину и уносит в нижние слои почвы. Все довольны, и нам легко. Супруга весной тройником слегка рыхлит землю и сажает растения. Мучения с копанием закончились. Тяжелый суглинок постепенно превратился в плодородную землю.
Я пытался внести в грядки песок, создать лучшие условия для моркови. Вот только через два года песок ушел в нижние слои почвы — его увлекла вода. Туда же уходит и глина, если вы не переворачиваете землю.
Это мой опыт, мои наблюдения. Пробуйте, экспериментируйте. А я желаю всем удачи и высоких урожаев.

Небольшие хитрости, чтобы земля в огороде была всегда рыхлой

Наличие на участке рыхлой плодородной земли — одно из главных условий получения богатого урожая. Важно понимать, что «рыхлой» является хорошо структурированная пористая почва.

Для наличия таких качеств не всегда стоит полагаться на естественные процессы, лучше применять некоторые довольно простые приемы опытных садоводов. С помощью этих небольших хитростей земля в огороде будет рыхлой всегда.

Структура почвы

Структура почвы — это ее способность распадаться на небольшие части. Хорошо структурированная почва легко распадается на мелкие крупинки величиной 0,25−10 мм. Это же определение справедливо к понятию «рыхлой почвы».

Структура почвы включает 4 основных компонента:

  • минеральную основу (50−60%);
  • органические вещества (10%);
  • воздух (15−25%);
  • воду (25−35%).

Рыхлая земля пористая, она хорошо пропускает влагу и воздух, благодаря чему растения лучше приживаются и развиваются. Практически идеальными показателями обладают легкие суглинистые почвы.

Чтобы проверить состояние грунта на своем участке, достаточно провести небольшой тест: взять в лопату небольшой ком сухой земли, подбросить его, снова поймать на лопату, а затем рассмотреть величину частей, на которые грунт рассыпался. Если они больше 10−15 мм, то, скорее всего, на участке тяжелый плохо структурированный глинистый грунт, требующий некоторых исправлений состава руками садовода.

Изменение состава

Для превращения глинистой почвы в рыхлую понадобится речной песок, который нужно равномерно распределить по поверхности. На 1 м² понадобится 24 кг (около 15 л) песка. После этого почву следует перекопать на глубину 20−25 см.

Опытные садоводы рекомендуют провести эту процедуру осенью до наступления холодов. Причем после перекопки комья земли не нужно разбивать и переворачивать. Зимой почва перемерзнет, что дополнительно сделает ее рыхлее.

Будет нелишним привлечь на участок «помощников» — дождевых червей, которые в процессе своей жизнедеятельности хорошо рыхлят почву. Чтобы эти беспозвоночные поселились на участке, достаточно разместить на территории небольшую компостную кучу либо замульчировать растения органическими материалами (например, перегнившим компостом или подсушенной скошенной травой). Также можно приготовить специальный настой:

  • поместить в емкость корни, стебли и листья одуванчиков общей массой 1 кг;
  • залить их 10 литрами воды;
  • оставить настаиваться на 10−14 дней;
  • процедить;
  • разбавить водой в пропорции 1:10.

Этим настоем следует полить землю, избегая грядки со свеклой и капустой.

Внесение перегноя и навоза

Навоз и перегной являются не только отличными удобрениями, но также и разрыхлителями почвы. Свежий навоз следует вносить за 6 месяцев до посадки растений. Например, это можно сделать осенью после перекопки, распределяя удобрения по пустующим участкам. Перепревший продукт можно вносить весной.

Норма удобрений на 1 м²:

  • коровий — свежий 4−5 кг, перепревший 2−2,5 кг;
  • конский — свежий 5−6 кг, перепревший 2,5−3 кг.

Перегной, состоящий из торфа и перепревшего навоза, можно дополнительно обогатить азотными и фосфорными удобрениями. Это существенно повысит эффективность перегноя и как подкормки, и как разрыхлителя.

Применение скошенной травы и сидератов

Еще один эффективный и при этом безопасный метод — мульчирование почвы скошенной травой. Мульчирование удержит влагу в грунте и защитит его от образования уплотнений и корки после полива и осадков.

Начинать мульчировать тяжелый глинистый грунт следует в июне, когда он хорошо прогреется. Скошенную траву нужно немного просушить, а затем выложить слоем 7−8 см. Осенью мульчу следует перекопать вместе с землей, что приведет к образованию перегноя.

Из скошенной травы также можно сделать удобрение. Для этой цели подойдет и другой растительный материал — листья, цветы, сорняки, ботва.

Чтобы приготовить удобрение, нужно:

  • заполнить измельченным растительным материалом 2/3 бочки;
  • залить водой (до верха бочки);
  • закрыть бочку пленкой, проделав в ней несколько отверстий для газообмена;
  • оставить настаиваться на 7−10 дней, ежедневно помешивая.

Полученную смесь нужно процедить и разбавить водой в пропорции 1:10. После этого можно поливать грядки. Раствор быстро усвоится растениями, защитит их корни от вредителей и болезней, а также снизит кислотность почвы и сделает грунт мягче.

Получить мягкую, пористую почву можно с помощью сидератов:

Эти растения стоит высаживать на пустующих участках. Во-первых, в корнях сидератов имеются бактерии, благодаря которым почва насыщается питательными веществами. Во-вторых, эти растения имеют мощные корневые системы, которые рыхлят почву и делают ее более воздухопроницаемой.

Рыхлая, мягкая и плодородная почва — залог хорошего роста овощных и плодовых культур. Но это также и результат правильного ухода и бережного к ней отношения.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector