3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Помещаем саженец в емкость с водой

Подготовка саженцев к посадке

Не секрет, что посадка каких-либо растений на дачном участке включает в себя несколько важных моментов, которыми являются подготовка посадочного материала, подготовка посадочного места, собственно процедура посадки и послепосадочный уход за растением. Не секрет и то, что такой процесс как подготовка саженцев к посадке, почему-то, многими дачниками либо игнорируется, либо они о нем не знают вовсе. А ведь подготовка посадочного материала необходима для того, чтобы саженец активно рос и правильно развивался.

Как подготовить саженцы к посадке

Основное внимание при подготовительном процессе должно быть уделено корневой системе. Поэтому, если вы приобрели посадочный материал деревьев и кустарников с оголенной, открытой корневой системой (ОКС) — предпринимайте все возможные меры к тому, чтобы корни не высыхали.

Лучшее, что можно придумать в таком случае, — погрузить корни выкопанных растений в глиняную болтушку, вынуть, дать стечь лишней влаге, сразу после этого опудрить корни мелким сухим торфом или опилками, после чего запаковать в водонепроницаемые пакеты. Эта обработка особенно нужна, если вы приобретаете посадочный материал в оптовых количествах непосредственно в питомниках, если посадочному материалу предстоит длительная транспортировка, и если нет возможности сразу посадить растения в почву.

Для приготовления болтушки достаточно иметь кусок полиэтиленовой пленки и несколько ведер воды. Глину (или глинистую, тяжелосуглинистую землю) можно раздобыть практически в любом месте (но избегайте использовать для этого грунт с обочины автомобильных трасс, он загрязнен токсичными веществами). Очень неплохо добавить в болтушку корневин из расчета 1 упаковка (4 г) препарата на 10 л воды. Правильная консистенция болтушки — это консистенция очень жидкой сметаны. Опудривание торфом или опилками нужно в основном для того, чтобы меньше пачкаться о корни.

Если корни саженцев все же подсохли — поместите их перед посадкой на 2-3 дня в емкость с водой. Особенно это актуально для весеннего срока посадки растений. Небольшие количества корневина в емкости для замачивания (1 пакетик на 50 л воды) также помогут растению лучше прижиться после посадки.

Для саженцев в контейнерах, с земляным комом, т.е. с закрытой корневой системой (ЗКС), подготовка заключается в том, чтобы удалить контейнер, мешающий росту корней, убрать лишнюю почву, не оплетенную корнями, легонько распушить корневой ком и сделать несколько вертикальных надрезов кома острым ножом для того, чтобы активировать регенерационные процессы в корнях, а следовательно, и приживаемость растения. Если корни плотно оплели земляной ком в контейнере, то перед посадкой ком надо «растрепать», корни расправить и немного подрезать длинные концы.

У растений с открытой корневой системой, непосредственно перед посадкой, также следует обрезать корни на 1/4-1/3 их длины. Но не переусердствуйте! Иногда растения уже при выкопке сразу теряют до 50% корней! В таком случае обрезку, конечно, делать не надо.

Обрезку надземной части проводят непосредственно перед посадкой или сразу после нее. В общем виде эта обрезка заключается в удалении обломанных, поврежденных ветвей или же ветвей, расположение которых не устраивает садовника. При этом следует обратить особое внимание на то, чтобы на время приживания растения (от момента посадки до начала активного роста побегов) на саженце сохранялись активные почки, прежде всего апикальные (верхушечные).

Саженец с ослабленными почками практически обречен на гибель, несмотря на самое благоприятное состояние корневой системы. С другой стороны, избыточная надземная часть при плохо развитой (или сильно обрезанной) корневой системе также не способствует хорошей приживаемости растения. Надо найти компромисс, чтобы при посадке сбалансировать надземную и подземную сферы растения, обеспечив при этом корням опережающее развитие. Наиболее удачное решение – сохранить при посадке максимальное количество почек, а с началом роста побегов произвести формирующую обрезку.

В некоторых случаях на древесных лиственных привитых растениях применяется парафинирование надземной части или места прививки. Это позволяет сохранить максимум влаги и несколько притормозить развитие надземной части высаженного растения, что в значительной степени способствует успешному приживанию. Особенно часто этот прием используется при ранней высадке роз и молодых плодовых саженцев, но может быть рекомендован как предпосадочная обработка и других древесных растений, при условии, что они пока еще без листьев и их почки в покое.

Выполняется парафинирование очень просто: расплавьте кусок парафина (подойдет обычная свечка) в глубокой емкости на водяной бане, дождитесь остывания воды до 68-70°С и обмакните в расплавленный остывающий парафин надземную часть растения. Следите за температурой — при более низкой на поверхности растения образуется слишком толстый слой парафина, а более высокая температура способна погубить почки. Избегайте попадания парафина на корни!

Очень часто парафинирование применяется для предпродажной подготовки сравнительно нового для нашего рынка типа саженцев — с минимально укрытыми корнями. Такого вида подготовка позволяет сохранить саженцы гораздо дольше, чем ОКС, и в то же время они занимают гораздо меньше места и гораздо меньше весят, чем саженцы в контейнерах. При посадке таких саженцев рекомендуем тщательно и аккуратно обмыть корни от субстрата, в котором они находились. Будьте осторожны при этом, работайте в резиновых перчатках — в субстрат почти всегда добавляют ядохимикаты для предотвращения заболевания растений.

Еще один возможный способ подготовки саженцев для повышения приживаемости — сокращение потерь воды в период приживания на испарение (транспирацию). Антитранспиранты — препараты, образующие пленку на поверхности листьев, похожую на кутикулу, естественный восковой налет. Эти препараты иногда используются в питомниках, но их применение требует большого опыта и осторожности. Мы не имеем права рекомендовать их садоводам-любителям, но советуем помнить о такой дополнительной возможности.

Если вы приобрели посадочный материал листопадных деревьев и кустарников осенью и с ОКС, не забудьте сразу же на месте покупки удалить все листья. Такая «ликвидационная» подготовка саженцев к посадке очень важна для весеннего приживания растений!

10 критериев выбора качественного саженца

Вот и закончился летний сезон. Хлопоты по сбору урожая практически позади. Растения набрали за лето силу, хорошо наросли и постепенно переходят в стадию покоя. Самое время подумать о посадках новых растений в сад.

Осенью можно сажать многие плодовые и декоративные растения. Если делать это в октябре, то они успеют приспособиться к зимовке, а весной сами примут решение, когда им трогаться в рост.

Осенью можно приобрести саженцы с открытой или закрытой корневой системой. Но и в том и в другом случае нужно быть внимательным, выбирая питомца себе в сад. Ведь от качества посадочного материала очень зависит, каким он будет через несколько лет, как активно примется осваивать отведенное ему место, зацветет и заплодоносит.

Осенью и весной многие питомники продают растения с открытой корневой системой. Преимущество таких саженцев перед растениями в контейнерах в том, что они растут в открытом грунте, который дает возможность развивать более мощную корневую систему, охватывают большую площадь питания и развивают более сильную крону. Однако при выкопке они теряют часть корней.
Кроме того открытая корневая система дает возможность в полной мере ее оценить.

1. Возраст саженца. Растения, пересаживаемые в возрасте 4-5 лет сложно приживаются, болеют и могут даже пропасть. Лучше остановить свой выбор на 1-2-летнем саженце.

2. Развитие наземной части саженца. Саженец должен иметь хороший стволик, примерно 1 см. Однолетний саженец деревца должен быть ростом примерно около 1 м, двухлетний — 1, 5 м.
Саженцы ягодных культур должны иметь 2-3 хорошо развитых одревесневших побега и хорошо развитую корневую систему. Неодревесневший побег при осенней посадке может не перенести зимовку.

3. Корневая система саженца должна быть похожа на «бороду».

От основных корней должно отходить достаточное количество тоненьких корешков — именно они питают растение. Такой «бородатый» корень называется мочковатый.

Сами корешки должны быть упругими, плотными. Если сделать срез на корешке или поцарапать его ногтем, он внутри должен быть светлым. Если корешок темный, то это значит, что он загнил. Перед посадкой такие корешки нужно обрезать до «живого» места.
Степень мочковатости корня у растений бывает разная. Так, корневая система у черной смородины более мочковатая, чем у красной или крыжовника.

4. На корнях не должно быть утолщений — это может быть признаком опасных заболеваний. Таких как, например, корневой рак, вызываемый бактериями, живущими в почве. Они проникают сквозь трещинки, где под их воздействием клетки корня начинают быстро делиться и образуют наросты. Опасность от приобретения такого растения не только в том, что растение погибнет, но и в том, что вы можете заразить почву в своем саду. Попадая в почву, эти наросты там загнивают и разрушаются, высвобождая большое количество бактерий, которые остаются живыми в течение двух лет.

Но если наросты вы увидите на корнях саженца акации, облепихи или глицинии, то их бояться не стоит. Это клубеньки, в которых живут бактерии, которые обладают способностью связывать азот из воздуха. Они обогащают почву этим азотом. снимать эти клубеньки нельзя ни в коем случае — растение может погибнуть.

5. Сохранность корней. Обратите внимание на то, как продавец заботится о том, чтобы не пересыхала корневая система. Лучше всего, если при подготовке к продаже саженец обмакнули в глиняную болтушку, которая создала довольно надежную защиту каждого, даже самого мелкого корешка.

6. Кора приобретаемого растения должна быть гладкой.

Сморщенная кора означает, что растение долгое время находилось без влаги и кора потеряла свой тургор. Но в таком случае и корневая система может быть повреждена. Лучше отказаться от такого растения. Но если уж вы его приобрели, то нужно перед посадкой поместить его «с головой» в емкость с водой на довольно продолжительное время. Я так поступала с розами, которые долго путешествовали по почте и пересыхали. После суток замачивания в ванне стебли восстанавливали гладкость.

Читать еще:  Сделать декоративный колодец на даче своими руками

7. Саженец с голыми корнями должен быть без листьев (максимум пару листочков на «макушке» в точке роста) — их наличие в данном случае будет истощать корневую систему. Хотя узнать, что саженец сам сбросил лист при покупке сложно, но если на нем листья сохранились, то это может означать, что саженец рано выкопали.

8. Районирование является немаловажным основанием при выборе. Саженцы из теплых стран — Голландии, Франции, Германии, или с юга страны могут не прижиться в холодном климате средней полосы. Поэтому лучше положиться на растения из местных питомников.

9. Надежный источник. Принимая решение, где приобретать саженец, стоит остановить свой выбор на растениях из проверенных питомников. Не прельщайтесь предложениями с базара, особенно, когда саженцы выставлены крупными партиями. Очень часто там можно купить несоответствующее сорту растение. Скорее можно довериться дачнику, продающему много разных растений. Его всегда можно вычленить среди продавцов на базаре.

10. Хорошо оплетенный корнями ком земли. Выбирая растения в горшках, с закрытой корневой системой нужно внимательно оценить почву в контейнере. Если она уплотнена, покрылась мхом, то растение наверняка росло в это контейнере достаточно долго, успело нарастить хорошую корневую систему. В этом можно убедиться, потянув осторожно за стволик у основания. Вынув растение из контейнера вы увидите насколько густо успел обрасти земляной ком корнями.

Но может случиться, что стволик запросто выдернется из земли. Такое растение не стоит приобретать.

Хочу еще отдельно добавить рекомендацию по выбору саженца розы. Иногда недобросовестные продавцы предлагают неопытному садоводу кусты роз, которые выращивались на выгонку под срез на продажу цветов для букетов. Эти кусты выглядят очень массивными. Отличить их от молодого качественного саженца можно по многократно обрезавшимся, сильно одревесневшим и потерявшим зеленый цвет побегам.

При выборе саженца кустарника нужно еще принять во внимание соответствие корневой системы и количества побегов. Даже очень красивый, разветвленный кустик не стоит приобретать при наличии слабого, мало разветвленного или обрубленного корня. Для роста растения достаточно 2-3 хороших побегов. Это конечно не относится к сильному кусту с хорошо развитой корневой системой.

Как сохранить купленные саженцы до весны – проверенные способы хранения

Добавление статьи в новую подборку

Сентябрь – лучшее время для покупки саженцев. Но иногда не удается посадить растения осенью и приходится откладывать процедуру до весны. В этом нет ничего страшного, потому что саженцы дождутся посадки, если вы правильно отправите их на зимовку.

Идеальное время для посадки саженцев – с середины сентября до середины октября. Посаженные в этот период зимостойкие сорта яблонь, груш, хвойных деревьев, смородины, малины, крыжовника успешно пустят корни, а в следующем году быстрее пойдут в рост, чем культуры, высаженные весной.

Но плохая погода, слабая зимостойкость выбранного сорта и просто нехватка времени порой заставляют дачников пропустить осеннюю посадку. В такой ситуации важно притормозить рост саженца, ввести его в состояние покоя, чтобы сберечь силы растения до нового дачного сезона. Давайте разберемся, как это правильно сделать для разных культур.

Как сохранить саженцы зимостойких плодовых и ягодных культур до весны

Для саженцев морозоустойчивых растений лучше всего сделать на участке прикоп – временное место хранения в открытом грунте, где посадочный материал не сможет прочно укорениться, но и не погибнет до посадки на постоянный участок.

Готовить прикоп нужно заранее. Выберите сухое место без застоя воды. Если подходящего свободного участка нет, используйте пустые грядки из-под картофеля, огурцов или других овощей. Можно сделать прикоп и на месте будущей посадочной ямы.

Место выбрано – можно приступать к выкапыванию траншеи. Ее параметры в среднем такие:

  • глубина – 50-70 см;
  • ширина – зависит от размера саженца, в целом на один нужно около 15-20 см;
  • длина – зависит от количества саженцев.

Ориентация прикопа – с востока на запад. Северный край должен быть отвесным, а южный – пологим, с небольшим уклоном. Во время работы почву выбрасывайте на северную сторону, потом будет проще прикапывать корни саженцев.

Сделайте небольшой участок в прикопе, где не будет саженцев, чтобы было удобно проверять весной, насколько оттаял грунт, без риска повредить сами растения. Источник фото: youtu.be

Как уложить саженцы в прикоп

Осталось прикопать саженцы на зиму. Перед процедурой удалите с ветвей все листья, если они есть, и поставьте растения в чистую воду на 3-5 часов. Напоить саженцы влагой можно и таким способом: свяжите их в вязанку и опустите в бочку. Чтобы вязанка полностью погрузилась в воду, привяжите к ней камень или кусок кирпича.

За это время подготовьте почву для прикопа, которая осталась с северной стороны траншеи. Если она не слишком плодородная, добавьте к ней торфа и песка.

Чем легче почва, тем проще будет выкопать растения весной, не повредив корневую систему.

Затем достаньте вязанку с саженцами из воды и приведите в порядок их корни, удалив сломанные части и наросты. Если у саженца много ветвей, немного их обвяжите. После поместите растения в траншее так, как указано на схеме ниже: корнями к отвесному краю, на север, а верхушками – к пологому, на юг. Это позволит защитить саженцы от холодного ветра. Корни аккуратно расправьте, присыпьте песком или торфом, чтобы не было пустот, и засыпьте на высоту примерно 20 см. Полейте растения чистой водой.

Но это еще не все! Окончить работы можно только с наступлением осенних заморозков. После их прихода полностью засыпьте прикоп грунтом и сделайте небольшой холмик.

Осталось защитить саженцы от грызунов. Можно использовать покупные приманки или просто переложить растения ветками колючих кустарников, например, барбариса или шиповника. В период крепких морозов надземную часть саженцев присыпьте землей, снегом или прикройте лапником.

Не накрывайте надземные части саженцев пленкой или рубероидом. Они могут пробудиться в тепле раньше времени, и питательные вещества начнут переходить от корней к почкам, снижая иммунитет растений.

Выкапывать растения весной лучше не раньше апреля. А вот раскрыть стоит как можно быстрее, чтобы предупредить выпревание коры.

Не хочется возиться с созданием прикопа? Есть выход проще: поместите саженцы в ведра или ящики, засыпьте рыхлым влажным грунтом и поставьте в подвал или погреб. Можно и на балкон, но в таком случае продумайте защиту от солнца. Листья обязательно удалите, чтобы растение не теряло влагу.

Как сохранить саженцы теплолюбивых культур до весны

Абрикос, черешню, ежевику и некоторые другие теплолюбивые растения высаживают только весной, и зимовка в прикопе им не понравится. Для них лучшее место – погреб или подвал. Хранить саженцы нужно прикопанными в слегка влажный песок: поодиночке или в одном большом контейнере. Температура хранения должна быть в пределах 0-5°C.

Как сохранить саженцы хвойных растений до весны

Хвойные растения можно сохранять двумя способами: в прикопе в саду или в погребе. Первый вариант предпочтительнее, т.к. зимовка в погребе не всегда проходит удачно. Сделайте траншею, как мы рассказывали выше, и уложите в нее саженцы, можно прямо в контейнерах, если корневая система закрытая. Сверху прикопа насыпьте торф и прикройте холмик пленкой, а зеленую часть растений – любым нетканым материалом.

В случае, когда почва уже промерзла и выкопать траншею затруднительно, устройте хвойным зимовку в погребе, подвале или гараже. Поставьте каждый саженец в ящик и присыпьте торфом. Для защиты корней укройте ящики чем-нибудь теплым: старыми одеялами, ненужной одеждой и т.д. Надземную часть прикрывать не нужно.

Для хвойных опасно пересыхание почвы, поэтому до прихода весны регулярно увлажняйте грунт.

Как сохранить саженцы винограда до весны

Если вы не успели посадить виноград осенью, выбирайте способ хранения саженцев до весны.

В холодильнике. Заверните саженцы винограда во влажную чистую ткань и положите в пакет с перфорацией. Поскольку в холодильнике быстро испаряется влага, регулярно увлажняйте растения. Оптимальная температура для хранения – 0-4°C. В зависимости от этого выберите подходящую полку (обычно используют нижнюю или среднюю).

В подвале или погребе. Поместите саженцы винограда в емкости с торфом, песком или кокосовым волокном. Следите, чтобы грунт не пересыхал. Если влаги было слишком много, и появилась плесень – опрыскайте растения раствором марганцовки.

Если оставить саженцы винограда на зимовку в теплом помещении, они быстро израсходуют питательные вещества и будут хуже укореняться.

Как сохранить саженцы роз до весны

Саженцы роз можно хранить разными способами. Самые популярные:

  • в подвале или погребе – поставьте саженцы в ведро, ящик или контейнер и присыпьте корни торфом или песком;
  • в холодильнике – оберните саженцы в газету или пленку;
  • в яме под снегом – уложите растения прямо в упаковке, присыпьте почвой и накройте спанбондом.

Подробнее об этих способах читайте в статье.

Для саженцев роз с открытой корневой системой можно также сделать прикоп. Выкопайте наклонную траншею глубиной до 50 см, выстелите ее лапником и уложите растения. Предварительно обрежьте корни примерно до 30 см. Место прививки должно быть заглублено не менее чем на 10 см. Затем присыпьте саженцы песком, полейте и укройте сверху рубероидом и пленкой.

Некоторые розоводы полностью засыпают саженцы роз на зиму рыхлой почвой.

Мы рассмотрели самые известные способы по сохранению саженцев зимой. Теперь вам не придется откладывать покупку до весны или отдавать приглянувшееся растение соседу. А если вы все же нацелены на осеннюю посадку, читайте статьи по теме:

Как сохранить саженцы до весны, если не успели с посадкой

Очень часто возникает такие обстоятельства, при которых приобретённые саженцы, уже невозможно высадить в грунт. Причин, для того чтобы отложить данное мероприятие до следующего посадочного сезона может быть предостаточно. Это могут быть как личные обстоятельства, так и непредсказуемые погодные условия. Особенно в регионах с резким континентальным климатом.

Читать еще:  Полив почва удобрение гортензии метельчатой фантом

В данной статье рассмотрим: Как сохранить саженцы до весны, если не успели с посадкой. Более подробно раскроем эту тему.

Как сохранить саженцы до весны?

Существует много способов, для того чтобы сохранить непосаженые саженцы до весны. Для того чтобы выбрать необходимый способ хранения нужно определиться со сроками до посадки, какие климатические условия на момент сохранения саженцев преобладают. А также необходимо определиться с местом хранения саженцев.

Стоит рассмотреть подробнее эти способы. На данный момент существует три самых распространенных способа: в прикопе; под снежным сугробом; или месте с пониженной температурой.

В прикопе

В прикопе можно сохранять саженцы длительное время — в нашем случае это в течении всей зимы. Для этого вырывают траншею. Выбирая для нее сухое место. Хорошо использовать для этой цели картофельную, а может даже и помидорную гряду. Необходимо такую траншею выкопать в западно-восточном направлении. Желательно, чтобы глубина была около полуметра. Длина зависит от прикапываемых саженцев: от их длины и количества.

Северная сторона в траншее обычно делается вертикальной, и создавать с углублением прямой угол. Противоположная сторона делается под наклоном. Угол данного наклона должен составлять 45 градусов. Всю землю из траншеи перебрасывают за северный край. В откинутую землю добавляют торфяную смесь и песок.

Саженцы предварительно обрабатывают. С них убирают всю листву и корни, которые были ранее повреждены. Все обработанные саженцы укладывают таким образом, чтобы макушка была направлена на южную сторону, а корни располагались в направлении севера. Само растение лежит в наклонённом состоянии. За тем немного присыпают траншею с саженцами. Прикоп делают грунтом, который ранее был смешан с торфом. Толщина присыпанного слоя около 20 см.

Траншея в такой стадии остается до тех пор, пока не установятся заморозки. При стабилизации заморозков, когда температура воздуха окончательно опустилась ниже нуля, в траншею досыпают остатки грунта. Стоит отметить тот момент, что при засыпании грунта его необходимо пролить водой. Это делается для его уплотнения. Сверху траншеи насыпается холмик, который будет препятствовать образованию скопления воды. При таком способе хранения саженцев нет необходимости дополнительного укрывания саженцев, а также прикоп ничем не укутывают.

Это не даст саженцам преждевременно пробудиться. Кроме снега на прикоп ничего не нужно подбрасывать.

Под снежным слоем.

Как только образуется нетающий обильный слой снега, это дает возможность погружать саженцы прямо в снег. До выпадения устойчивого снежного покрова, саженцы хранят в помещении, которое не отапливается. Для такого хранения все саженцы обматывают влажной плотной тканью, и все это заворачивается в пленку.

При стабильном снежном слое снега, саженцы, которым требуется сохранение, можно укладывать корнями в мешковину. Эту мешковину нужно предварительно заполнить торфяной смесью с добавлением опилок. После погружения корней в мешок. Его нужно обвязать вокруг нижней части ствола. Сами ветки саженца стягивают, и все растение заворачивают в полиэтилен, фиксируя всё скотчем.

Все это стоит погрузить в снег, выбрав для этого подходящее место. Оно должно быть без прямых солнечных лучей, а также в защищённом от сильных ветров.

Можно сверху снега просыпать опилками, это в дальнейшем сохранит снег от раннего стаивания.

В помещениях с пониженной температурой.

Саженцы могут хорошо сохраняться в прохладе, особенно в холодильнике. Необходимо обмотать саженцы трехслойной марлей, хорошо увлажненной, и погрузить в пакет из полиэтилена. Фиксировать его не нужно, для того, чтобы предотвратить возможности для образования плесени. Таким способом пользуются для непродолжительного сбережения растений. Он не должен превышать срок трёх недель.

На лоджиях также возможно хранить саженцы. Подготовка будет аналогична предыдущему варианту.

Если у купленных саженцев корни и субстрат упакованы в пленку, то нужно проколоть их несколько раз. Это даст возможность проверить, в каком состоянии земля на корнях. Если она сухая, то ее можно слегка увлажнить. В этом виде растение сохраняется до трёх недель.

Если сохранение саженцев будет осуществляться в подвальном помещении, то саженцы лучше всего погрузить в пакеты из полиэтилена, а потом обильно переложить опилками. Растения располагают в стоячем положении. В ящиках, которые будут использованы для хранения в погребе, размещают саженцы в перпендикулярном положении. Их необходимо пересыпать увлажненным субстратом. Который нужно поддерживать регулярно в течении всего периода хранения во влажном виде.

В помещении для хранения желательно поддерживать оптимальный температурный режим, используя для контроля термометр.

Используя открытую емкость с водой, можно добиться нужной влаги. Не стоит сильно увлажнять помещение. Так как повышенная влага более 60% губительна для молодых растений.

Для посадочного материала лучше использовать деревянные коробки. Их следует наполнить сеном или опилками, а потом поместить в вертикальном положении, завернутые в полиэтилен саженцы. Их располагают таким образом, чтобы не касаться стенок ящика, оставляя расстояние более 10 см. Такие ящики накрывают плотной тканью, однако сохранность в таком варианте хранения не может быть абсолютной.

Если же купленные саженцы начали интенсивно развиваться, то стоит их высадить в горшки. Рекомендуется корни перед посадкой опустить в воду в течении полусуток, а затем уже высадить в небольшую емкость. Высаженное растение выносят в прохладное место, обеспечивая минимальный полив и подкормку. При таком способе при высадке в дальнейшем в грунт. такое растение будет нуждаться в усиленном уходе, так как будет ослабленным

Если окажется, что материал, который был запланирован в использовании смёрзся, разморозить его возможно пролив кипятком.

Какие особенности сохранения саженцев нужно соблюдать?

Каждая садовая культура имеет свои особенности, так как для полноценной жизни им нужны различные температурные условия, а также все они различаются вегетативным периодом, сроками созревания от высадки до цветения или плодоношения. Поэтому для каждого вида растений существуют свои способы и условия сохранения для саженцев. Далее мы рассмотрим, какие особенности могут возникнуть при сохранении саженцев в зависимости от культуры.

При хранении хвойных саженцев необходимо знать о том, что их нельзя хранить в погребе. Чаще всего саженцы хвойных реализуют в контейнерах, поэтому их можно прикопать вместе с ним. Для этого выбирают место, защищённое от прямых солнечных лучей и сильного ветра. Верхнюю часть нужно утеплить. Можно также такие саженцы хвойных пород хранить в гараже. Тогда верхушку утеплять не нужно. В остальном технология хранения в гараже ранее.

При хранении плодоносящих культур оптимальным считается погреб. Предварительно перед закладкой саженцы обрабатывают, обрывая на них всю оставшуюся листву. А дальше уже действуют по способу, который был рассмотрен ранее. Также для плодовых деревьев можно применять такие способы сохранения саженцев, как «прикоп» или «размещение в снегу».

Для хранения саженцев кустарников пользуются такими же способами как и при сохранении саженцев плодовых деревьев.

Для хранения саженцев винограда можно выбрать способ «прикоп». Если виноградные саженцы пересушены, то желательно на сутки их погрузить в воду.

Черенки, связанные в пучки плотно укладывают в траншею, перед закладкой, корни желательно смочить в растворе марганцовки, для дезинфекции. Дальше стоит действовать, как было уже рассмотрено ранее.

Для хранения саженцев роз оптимальным вариантом считается «прикоп». Для пробудившихся роз используют высадку в контейнеры. Лучшим субстратом для этих растений будет речной песок.

Как видно из рассмотренных выше вариантов существуют как длительные, так и короткие по времени, способы сохранения саженцев. И об этом важно помнить, для того чтобы эффективно можно было бы подобрать нужный способ сохранения саженцов

Правильная посадка томатов – залог обильного урожая

Помидоры любят солнце, поэтому для получения высокого урожая выбирают участки, хорошо освещаемые солнечными лучами. Лучшими предшественниками томатов является капуста, лук и огурцы, не рекомендуется использовать места, на которых рос перец, картофель и баклажан.

Подготовка участка и лунок под посадку

Участок для выращивания помидор готовят еще с осени. Перекапывают, вносят удобрения в расчете на квадратный метр: 7 кг органики, 700 г гашенной извести, 40 г суперфосфата. Весной снова перекапывают, тщательно рыхля землю, чтобы она стала пушистой легко пропускающей воздух. Дополнительно подкармливают почву калийными удобрениями и суперфосфатом. Азот быстро вымывается, поэтому азотосодержащие добавки вносят незадолго до высадки рассады в расчете 20-30 г на квадратный метр.

За неделю до посадки готовят лунки. Желательно их рыть в шахматном порядке. Между рядами для низкорослых сортов делают расстояние 60 см, шаг между ростками 30-40 см, лунки роют глубиной и шириной 20 см. Ряды для высокорослых видов располагают с промежутком 70 см, ямки делают с шагом 50 см, глубиной и шириной 30 см. В каждую лунку кладут стакан древесной голы и 2-3 однолитровых банки перемешанного с торфом перегноя. Затем проливают землю раствором марганцовки – 1 литр на лунку.

Как правильно посадить рассаду?

Высаживают растения в открытый грунт в конце мая или начале июня, когда земля хорошо прогреется, дневная температура держится в пределах от 22 до 25, а ночная не становится ниже 14-15 градусов. Желательно сажать в дождливую пасмурную погоду. Если стоит ясный день, то лучшее время ­– во второй половине дня. Есть несколько вариантов высаживания рассады:

1. Перед посадкой лунки хорошо поливают теплой водой и в эту кашицу высаживают рассаду. Растения с крепкой корневой системой садят вертикально, заглубляя горшок с ростком на 2-3 см. Нижние листики, соприкасающиеся с поверхностью земли обрывают. Затем лунку заполняют грунтом, разрыхляя его, чтобы к корням лучше поступал кислород. Сверху почву слегка уплотняют, стараясь не повредить стебель. Под кустом насыпают мульчу из золы, сена, торфяной крошки или древесных опилок, которая предотвратит образование корки на почве после полива и сохранить больше влагу.

Читать еще:  Целебные свойства бани

2. В обычной лунке делают дополнительную ямку размерами посадочного горшочка. Меньшее углубление проливают горячей водой и помещают в него саженец, он остается расти в ямке глубиной 25-30 см. Затем с периодичностью 2-3 дня в большую ямку насыпают слой толщиной 2-3 см из смеси торфа и перегноя. Плодородный слой увеличивается по мере роста растения. Благодаря такому способу образуется многоярусная корневая система. Первые кисти появляются очень быстро, а соответственно и первый урожай.

Если рассада переросла, то ее высаживают особенным способом. За три дня до посадочных работ обрезают нижние листья, оставляя макушку длиной 30 см. Этого времени будет достаточно, чтобы зажили раны на месте срезанных листьев. На подготовленных грядках через 50-55 см вбивают деревянные опоры, к которым будет привязываться стебли. Затем в сторону севера от каждого колышка роют канавки длиной 50-60 см. Их глубина должна быть не более 5-7 см, иначе растение попадет в непрогретую землю и погибнет. В конце бороздки выкапывают лунку, в которую размещают посадочный горшок.

Далее рассаду с корнем высаживают в ямку, а стебель аккуратно размещают по канавке, закрепляя в двух местах с помощью деревянных крючков. Бороздки засыпают грунтом и слегка утрамбовывают. Оставшуюся часть стебля с листьями привязывают к опоре.

Неопытные огородники совершают ошибку, помещают ростки в лунку, засыпают грунтом, а затем поливают. При такой технологии в скором времени на почве образуется корка, которая не дает поступать кислороду к корням. В этом случае поливать растения приходится ежедневно, разрыхляя верхний слой почвы при каждом поливе. При наличии мульчи, полив делают реже и рыхление не требуется.

Первое время саженцы требуют внимательного ухода и своевременного полива. При недостатке влаги возникает вероятность заболевания вершинной гнилью.

Спустя 10 дней после высадки томаты подкармливают азотными и фосфорными удобрениями.

Как сохранить саженцы до посадки?

Вопрос как сохранить саженцы до посадки волнует даже опытных садоводов. Посадочный материал приобретают в разное время года и важно не совершать ошибок до определения места ему в своем саду.

Критерии выбора

Выбор саженцев осуществляют как с помощью накопленных знаний об их качестве, так и с ориентацией на стандарты. Пригодные саженцы должны иметь ровную и не сухую кору. Если ее чуть поддеть ножом, срез должен быть зеленый и влажный. Корни должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет или быть в контейнере с землей. Часто недобросовестные продавцы выдают саженцы, выращенные открытым способом, за имеющих закрытую корневую систему. Это легко проверить, потянув за ствол. У подделки растение легко выдергивается из емкости с землей.

В питомниках посадочный материал выращивают, ориентируясь на ГОСТ. Например, однолетние неразветвленные саженцы плодовых культур должны быть высотой от 100 до 130 см, диаметр штамба – до 1,2 м. Двухлетние саженцы имеют диаметр штамба до 1,8 м., длину ветвей до 40 см.

Наличие листьев у растения показывает, что оно живое, но проблемное в плане посадки. Саженец потратил много энергии на рост и будет долго приживаться.

Плодовые деревья должны продаваться привитыми. Обвязка с места подвоя должна быть удалена. Если нет – то прививка не завершена. При снятии обвязки можно обнаружить передавленность коры. Саженцы могут не иметь прививки – быть корнесобственными. Они вполне пригодны, но дадут много поросли. Саженцы роз реализуют покрытыми воском для лучшей сохранности. Для проверки кусочек воска можно отщипнуть и поцарапать кору. Место повреждения должно быть белым и влажным.

В целом, критерии выбора посадочного материала следующие:

  1. На подвое или без. Растения на подвое хорошо зимуют, но сильно разрастаются. Для них должно хватать места.
  2. Возраст не должен превышать 2 года. Более зрелые деревья плохо приживаются.
  3. Длина ветвей больше 40-50 см говорит о перекормленности материала, и покупать его не стоит.
  4. Районированность сорта.
  5. Состояние корней. Они должны быть влажными или находиться в почве. От основных корней должно идти много отростков.
  6. На ветках должны быть живые почки.

Возраст саженцев не должен превышать 2 года

Приобретать качественные саженцы, ориентируясь на данные критерии несложно. Кроме того, не нужно стремиться купить посадочный материал у сомнительных торговцев по низкой цене. Есть достаточно питомников и увлеченных садоводов, у которых есть хорошие молодые растения.

Принципы и способы хранения саженцев

Рассмотрим все этапы по порядку.

Подготовительный этап

Перед отправкой на консервацию растения нужно осмотреть. Поврежденные участки удаляют, подрезают корни, убирают листья.Саженцы с открытой корневой системой желательно после приобретения обеззаразить раствором фундазола или медного купороса (1 ст.л и 30 г на 10 литров воды соответственно).

Растения с любой корневой системой перед закладкой на хранения дезинфицируют. В приготовленный слабый раствор марганцовки (светло-малинового цвета) помещают корни растения на 5-10 минут.

Некоторые садоводы рекомендуют вымочить корни перед хранением в течение 5 часов.

Нюансы кратковременного хранения

Кратковременным называют хранение саженцев не более 3 недель до посадки. Сохраняем купленные саженцы следующим образом:

  • В пленке, которой обернуты корни, нужно сделать проколы для доступа воздуха.
  • Земляной ком увлажняют.
  • Саженец помещают в прохладное место (гараж, балкон, подвал).

Процесс можно усовершенствовать путем подрезки корней и временной посадки в емкость с грунтом.

С контейнерными саженцами поступают проще – их поливают и отправляют дожидаться срока посадки. Хвойники могут храниться на северном окне в квартире.

Длительное хранение

Как хранить саженцы до посадки, если до весны еще далеко?Лучшим местом для хранения является подвал, где держится температура до -2°С, а влажность не превышает 80%. В таких условиях саженцы прекрасно хранятся, что позволяет вовремя приступить к весенней посадке. Саженцы размещают вдоль стены в один или два ряда. Корни присыпают влажным торфом, песком или опилками. Для лучшей сохранности саженцев, опилки нужно пропарить в кипятке и охладить. Эта мера профилактики позволяет сохранить здоровой корневую систему. На каждый саженец надо закрепить этикетку с названием сорта.

Длительное хранение саженцев должно происходить в погребе

Во время зимней консервации за посадочным материалом требуется уход:

  1. При подсыхании укрывающего слоя из опилок, песка или торфа – его надо увлажнить.
  2. Если влажность воздуха падает – принимают меры к ее повышению. Для этого можно развесить мокрую ткань. При достаточном уровне влажности на потолке накопится конденсат. Тогда ткань нужно убрать.
  3. Когда укрывающий слой оседает, корни оголяются и могут засохнуть. Требуется подсыпать опилки, торф или песок таким образом, чтобы слой был выше корневой шейки на 30 см.
  4. В теплую зиму подвал периодически проветривают. Иначе там повысится влажность, что приведет к загниванию посадочного материала. Обязательно наличие вентиляционных отверстий.
  5. Саженцы надо беречь от грызунов, расставляя капканы, мышеловки. Рассыпают приманку и кладут ветки хвойных деревьев. Можно просто запустить котов.

Можно поместить саженцы в полиэтиленовые пакеты по 10 штук, налить в них 0,5 литра воды и крепко завязать. Хранить в подвале или погребе.

С саженцами роз поступают иначе. Их помещают наклонно в ящик с мокрым песком, чтобы он хорошо покрывал корневую систему. Хранят также в подвале, следя за влажностью песка. Защитный воск не удаляют – он дополнительно защищает растение. В песке хранят и саженцы травянистых многолетников.

Саженцы на балконе

Небольшие растения можно хранить посаженными в горшки прямо в квартире или на застекленном балконе. Они должны размещаться на светлом подоконнике лучше с северной стороны или на балконе, если нет сильных морозов.

Особенности зимнего хранения саженцев

При падении температуры почвы ниже 5°С, посадку совершать поздно и саженцы нужно поместить на зимнее хранение. Как сохранить саженцы до посадки?

На зимнее хранение саженцы можно разместить прямо в саду. Выбирают место на возвышенности, где исключено подтопление. Или на том, участке, где не появляются грунтовые воды, нет ветра и мало солнца. Место хранения должно располагаться вдали от хранилищ овощей и фруктов, чтобы не подвергать саженцы риску поедания грызунами.

Выкапывают траншею глубиной 50-60 см, шириной 80 см. По длине смотрят индивидуально, в зависимости от числа саженцев. На дно канавы помещают утепляющий слой из хвойного лапника, мха, опилок.

Проводят подготовительные работы так, как описано выше. Кроме того, корни окунают в раствор глины с перегноем. Поштучно размещают растения в траншее, следя за тем, чтобы корни не сгибались. Присыпают мягким грунтом, который должен быть выше уровня корневой шейки на 15 см и уплотняют. Поливают так, чтобы вода полностью впиталась. Потом подсыпают еще земли на 12 см.

С приходом мороза из грунта делают гребень на высоту 6-8 см. Он будет обеспечивать стекание воды. Вокруг траншеи сооружают ров на глубину 50 см и шириной 30 см. Стенки рва делают вертикальными, чтобы препятствовать проникновению грызунов. Для дополнительной защиты раскладывают приманки, помещенные в картонные трубки (для того, чтобы не отравить птиц). От зайцев делают заграждение из проволочной сетки. После снегопадов снег из рва выметают.

Саженцы роз можно прикапывать прямо в снег, при условии отсутствия сильных морозов. В снегу выкапывают яму до земли, складывают в нее розы в упаковке. Сверху присыпают грунтом, укрывают спанбондом и снегом. Снежный покров будет способствовать сохранению кустов.

С наступлением весеннего тепла саженцы плодовых культур нужно побелить известью с добавлением глины для лучшего примыкания. Такая обработка поможет спасти растения от солнечных ожогов. Когда грунт оттаивает, саженцы могут подгнить, поэтому нужно поэтапно снимать слой земли из траншеи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector