88 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раскисление почвы мыльной водой

Хозяйственное мыло – экологический чистый способ борьбы с вредителями и болезнями растений

Хозяйственное мыло – универсальное средство, которому нашлось применение даже на даче. Его преимущество заключатся в натуральном составе, доступности и эффективности. Натуральное мыло можно использовать не только для стирки и личной гигиены. Оно может прийти на помощь дачнику, когда садовых препаратов нет поду рукой, а действовать необходимо незамедлительно. Как приготовить экспресс-средства из хозяйственного мыла и в каких случаях оно станет настоящим спасением.


156

Раскисление почвы мыльной водой

Уровень pH хозяйственного мыла колеблется от 11 до 12. Для него свойственна резкая щелочная реакция, поэтому оно может оказать помощь, если нужно нейтрализовать кислотность почвы. Использовать раствор на основе мыла для больших территорий не всегда уместно, в этом случае целесообразно положиться на материалы в виде гипса, доломитной муки, мела.

Такой способ раскисления идеально подходит для скромного участка. Мыльным раствором можно обработать клумбу, которую раньше занимали хвойные или бывшую грядку с клубникой. Преимущество средства заключается не только в его эффективности, его можно приготовить за считанные минуты. Возьмите брусок мыла, измельчите его с помощью крупной терки. Получившеюся мыльную стружку растворите в небольшом количестве воды. Вылейте состав в 10-ти литровое ведро, наполненное водой. Учтите, что этого количества вам хватит для полива 1 кв. м. участка. Если вы моете посуду хозяйственным мылом, вы также можете использовать оставшуюся жидкость для обработки закисленного грунта.

Закрепление природных инсектицидов с помощью мыла

Как правило, огородники используют хозяйственное мыло для закрепления натуральных инсектицидов. Для отпугивания вредителей вовсе не обязательно проводить обработку химическими препаратами. С этой задачей хорошо справляются настои из луковой шелухи, чеснока и прочих продуктов, источающих резкий запах. В чистом виде средства не задерживаются на растениях. Чтобы исправить ситуацию, в состав нужно добавить измельченное хозяйственное мыло (3-4 ст. л.). Такое покрытие не сможет смыть ни дождь, ни роса. В этом деле главное не переусердствовать, потому как обильное нанесение жидкости на молодые растение может стать причиной появления ожогов.

Профилактика грибковых заболеваний

При помощи хозяйственного мыла можно противостоять заболеваниям грибкового характера. Раствор позволяет бороться с серой гнилью (Botrytis cinerea), которая чаще всего поражает клубнику, капусту, лук, вишни, перец и другие культуры. На начальном этапе можно обнаружить легкий налет серого цвета. Уже вскоре он начинает активно распространяться, все части растений становятся вялыми, гниют и опадают. Уберечь посадки от этого недуга можно путем обработки раствором на основе мыла. Натрите половинку бруска на терке и разведите стружку в 10 л воды. Чтобы усилить действие состава, его можно дополнить экстрактом пижмы или чеснока. Проводите обработку каждые 2 недели. Всего потребуется 3 таких процедуры.
157

Борьба с тлей с помощью мыла

Что касается насекомых, которые угрожают посадкам, то для их истребления также можно использовать мыльный раствор. Его применение дает 100 % результат, если речь идет о вредителях с тонким хитиновым покровом. Вязкая жидкость закупоривает их дыхальца, что приводит к неминуемой их гибели. Самым частым непрошеным гостем на дачном участке считается тля. Уничтожить ее можно химическими препаратами, но стоит ли прибегать к таким агрессивным методам, если есть возможность провести обработку натуральными средствами? Растворите в 10 л воды 300 г стружки и процедите жидкость. Используйте для этого марлю. На момент обработки вам нужно следить за тем, чтобы сгустки не оказались на молодой листве, потому как они вызывают ожоги.


158

Борьба с паутинным клещом с помощью мыла

Если вы обнаружили, что ваши посадки атаковал паутинный клещ, хозяйственное мыло поможет решить эту проблему. Его использование эффективно на начальных этапах заражения, поэтому растения нужно регулярно осматривать, чтобы у них был шанс на спасение. Если вредитель атаковал комнатные растения, натрите мылом губку и протрите ею части растения. Этот способ подходит только для цветов с крупными листьями. Если они мелкие, используйте опрыскиватель. Через 3-4 часа промойте их под душем и укройте пакетом.

Что касается уличных растений, то в этом случае готовьте раствор по такой же схеме, как и против тли. Обработке подлежат культуры с признаками поражения и растения, растущие по соседству. Через 2-3 часа полейте посадки чистой водой, при помощи шланга.

Борьба с гусеницами с помощью мыла

С нашествием гусениц в теплую пору года рискует столкнуться каждый дачник. Эти вредители наносят серьезный урон урожаю, пожирая все, что встречается на их пути. Собирать их вручную долго и утомительно. Не стоит утруждать себя, достаточно провести обработку, используя мыло и травы.

В борьбе с гусеницами хорошо себя зарекомендовало средство на основе аптечной ромашки (1 кг сырья на ведро воды) и натурального мыла (треть куска). Не менее эффективен настой табачных листьев (400 г сырья на ведро воды) с добавлением мыла (50 г). Проводить обработку придется каждые 7-10 дней (дважды). Борьба с мучнистым червем с помощью мыла

В большинстве случаев вредитель атакует оконные растения. Вместе с рассадой он может перебраться в теплицу или парник. Насекомые способны нанести серьезный ущерб растениям и бороться с ними довольно непросто. Если вы смогли обнаружить на растениях зарождающуюся их колонию, тут же принимайте меры. В такой ситуации также используйте мыльный раствор. На 1 л воды вам потребуется 20-30 г стружки. Обработайте жидкостью листья и стебли, не забудьте полить ею землю в горшках. Особое внимание уделяйте обратной стороне листиков и местам выхода стеблей из почвы. Через 2-3 часа ополосните растение под душем. Для устранения мучнистого червеца нужно проводить опрыскивание раз в 7 дней. Как только он исчезнет, процедуры нужно прекратить.

10 способов применения хозяйственного мыла в саду и огороде

Добавление статьи в новую подборку

Средства из хозяйственного мыла, применяемые в саду и огороде десятилетиями, не теряют своей актуальности и полезности. Ведь натуральный состав не мешает им быть по-настоящему многофункциональными и доступными.

Помимо стандартного использования для стирки, уборки и личной гигиены хозяйственное мыло применяется в выращивании овощей, фруктов, цветов и комнатных растений. Оно может стать буквально незаменимым, когда действовать нужно быстро, а магазина с садовой химией поблизости нет.

Раскисление почвы мыльной водой

У натурального хозяйственного мыла pH 11-12, то есть оно обладает резкой щелочной реакцией. Это позволяет применять его на закисленных почвах для их нейтрализации. Конечно, большие территории полить мыльным раствором будет достаточно затруднительно и для этого пригодятся другие материалы, например, гипс, мел, доломитная мука и т.д.

А вот если вам предстоит раскислить небольшой участок, например, клумбу, где раньше росли хвойные или бывшую клубничную гряду, то раствор хозяйственного мыла вам пригодится. Натрите 200-300 г мыла на крупной терке, растворите в теплой воде, а затем вылейте в ведро с водой. Получившимся раствором полейте закисленную почву из расчета 10 л на 1 кв.м.

Можно не разводить мыло специально, а использовать воду, которая остается при мытье посуды, при условии, что вы применяете именно натуральное хозяйственное мыло.

Закрепление природных инсектицидов с помощью мыла

Чаще всего хозяйственное мыло на даче используется в качестве прилипателя или закрепителя при приготовлении натуральных инсектицидов. Отвары и настои луковой шелухи, чеснока, лимонной цедры, жгучего перца и других сильно пахнущих природных ингредиентов отлично отпугивают насекомых-вредителей, но очень плохо держатся на растениях.

Если же добавить к средству 3-4 ст.л. тертого хозяйственного мыла, то роса или легкий дождь не смогут смыть защитное средство с листьев. Однако важно при этом не переборщить, ведь слишком обильное нанесение мыльного раствора на молодые растения может привести к ожогам.

Профилактика грибковых заболеваний хозяйственным мылом

Хорошо помогает хозяйственное мыло и в борьбе с грибковыми заболеваниями растений, например, серой гнилью (Botrytis cinerea). Эта болезнь характерна для клубники, лука, капусты, винограда, перца, вишни, сливы и множества других культур. Сперва на растении появляется легкий пушистый сероватый налет, затем он разрастается, листья, цветки и плоды теряют упругость, загнивают и отмирают.

Чтобы спасти свои посадки от этой напасти, приготовьте раствор хозяйственного мыла из расчета 10 г на 1 л воды, а для усиления эффекта добавьте в него экстракт чеснока или пижмы. Опрыскивайте им растения 1 раз в 10-14 дней, не более 3 раз подряд.

Борьба с тлей с помощью мыла

Хозяйственное мыло против насекомых-вредителей особенно хорошо работает, когда у последних тонкий хитиновый покров. Кроме того, вязкий мыльный раствор закупоривает их дыхальца и насекомые погибают.

Для того чтобы приготовить мыльный раствор от тли (а именно она чаще всего атакует наши посадки летом), вам потребуется растворить 300 г хозяйственного мыла в 10 л горячей воды и процедить жидкость через марлю. Важно, чтобы сгустки мыла не попадали на растения – они способны вызвать ожоги на молодых тканях.

Борьба с паутинным клещом с помощью мыла

Хозяйственное мыло против паутинного клеща работает чуть иначе, однако также является действенным средством, особенно на начальном этапе заражения растений. Если вредитель поселился на комнатных растениях, намыльте губку и протрите ей листья и стебли всех оконных цветов (если листочки мелкие и их много, опрыскайте их мыльным раствором) и оставьте на 2-4 часа. После этого смойте мыло под душем и накройте сырые растения пакетами. Если же поражены уличные культуры, приготовьте мыльный раствор как для борьбы с тлей и опрыскайте все больные кусты и соседние растения. Не забудьте через несколько часов полить их чистой водой из шланга.

Борьба с гусеницами с помощью мыла

Гусеницы многочисленных бабочек, атакующих наши участки в теплое время года, зачастую становятся настоящим бедствием садовода. Они пожирают листовые салаты, капусту, корнеплоды, ягоды и фрукты и практически все, что встречают на своем пути. Кто-то собирает их вручную, не жалея сил на поиск и уничтожение кладок, а кто-то отдает предпочтение народным рецептам на основе мыла и травяных настоев.

Самыми распространенными в борьбе с гусеницами можно считать настой аптечной ромашки (на 10 л воды 1 кг листьев, 40-50 г мыла) и настой табачных листьев (на 10 л воды 400 г сухих листьев, 40-50 г мыла). Такая смесь держится на растениях 7-10 дней, после опрыскивание нужно повторить.

Борьба с мучнистым червем с помощью мыла

Как правило, мучнистый червец селится на комнатных растениях, однако с рассадой может переместиться и в теплицу или парник. Эти крошечные белые насекомые – опасные вредители от которых не так-то просто избавиться.

Читать еще:  Фото насосов для дачи

Если вы обнаружили на своих растениях только зарождающуюся колонию мучного червеца, хозяйственное мыло поможет вам, как и в случае с тлей. Разведите мыло в горячей воде из расчета 20-30 г на 1 л и опрыскайте этим раствором листья и стебли растений, а также почву в горшках. Не пропускайте нижние стороны листовых пластинок и места выхода стеблей из грунта, и не забывайте смывать раствор через 2-4 часа после нанесения. Обработку от мучнистого червеца необходимо проводить каждые 7 дней до тех пор, пока он полностью не исчезнет с растений.

Обработка инструментов и емкостей хозяйственным мылом

Очень многие огородники используют одни и те же емкости для выращивания рассады и проращивания семян несколько лет подряд. Обычно их ополаскивают проточной водой, однако, если в прошлом году в таре поселился грибок или патогенные бактерии, этого будет недостаточно.

А вот хозяйственное мыло – другое дело. Промойте им (при необходимости дважды) свои горшки, стаканчики, контейнеры, рыхлилки, посадочные вилки и другие инструменты, которые вы применяете в саду. Мыло отлично обеззараживает, а куда выплеснуть мыльную воду вы уже знаете.

Обеззараживание семян хозяйственным мылом

Экономия на семенах и покупка посадочного материала в непроверенных магазинах может привести к тому, что вы занесете на свой участок вредителей или заболевания. Снизить риск можно протравливая все высаживаемые семена кроме тех, что уже прошли соответствующую обработку. Многие огородники обеззараживают семена марганцовкой, но и хозяйственное мыло может стать неплохим вариантом.

Для приготовления раствора вам потребуется 2 ст.л. натертого хозяйственного мыла и стакан кипятка. Растворите мыло в воде, охладите до 50°С и погрузите мешочек с семенами в стакан. Процесс дезинфекции длится 2-3 часа, затем семена промываются под проточной водой и становятся готовы к дальнейшему использованию.

Облегчение зуда от комариных укусов мыльным компрессом

Ни одно лето на даче не обходится без комариных укусов. И если сами они не так уж болезненны, то зуд, который появляется на следующий день и преследует еще несколько суток, может буквально свести с ума. Если специальных кремов снимающих неприятные ощущения под рукой нет, можно приготовить мыльный компресс.

Натрите хозяйственное мыло на мелкой терке, смочите стружку, нанесите на укушенное место, а сверху намотайте пищевую пленку или влажный бинт. Через 5-7 минут снимите компресс и промойте обработанное место прохладной водой.

А вы применяете раствор хозяйственного мыла в саду или огороде? Делитесь своими «рецептами» и секретами в комментариях.

Можно ли раскислить почву на грядках, добавляя в воду для полива жидкое хозяйственное или зелёное мыло?

Александр! Китайский PH метры порой очень сильно врут! Приобретите тест Агрохимик.

Однако же в статье ru.wikipedia.org/wiki/Гуматы о удобрительной роли гумусовых веществ рассказано подробней, в основном подтверждая сказанное Вами.
Указано, что наиболее эффективны гуматы «при неблагоприятных условиях окружающей среды: при недостаточной или избыточной влажности, низких температурах, недостаточной освещенности или при загрязнении тяжелыми металлами, радионуклидами или органическими загрязнителями, так как физиологически активные ГВ повышают устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов среды»

То есть мне, например, тратить деньги на приобретение препаратов и время на колдовство с растворами не имеет смысла, поскольку золы и органических удобрений у меня более чем в достатке.

Ну а в зоне рискованного земледелия, какой является Нижневолжский регион, это вполне оправдано.

Вот что нам говорит Википедия, которая не заинтересована в повышении продаж различных удобрений и не склонна к восторженности и увлеченности:

«Гуминовые вещества (от лат. humus — земля) впервые были выделены в 1786 году немецким учёным Францем Ашаром( а не Ахардом. — б.Х)из торфа. Позднее источниками для получения ряда препаратов на основе гуминовых кислот стали служить почвы, сапропель, бурые угли и лигносульфонат. В России гуминовые препараты, изготавливаемые из торфа, бурого угля, сапропеля и лигносульфоната, используются для подкормки сельскохозяйственных животных и растений с начала второй половины XX века по настоящее время. Препараты, изготовленные на основе гуматов( все-таки гуматов, а не гуминовых кислот! — б.Х), — Гумат калия/натрия с микроэлементами, GSN-2004, Гумат+7, Гувитан-С, Витапдин, Гермивит, Гумивит, торфогель, — содержат аминокислоты, полисахариды, моносахариды, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, гормоноподобные вещества. Они относятся к высокомолекулярным соединениям, характеризуются устойчивостью, полидисперсностью. Гуматы обладают сорбционными, ионообменными и биологически активными свойствами.

Гумусовые кислоты образуют прочные соединения с ионами металлов, чем определяется их глобальная геохимическая роль»

Статьи в Википедии пишутся как раз на основе трудов ученых. Если это действительно научные исследования, а не спекулятивное жонглирование словами от деятелей агрокоммерции.
Мнения «не специалистов в химии и бактериях» там во внимание не принимаются.

А я, уж извините, привык доверять именно специалистам. Или практикам. Вот Вы пишете, что какое-то конкретное удобрение Вам помогает. Почему бы и нет? Обладание «… сорбционными, ионообменными и биологически активными свойствами» несомненно этому способствует. Но из этого не следует, что всем везде и всегда нужно броситься скупать различные «флоры». Возможно, в краях, где для земледелия более благоприятные условия чем в зоне сухой степи, как у Вас их действие будет незаметным и затрат не оправдает.

«В каком еще удобрении вы встречали концентрацию гуминовых кислот не менее 12 г/л? Пока ни в каком этого нет»

То есть как нет? Вот, пожалуйста:

«Гуминовые кислоты входят в состав орг. массы торфов (25-50%), землистых и блестящих бурых углей (соотв. 45-60 и 5-15%), окисленных каменных углей (до 60%), нек-рых почв (до 10%), откуда извлекаются обработкой слабыми водными р-рами щелочей»

Сайт, который создан теми сами специалистами и учеными, которым, замечу, нет надобности что-то там продвигать.

А на чистом торфе или, тем более каменном угле, ничего в огороде не растет. Отчасти из-за того, что кроме благодетельных гуминов там достаточно совсем нежелательных для растений веществ, которые подавляют рост куда эффективней, чем гумины его стимулируют, отчасти потому, что слишком хорошо — тоже нехорошо, высокая концентрация стимуляторов( любых) действует, как правило, угнетающе на стимулируемый объект.

Nashgazon.com

9 полезных способов применения хозяйственного мыла на даче

Хозяйственное мыло – простое и дешёвое средство, которое есть практически в любом доме. Благодаря ему можно не только стирать и убираться, но и выращивать фрукты, цветы и овощные культуры на огороде. Рассмотрим на примерах пользу хозяйственного мыла на даче.

Раскисление почвы

Натуральное хозяйственное мыло обладает сильнощелочной реакцией, поэтому его применяют на участках с закисленной почвой для нейтрализации. Чтобы обработать территорию внушительных размеров, помимо мыла вам понадобятся: мука, обычный мел, селенит и др.

Чтобы раскислить маленький участок, следует:

  1. Натереть 350-450 г мыла. Можете использовать тёрку с большими отверстиями.
  2. Растворить его в воде, нагретой до 40 градусов.
  3. Смешать полученную кашицу с ведром воды.
  4. Полить закисленную почву. На 1 кв.м – 10-12 л раствора.

Если вы моете голову или посуду хозяйственным мылом, можете использовать оставшуюся воду в качестве раствора.

Закрепление природных инсектицидов

Мыло на даче используется также для фиксирования природных инсектицидов на растениях. Вредителей обычно отпугивают настои и отвары луковой лузги, цедры лимона, табачных листьев, перца и чеснока. Но эти средства не способны удержаться на листьях.

Чтобы улучшить клейкость препаратов, необходимо:

  1. Натереть мыло, чтобы получилось 4-5 ст.л.
  2. Добавить его в подготовленные инсектициды.

Опрыскивать растения старайтесь в вечернее время. Мелкий дождь уже не сможет смыть полученное средство с ваших посадок. Не добавляйте большое количество мыла, чтобы растения не получили ожоги.

Профилактика грибковых заболеваний

Хозяйственное мыло отлично справляется с таким грибковым заболеванием растений, как серая гниль. Обычно от этого страдают:

  • лук;
  • огурцы;
  • клубника;
  • крыжовник;
  • капуста;
  • вишня и другие культуры.

Как понять, что растение заболело:

  1. Появляется еле заметный пушистый серый налёт.
  2. Он становится в несколько раз больше.
  3. Листья и плоды теряют упругость, цветки начинают увядать.
  4. Затем они загнивают и отмирают.

Чтобы оградить посадки от этого, нужно:

  1. Натереть мыло на крупной тёрке.
  2. Растворить его в прогретой воде. В пропорциях 50-60 г на 5-6 л воды.
  3. Добавить несколько зубчиков тёртого чеснока.

Обрабатывайте растения один раз в 12-15 дней. Всего обработка допустима 3-4 раза за весь сезон, чтобы плоды не погибли.

Борьба с тлей

Мыло всегда быстро побеждает в борьбе с вредителями, особенно если у насекомых тонкий верхний покров. Благодаря своей вязкой консистенции мыльный раствор попадает в дыхальца насекомых и забивает их, подводя вредителей к гибели.

Для подготовки мыльного раствора от тли воспользуйтесь следующими советами:

  1. Растворите 150 г мыла на 5 л воды.
  2. Процедите раствор через толстую марлю.

Можете обрабатывать растения 3-4 раза в месяц. Следите за тем, чтобы остатки мыла не попадали на посадки – они способствуют образованию ожогов на молодых тканях.

Борьба с паутинным клещом

Избавиться от паутинного клеща очень просто опять же с помощью мыла. Разберём несколько методов борьбы.

Для комнатных культур:

  1. Тщательно намыльте тряпочку хозяйственным мылом.
  2. Протрите стебли и листья растений и оставьте на несколько часов.
  3. Затем смойте мыльный раствор обычной водой и оберните влажные растения пакетами.

Для растений на грядках:

  1. Растворите в 10 л воды 350-400 г мыла.
  2. Опрыскайте кусты и оставьте на 3-4 часа.
  3. Смойте чистой водой из шланга.

Борьба с гусеницами

С гусеницами сталкивается практически каждый дачник. С виду это безобидное насекомое, поэтому многие не ожидают от них ничего негативного для растений. Но гусеницы опасны тем, что они съедают:

  • листовые салаты;
  • капусту;
  • арбузы и дыни;
  • ягоды;
  • корнеплоды и другие культуры.

Чтобы от них избавиться кто-то собирает насекомых руками, убивая всё своё время. А мы рассмотрим простые и действенные способы:

1 способ

  1. Приготовьте настой ромашки. 1-1,5 кг листьев на 10 л воды.
  2. Добавьте в него 40-60 г мыла.

2 способ

  1. Приготовьте настой табачных листьев. 350-450 г сухих листьев на 10 л воды.
  2. Смешайте с 40-60 г мыла.

Такая смесь держится на листьях около недели. Опрыскивать можно до 3-4 раз в месяц.

Борьба с мучнистым червем

Обычно мучнистый червь поражает только комнатные растения. Но бывали случаи, когда он появлялся на рассаде, а потом перемещался вместе с ней в теплицу или на грядки.

Читать еще:  Полив клубники во время цветения

Избавиться от мучнистого червя можно так:

  1. Растворите мыло в горячей воде. 100-200 г на 5 л.
  2. Опрыскайте полученным раствором нужное растение.
  3. Обязательно смойте препарат через 3-4 часа после нанесения.

Обрабатывать растения нужно каждую неделю, пока вредитель полностью не исчезнет.

Обработка инструментов и емкостей

Многие дачники из года в год выращивают рассаду в одних и тех же тарах, ополаскивая их обычной водой. Однако этого может быть недостаточно, если в емкостях однажды поселился грибок или опасные бактерии.

С помощью мыльного раствора промойте горшки, стаканчики, грабельки, вилки, контейнеры, которыми вы постоянно пользуетесь в сезон.

Лучше всего промывать инструменты и ёмкости несколько раз, а оставшейся мыльной воде вы быстро найдёте применение.

Обеззараживание семян

Если вы каждый год покупаете семена в разных местах, будьте уверены, что какого-то вредителя или заболевание на свой участок вы уже занесли. Если семена ещё не прошли соответствующую обработку, это можно сделать самим.

  1. Приготовьте раствор, смешав 3 ст.л. тёртого мыла и стакан кипятка.
  2. Полностью растворите мыло в воде и охладите её до 45 градусов.
  3. Погрузите в стакан на 1-2 часа пакетик семян.
  4. Затем промойте обычной водой и спокойно высаживайте.

Таким образом проходит дезинфекция семян. Вместо мыла можно использовать марганцовку.

Хозяйственное мыло – универсальное средство, поэтому лучше иметь дома несколько брусков про запас.

Способы раскисления почвы

Кислые почвы неблагоприятно влияют на рост и развитие многих растений.

Особенно не любят их столовая свекла и капуста, а также лук, чеснок, салат, огурцы, перец и др. У этих овощей ухудшается рост и ветвление корней, снижается урожайность.

О том, чем и как правильно раскислить почву, мы расскажем в этой статье. Однако прежде чем приступать к работе, нужно выяснить, какая кислотность почвы на вашем участке.

Как определить кислотность почвы?

Почвы различают по степени кислотности, которая измеряется в единицах рН. Чем они ниже, тем кислее почва. Так, у нейтрального грунта рН в районе 7, у щелочного – 7,4 и выше, у кислого – от 6,4 и ниже.

Различают также слабо и сильно кислые или щелочные почвы.

Наиболее точно определить кислотность почвы в домашних условиях поможет универсальная лакмусовая бумага, которую можно приобрести в аптеке или хозяйственном магазине.

Для пробы берут грунт с глубины 20-50 см, т.к. на поверхности, как правило, показатель рН ниже.

Почву, завернутую в плотную ткань, помещают в стеклянную емкость и заливают дистиллированной или дождевой водой 1:1. Спустя 5 минут в смесь опускают лакмусовую бумагу.

Достаточно нескольких секунд, чтобы она поменяла цвет. Сравнивая его со шкалой кислотности, которая прилагается к лакмусовой бумаге, вы и узнаете, какой рН почвы у тестируемого участка.

Кислотность можно определить и подручными средствами. Например, с помощью 9%-го уксуса.

Полейте 1 ч.л. почвы уксусом. Если появилась обильная пена, грунт щелочной, если пены немного, то нейтральный. А если реакции не последовало, значит почва кислая.

Появление и сильное развитие таких сорняков, как лютик ползучий, хвощ полевой, белоус, мокрица, пикульник указывает на кислую почву.

Своеобразным индикатором кислотности в цветнике может быть гортензия крупнолистная: на кислой земле у нее голубые цветы, на щелочной – розовые.

Нейтральные почвы наиболее благоприятны для растений. Кислые же замедляют их рост, не лучшим образом влияют на усвоение питательных веществ. Особенно это заметно на молодых всходах.

Для чего нужно раскисление?

Повышенная кислотность грунта – проблема, которую не стоит оставлять без внимания. Такой субстрат – отличная среда для размножения патогенных микроорганизмов, вирусов.

В ней отлично чувствует себя сорная трава, мхи.

Но культурные посадки любят слабокислый, нейтральный грунт. В почве с пониженным рН их развитие замедляется, а сами посадки ослабевают, становятся подверженными вредителям, инфекциям.

Раскисление почвы– единственный действенный способ довести рН до допустимой отметки.

Периодичность процедуры зависит от характеристик субстрата:

  • Суглинки: через 7 лет.
  • Песчаные почвы: раз в 5 лет.
  • Торфяные субстраты: через 3 года.

Объем вносимых средств зависит от процента гумуса в почве. Чем он выше, тем больше средств нужно затратить.

Всегда ли раскисляют почву?

Если вы обнаружили, что рН субстрата на вашем огороде понижен, не стремитесь нейтрализовать всю его площадь.

Проверьте, есть ли посадки, которые любят умеренно закисленный почвогрунт:

  • Ягоды: брусника, земляника, клюква, голубика.
  • Овощные культуры: репа, картофель, морковь, щавель, редька, тыква, томаты.
  • Декоративные растения: азалия, папоротник, гортензии, цикорий, хвойные.

Но плодовые кустарники, деревья в такой среде развиваются, плодоносят очень скудно – им нужен нейтральный почвогрунт.

Чем и как раскислить?

В садовых центрах вы без труда найдете специальные препарат. С ними все просто – достаточно применять средство по инструкции. Мы же поделимся с вами народными эффективными способами раскисления.

Мука или гипс

Помогут уменьшить кислотность. Чтобы не навредить посадкам, летом в качестве раскислителей применяют такие вещества, как доломитовая мука и гипс. Доломитовая мука подходит для легких и глинистых почв.

Первые благодаря ей обогащаются магнием, которого им всегда не хватает. У вторых улучшаются состав и структура грунта. Можно вспомнить и о других полезных свойствах доломитовой муки.

Доломитовая мука не обжигает корни и листья растений, поэтому ее можно использовать круглый год. Ее рассыпают по поверхности или смешивают с землей. Дозы внесения зависят от уровня кислотности почвы и составляют от 350 до 600 г на 1 кв.м.

На кислых почвах вносят 500-600 г на 1 кв.м, на почвах средней кислотности – 450-500 г на 1 кв.м, а на слабокислых – 350-450 г на 1 кв.м.

Для поддержания нейтрального состава почвы рекомендуется периодически вносить 100-150 г доломитовой муки на 1 кв.м.

Хорошо подойдет для раскисления почвы и гипс. Он имеет одно важное преимущество: для растворения в земле ему нужна кислота, а не вода.

Нейтрализовав почву, минеральное вещество прекращает свое воздействие. Как только уровень кислоты в грунте повышается, гипс снова вступает в реакцию.

На слабокислых почвах будет достаточно его внести 100-200 г на 1 кв.м, на среднекислых – 300 г на 1 кв.м, на кислых – 400 г на 1 кв.м.

К натуральным раскислителям относят золу и яичную скорлупу. Но они менее эффективны, нежели минеральные. И вносить их нужно значительно больше, из-за чего бывают трудности со сбором необходимого количества.

Так, древесной золы для нормального раскисления почвы необходимо 1-1,5 кг на 1 кв.м, а золы от сожженных трав и сорняков, в которой меньше кальция, уже 2,5 кг на 1 кв.м.

В золе содержатся микроэлементы, внесение же ее большого количества в почву может привести к их переизбытку. Поэтому это вещество лучше использовать на слабокислых почвах, где его нужно меньше.

Яичная скорлупа

Для раскисления почвы лучше применять муку из яичной скорлупы, а не ее кусочки. Приготовить ее несложно.

Высохшую скорлупу измельчают скалкой или пестиком в ступке, затем перемалывают в кофемолке или кухонном комбайне.

Муки из яичной скорлупы нужно вносить 500 г на 1 кв.м. Эффективность у нее еще ниже, чем у золы. Закисленную почву она может реанимировать лишь на начальном этапе.

Кальций из скорлупы переходит в грунт долго и медленно. Так что растениям от нее польза небольшая.

Слабокислые грунты следует раскислять 1 раз в 5-8 лет, кислую почву – 1 раз в 3-4 года.

Выращивание сидератов

Некоторые растения-сидераты не только хорошо удобряют почву, но могут ее еще и раскислять. Лучше для этих целей подойдут фацелия, горчица белая, донник и люцерна.

При грамотном севообороте можно даже вообще обойтись без использования минеральных веществ.

Фацелию, вне зависимости от предшественников, высевают с марта по август (норма 10 г семян на 1 кв.м), скашивают через месяц. А вот горчицу белую не сеют после всех видов капусты, редиса, репы и редьки.

После других культур ее можно высевать в любое время (норма 2 г семян на 1 кв.м), а скашивать – через 40 дней после первых всходов.

Фасоль, горох, соя, нут и чечевица – запрещенные предшественники для люцерны и донника.

Первую сажают с середины апреля до середины мая, с середины июля до середины августа (норма 15 г семян на 1 кв.м) и скашивают через 1,5 месяца. Донник – с марта по август (норма 2 г семян на 1 кв.м), а скашивают через 3 месяца или на следующий год.

Известкование

Самое известное среди садоводов средство для раскисления – это известь.

Применять можно следующее:

  • гашеную известь (пушонку);
  • ключевую известь (туф известковый);
  • углекислую известь (молотую);
  • цементную пыль;
  • озерную известь (гажу).

Схема действия всех перечисленных средств схожая, но вот дозировки, сроки внесения различаются. Предупреждаем, что любая известь – это агрессивное вещество.

После его внесения посадки некоторое время не смогут впитывать из субстрата фосфор.

Поэтому проводят такое раскисление огорода всегда под осеннюю перекопку, когда урожай собран. К весне химический состав почвогрунта приходит в норму.

Негашеную известь перед обработкой обязательно залейте водой.

Для гашеной введены такие дозировки:

  1. Слабокислые почвы: 200 г на 1 м2.
  2. Среднекислые: 300 г на 1 м2.
  3. Сильно закисленные: 500 г на 1 м2.

Углекислая известь вносится в иных пропорциях для разных типов субстрата.

Для тяжелого и среднетяжелого суглинистого:

  1. Слабокислая почва: 300-400 г на 1 м2.
  2. Среднекислая: 450-500 г на 1 м2.
  3. Сильно закисленная: 550-600 г на 1 м2.

Для легких суглинков и супесчаных земель:

  1. Слабокислая почва: 200 г на 1 м2.
  2. Среднекислая: 250-300 г на 1 м2.
  3. Сильно закисленная: 350-400 г на 1 м2.

Данные нормы позволят раскислить почву на 15-20 см. Если нужна более глубокая обработка, требуется повысить дозировку. В случае, когда извести вносится более 500 г на 1 м2 земли, следующее раскисление производите только через 3 года.

Поможет снизить кислотность. По графику внесения мел схож с известью – его вносят в почву под осеннюю перекопку. Перед применением обязательно измельчите его, а при возделывании участка тщательно перемешайте с землей.

Хранят мел только в сухом месте – при повышенной влажности он слеживается, сбивается в твердые комки.

Самая высокая эффективность – при размере крупинок не больше 1 мм. Если они объемнее, действие обработки замедлится.

Примерные дозировки по характеристикам субстрата:

  • Слабокислые почвы: 200-300 г на 1 м2.
  • Среднекислые: 400 г на 1 м2.
  • Сильно закисленные: 500-700 г на 1 м2.

Советуем обратить внимание на близкого «родственника» мела – гипс. Его преимущество очевидно: гипс при внесении в почву может растворить не вода, а только кислота.

Читать еще:  Установка погружного насоса в колодец

Поэтому сразу после перекопки он вступает с ней в реакцию: понижается рН грунта, а сам гипс остается в пассивном состоянии, не вредя посадкам, полезным почвенным бактериям.

Но стоит рН субстрата вновь измениться, он «оживает» и вступает с кислотой в реакцию.

Примерные дозировки гипса следующие:

  • Слабокислая почва: 100-200 г на 1 м2.
  • Среднекислая: 300 г на 1 м2.
  • Сильно закисленная: 400 г на 1 м2.

Воздействие мела, гипса мягкое, отчего недолговечное – средства нужно вносить каждую весну.

Старайтесь чередовать препараты с другими способами раскисления – они накапливаются в субстрате, способствуя его засолению.

Возможные трудности

Если вы не можете применить перечисленные средства, или они недостаточно эффективны, советуем обратить внимание на специальные составы для известкования в садовых центрах.

Выбирайте комплексные препараты, которые одновременно и помогут понизить кислотность, и удобряют.

В их составе должен быть:

Убедитесь, что фракции препарата мелкие, а на его упаковке есть отметка о экологичности, безопасности применения. В основном, такие средства используют под осеннюю перекопку.

Как и народные, их равномерно распространяют по поверхности земли, а затем перекапывают участок на штык лопаты. После этого надо полить грядку. Эффект от применения средства – в пределах 2 лет.

При высоком рН советуем провести комплексную обработку:

  • Весной внесите навоз, «доломитку», проведите неглубокую перекопку.
  • Обработайте участок биопрепаратом «Байкал» (содержит почвенные бактерии).
  • Через 2-3 недели посадите сидераты.

Чтобы не навредить раскислением почве, посадкам, рекомендуем следующее:

  1. Соблюдайте сроки и дозировки.
  2. Осторожно вносите известь: ее избыток делает ценные элементы (марганец, бор, калий, железо) трудно усваиваемыми для корневой системы.
  3. Старайтесь раскислять почву осенью, а вносить удобрения весной.
  4. После проведения глубокого известкования на два года откажитесь от внесения минеральных удобрений. Замените их органикой либо проведите внекорневую подкормку.
  5. Перед известкованием почвы в огороде обязательно определитесь с рН субстрата. Не забывайте о растениях, которые любят умеренно кислый грунт.
  6. Обращайтесь к сильнодействующим препаратам только при высокой кислотности, постарайтесь заменить их на сидераты. Ведь перенасыщенность грунта кальцием не менее вредна, чем его недостаток.

Применение мела и извести как удобрения для огорода весной для раскисления почвы

Плодовоовощные культуры чахнут, несмотря на регулярный уход и полив? Причина кроется в неподходящей кислотности. При превышении допустимых показателей происходит угнетение растений, снижение урожайности. В таких случаях необходимо раскисление почвы доломитовой мукой, мелом или известью. Проблема будет решена на несколько лет вперед.

Для чего нужно раскисление почвы?

Каждому виду растений подходит определенная кислотность, характеризующаяся величиной pH. Реакция почвенного раствора может быть следующей:

Почву необходимо раскислить, когда показатель pH становится ниже 5,5.

Большинство садовых культур предпочитает землю с нейтральной или слабокислой реакцией. Они отрицательно реагируют на отклонения от нормы. Появляются признаки азотного и фосфорного голодания:

  1. торможение развития;
  2. пожелтение и опадение листьев;
  3. ухудшение или остановка цветения;
  4. измельчание плодов;
  5. снижение количества и качества урожая.

Высокая кислотность почвы свидетельствует об избытке ионов водорода. При внесении удобрений происходит химическая реакция, в результате которой вещества становятся недоступными для растений. В таких почвах присутствует много алюминия и марганца, нарушающих нормальное течение обменных процессов.

При раскислении нормализуется состав земли, улучшается ее качество, активизируются полезные бактерии, макроэлементы остаются в легкоусвояемой форме. Частота процедуры зависит от типа почвы:

  • торфяные – раз в 3 года;
  • песчаные – через 5 лет;
  • суглинистые – раз в 7 лет.

Одновременно учитывают предпочтения выращиваемых культур – раскислители вносят по всему участку или зонально.

Как определить кислотность земли?

Кислотность меняется при использовании минеральных и органический удобрений, застое воды. Ее следует регулярно проверять. Точный результат получают только в агрохимической лаборатории. В домашних условиях можно узнать приблизительные данные. Этого достаточно, чтобы скорректировать показатели в нужную сторону.

Существует несколько способов:

  1. В стеклянный стакан насыпают 1 ч. л. земли, наливают воду, добавляют немного 9%-го уксуса. Обильная пена образуется при щелочной реакции, скудная – при нейтральной, вовсе отсутствует – при кислой.
  2. В специализированном магазине или аптеке покупают лакмусовую бумагу. Заливают почву дистиллированной водой из расчета 1:2, размешивают до кашеобразного состояния, оставляют на 20 минут. В жидкость опускают индикатор, сверяют результат с прилагаемой таблицей. Красный – реакция сильнокислая, желтовато-зеленый – нейтральная, темно-зеленый – щелочная.
  3. Срывают 5 листьев черной смородины, помещают в стакан с горячей водой, выдерживают 15 минут. После этого добавляют немного земли. Жидкость покраснела – почва кислая, позеленела – слабокислая, посинела – нейтральная.

Некоторые растения сигнализируют об уровне pH:

  • мокрица, лютик ползучий, пикульник, белоус, хвощ, верес, луговой василек растут на кислой почве;
  • пырей, клевер, овсяница, вьюнок полевой, ромашка – на слабокислой.

Также реакция видна по свекле. Насыщенная зелень и крупные корнеплоды – pH 4-5, красные прожилки на листовых пластинах – pH 5-6, красные листья и черешки – pH 7-8.

Кислотность проверяют дважды в год – весной и осенью. Пробы берут:

  1. с нескольких участков, потому что показатели меняются при выращивании различных культур;
  2. с глубины 20-30 см – на поверхности реакция обычно ближе к нейтральной.

Раскисление проводят в зависимости от исходных данных и механического состава почвы.

Всегда ли нужно раскислять закисленную почву?

Регулировать pH не требуется, если показатель находится в пределах нормы. Также на участке могут расти культуры, предпочитающие кислую почву:

  • щавель;
  • шпинат;
  • голубика;
  • черная смородина;
  • клюква;
  • гвоздика;
  • люпин;
  • гортензия;
  • рододендрон;
  • вереск.

Для них приходится дополнительно удобрять землю кислотой.

Картофель, томат, тыква, подсолнечник, пастернак, бобовые хорошо себя чувствуют при слабокислой реакции.

В остальных случаях известкование необходимо.

Раскисление доломитовой мукой

Данное средство состоит из перемолотого в порошок доломита – карбонатной горной породы. Чем она мельче, тем эффективнее действует состав. Цвет варьируется от белого до серого, иногда имеет красноватый оттенок.

Действие обусловлено высокой концентрацией карбонатов магния и калия, которые эффективно нейтрализуют кислотность. Состав экологически безопасен, рекомендован к использованию на песчаных и супесчаных почвах.

Мука не обжигает корни растений, улучшает структуру тяжелых глинистых земель, уничтожает вредоносные бактерии. Ее разрешено применять круглогодично. Однако лучше это делать:

  • весной за 2 недели до высадки растений;
  • осенью рассыпать в приствольном круге плодовых деревьев и кустарников.

Дезинфицирующие свойства доломитового продукта помогают бороться с медведкой и колорадским жуком. Средство повреждает хитиновый панцирь вредителей, благодаря чему они уходят с участка.

Вещества, нормализующие уровень pH, нельзя вносить «на глазок». Почва станет либо слишком щелочной, либо останется кислой. Оба результата вредны. Количество зависит от исходного состояния земли (кг на м²):

  • кислая – 0,5-0,6;
  • среднекислая – 0,4-0,5;
  • слабокислая – 0,3-0,4.

На песчаниках и супесях норму уменьшают в 1,5 раза, на глинистых и суглинистых землях – повышают на 15-20%. Обработку рекомендуется проводить не чаще 1 раза в три года.

Раскисление мелом

Мел работает как удобрение – не только раскисляет почву, но и обогащает ее кальцием, кремнием, магнием. На грядки его закладывают весной, под плодовые деревья – осенью.

Действует мягко (не так сильно, как известь), поэтому его чаще используют на слабокислых участках. Если кислотность сильно завышена, придется вносить мел чаще. Но важно не переборщить: передозировка приводит к накоплению кальция. Он не вымывается водой и угнетает корневую систему.

Мел также разрыхляет тяжелый грунт, улучшая его структуру и влагопроницаемость.

Существует 3 вида мела:

  1. Природный – присутствует в земле. Большинство огородников сходится во мнении, что в нем содержится много минеральных примесей, избыток которых причиняет вред. Чтобы культуры нормально развивались, следует добавлять органику. Тогда бактерии переведут элементы в доступную форму.
  2. Технический – предназначен для строительства. В составе есть химические добавки. Нежелательно, чтобы они попадали в почву. Однако многие садоводы пользуются данной разновидностью и отмечают положительный эффект.
  3. Садовый – данный мел оптимален для растений, посаженных на огороде или в теплице. Он синтезирован из известняковых удобрений, насыщен макро- и микроэлементами.

Перед использованием мел просеивают, разбивают комочки. Для применения в садоводстве частички должны быть не более 1 мм в диаметре, иначе результата придется ждать слишком долго. Потом их разводят в воде.

В жидком виде мел проникает глубже, подавая питательные вещества к корневой системе. Поверхность почвы поливают раствором, после чего перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Мел можно рассыпать ранней весной по снегу. Талые воды обеспечат его проникновение в глубокие слои.

Количество (кг на м²):

  • кислая – 0,3;
  • среднекислая – 0,2;
  • слабокислая – 0,1.

Для укрепления рассады и стимулирования ее развития немного мела засыпают непосредственно в лунку при посадке. Он стимулирует рост корней и защищает их от болезнетворных бактерий.

Раскисление гашеной известью

Особенно ценна для тяжелого глинистого и суглинистого грунта. Обработку проводят осенью, чтобы к новому сезону завершились химические процессы. Если внести ее перед посадкой, растениям будет сложнее усваивать фосфор.

Известь предварительно гасят водой:

  1. Разводят из расчета 2:1 (25 л на 50 кг).
  2. Тщательно перемешивают.
  3. Оставляют сохнуть на открытом воздухе.
  4. Растрясают до однородной консистенции.

Негашеную известь использовать нельзя – она образует комки и приводит к перенасыщению.

По-другому состав называют «пушонка». На его основе готовят известковое молоко, которое:

  1. уничтожает многих вредителей;
  2. применяется для побелки деревьев;
  3. при распылении на листья защищает их от солнечных ожогов.

В продаже иногда встречается озерная известь – гажа. Она на 80-95% состоит из карбоната кальция и не менее полезна.

Нормы (кг на 1 м²) в соответствии с реакцией почвы:

  • сильнокислая – 0,5-0,7;
  • среднекислая – 0,4-0,45;
  • слабокислая – 0,2-0,25.

Превышение дозировки чревато затрудненным усвоением фосфора, калия и микроэлементов. После внесения гашеной извести участок перекапывают на глубину 15-20 см.

Запрещено совместно применять пушонку и навоз: при таком сочетании образуется излишек азота, вредящий огородным культурам.

Почву раскисляют любым из указанных составов – мелом, молотым доломитом, известью. Можно объединять их. Приверженцы органического земледелия высаживают растения-сидераты, которые постепенно нормализуют pH:

Осенью их скашивают и запахивают в почву.

Древесная зола тоже снижает кислотность, но не обогащает почву полезными веществами. Собрать нужное количество для обработки участка не так просто, поэтому лучше использовать ее в составе комплексного удобрения.

Корректировка показателей pH – несложная, но крайне важная процедура. На кислых землях невозможно вырастить здоровые растения и получить хороший урожай. Главное – делать это в установленный срок и соблюдать разрешенную дозировку. Тогда результат не заставит себя ждать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector